Jing ke карбюратор настройка

Jing ke карбюратор настройка

Подробно карбюратор описан в статье: https://www.china-scooter.ru/index.php?g . view&id=14 , а тут я дам несколько практических рекомендаций. Смесь, приготовленная карбюратором, в зависимости от соотношения бензина и воздуха может быть богатой, обогащенной, нормальной, обедненной и бедной. Это я их перечислил в порядке убывания процентного содержания бензина (то есть бедная смесь содержит меньше всего бензина и больше всего воздуха). На богатой и бедной смесях двигатель нормально работать не может — слишком далеки они от оптимума. Смесь с максимальным количеством бензина, на которой двигатель еще может работать без перебоев, называется обогащенной. Соответственно, с минимальным — обедненной. Серединка между ними условно считается нормальной. Заметили нюанс? Состав смеси привязывается не к числам — столько-то грамм бензина на литр воздуха, а к работе двигателя. То есть это в некоторой мере относительный параметр. Например, смесь, для холодного двигателя являющаяся обогащенной, для горячего станет богатой.

Регулировать состав смеси, по логике (ну раз она состоит из бензина и воздуха), можно либо изменением количества подаваемого бензина, либо количества засасываемого воздуха. Но для достижения максимальной мощности надо дать двигателю возможность засасывать как можно больше воздуха, а уж под это количество подобрать такую пропорцию бензина, чтобы смесь получилась нормальной или слегка обогащенной.

На крышке фильтра спереди хоботок, через который происходит засос воздуха. А на его конце затычка с четырьмя отверстиями. Она была нужна на период обкатки, а по окончании обкатки ее можно убрать. Вытаскиваем. Следующее, что находится на пути поступающего в двигатель воздуха — поролоновый фильтр. Убрать его нельзя, но уменьшить сопротивление можно. Для этого мыть его нужно определенным образом. Готовим смесь моторного масла с бензином в соотношении 1:10, в этой смеси моем фильтр, потом с силой отжимаем в кулаке, не выкручивая, кладем сушиться минут на пять (не на солнце), потом ставим обратно. При таком способе мытья фильтр имеет малое сопротивление и в то же время сохраняет достаточные фильтрующие свойства. Количество воздуха мы увеличили. Теперь надо увеличить количество бензина.

Оно регулируется иглой на воздушной заслонке (золотнике). Чем выше поднята игла, тем больше бензина. Игла поднимается вместе с золотником, и еще ее положение относительно золотника можно менять. Золотник находится под пластиковой крышкой в центре карбюратора, игла вставлена в отверстие в дне золотника, ее можно достать пинцетом. Но сначала — крышка. В ее центре есть выступ (штырь), на котором фиксируется пружина золотника. Но при такой длине (порядка 20мм) он еще и затрудняет подъем золотника до конца вверх, что вполне оправданно при обкатке и совершенно не нужно после нее. Для фиксации пружины вполне хватит 6 — 7 мм. Обкусываем лишнее. На фото крышка со штырем до обрезания:

Теперь подъему золотника до предела вверх ничто не мешает.

Последний объект регулировки — игла. В карбюраторе скутеров GX она не имеет регулировочных канавок, так что поднять ее можно надеванием шайб соответствующей толщины, например от крепежа М2,5. Максимум, на сколько ее имеет смысл поднимать — 1,5 мм, с шагом примерно 0,25 мм.

Теперь можно перейти к тонкой настройке. Подкладываем под упор иглы для начала шайбу 0,5мм, собираем, закрываем карбюратор и заводим. Даем прогреться. Если двигатель работает ровно, но при разгоне изменяет тон на хриплый (др-др-др вместо у-у-у, это работа через такт) — смесь богатая, надо опустить иглу, то есть шайбу поставить потоньше. Для уточнения вставляем в хоботок затычку. Стало еще хуже — точно смесь богатая. А если двигатель работает с провалами, особенно заметными на высоких оборотах, и после провала часто бывает рывок ( у-у-у-у-бубубу- ууу!) — смесь бедная. Опять уточняем затычкой: с ней стало лучше — точно бедная. Поднять иглу. Наконец находим положение, при котором нет симптомов ни богатой, ни бедной смеси.

И последнее — регулировка холостого хода. Делается на прогретом двигателе. Заводим, отпускаем газ и винтом качества (он сбоку, см. последние фото статьи) добиваетмся максимального повышения оборотов. Потом винтом количества понижаем обороты до минимально устойчивых и снова винтом качества поднимаем их до предела ( в принципе, эта вторая итерация может и не понадобиться). Все, регулировка карбюратора закончена. Можно ехать кататься. Увидите, что у вас улучшилась динамика и прибавилось 3, а то и 5 км/ч максимальной скорости.

Материал любезно предоставлен автором.

Статья предоставлена сайтом

Необходимость обслуживания карбюратора

Имея скутер «Хонда», «Квасаки», «Навигатор» или прочие модели двухколесной моторной техники, следует понимать важность проведения периодического обслуживания карбюратора. От этой системы зависит мощность, легкость старта, скорость и управление мотоциклом.

Чтобы в блок цилиндров подавалась одинаковая по качеству топливная смесь, необходимо правильно регулировать работу карбюратора. Синхронизация позволяет отрегулировать количество бензина и воздуха, которые, смешиваясь, поступают к двигателю.

Опытные водители знают, что карбюратор на скутер требуется не только отрегулировать, но и прочищать в процессе обслуживания. В бензине находится определенное количество присадок, примесей. При работе мотора они оседают на стенках системы, образуя загрязнения жиклеров. Чтобы обеспечить возможность карбюратору выполнять свои функции в полном объеме, требуется периодически очищать его от грязи и нагара, скопившихся внутри.

Как отрегулировать карбюратор газонокосилки своими руками

Сначала нужно провести подготовку:

1. Промывка двигателя, может осуществляться при помощи сливания старого масла и замены его на новое, но с большим щелочным числом, идеал – дизельный вариант. Можно также использовать минеральное. Нужно поработать с ним какое-то время и ДВС должен очиститься. Если такой вариант не подходит, можно использовать более тяжёлый и дорогостоящий. Снять агрегат и промыть посредством мойки высокого давления. Полностью разбираем его, по частям кладём в ванну с химией.
2. Затем нужно вытащить свечу при помощи способа, описанного выше, заменить её на новую. Стоит рассматривать свечу именно как расходный материал, нуждающийся в замене в случае неисправности.
3. Далее нужно проверить, насколько хорошо карбюратор прикреплён к цилиндро-поршневой группе.
4. Следующий этап — прочистка воздушного фильтра. Для этого нужно просто продуть его сжатым воздухом, лучший способ – при помощи компрессора.
5. В шпинделе крепятся режущие ножи либо катушка.
6. Проверяются регулировочные пружины. Они могут быть слишком тугими и толстыми, что не даёт совершить точную регулировку карбюратора. Если это так, то нормально настроить просто не получится. Для решения этой проблемы нужно приобрести новую пружину и вставить её на место предыдущей.

Регулировка

1. Запускаем мотор. При его запуске на XX ножи не должны вращаться, если же происходит обратное, то снижаем обороты холостого хода.
2. Регулируем винт L. Он отвечает за смесь при низких оборотах. Сначала прокручиваем до упора по часовой стрелке, после откручиваем на 90 градусов против часовой. Если обнаружили провалы, повторяем данное действие, ослабляя его на 1/8 часть, то есть на 45 градусов.
3. Регулируем винт LA, более частое название — T. При увеличении оборотов XX добавляется большее количество воздуха в смесь. Теряется мощность. Но если воздуха не хватает, горючее хуже сжигается. Выкручиваем винт так, чтобы он отлично работал на малых оборотах, при этом ножи не должны вращаться. В процессе настройки нужно чувствовать обороты, он должен работать стабильно на XX.
4. Регулируем винт H, который настраивает смесь на высоких оборотах. Для выявления их максимального количества используем тахометр. При достижении наибольшего числа оборотов ДВС выкручиваем винт влево на 180 градусов, регулировка на этом закончилась.

Иногда только правильная настройка и использование прибора выявляет весь его потенциал. Не нужно пренебрегать ею и проводить по мере необходимости.

Настройка карбюратора питбайка

Определив качество нашей смеси начинаем крутить карбюратор. На деле это выглядит примерно так: сперва пробуем добиться нужной смеси путем поднятия или опускания иглы на одно-два деления, пробуем прокатиться, если разница чувствуется сразу, колдуем дальше до достижения нужного результата. Не забываем про подсос. Настраивать карбюратор надо на прогретом моторе и закрытом подсосе. Если разница не видна сразу, катаемся по дольше, далее оцениваем результаты настройки по цвету свечи. Если иглой настроить не получается, то возвращаем стопорное кольцо на игле в среднее положение (по умолчанию) и подбираем жиклеры. К карбюратору должен прилагаться комплект жиклеров разных размеров. У жиклера есть два размера: первый это диаметр резьбы (м5, м6 и т.д.), второй это пропускная способность жиклера в см3/мин (цифры выбиты на самом жиклере). Поменять жиклер или посмотреть его размер можно сняв карбюратор с питбайка, слив из него весь бензин и открыв поплавковую камеру, открутив два болта. Жиклер выглядит как болт под плоскую отвертку со сквозным отверстием посередине.

Соответственно, если смесь бедная (свеча белая, труба красная, мотор перегревается) – иглу поднимаем, если не помогает, жиклер увеличиваем (цифры больше). Если смесь богатая (свеча черная, при резком открытии газа провалы) – иглу опускаем, если не помогает, жиклер уменьшаем (цифры меньше).
После того как настроили смесь на карбере будет еще болтик с пружинкой который отвечает за холостые обороты. Если питбайк глохнет при отпущенном газе, обороты двигателя слишком маленькие – винтик крутим по часовой стрелке (закручиваем). Если наоборот пит ревет стоя на подставке – винтик выкручиваем против часовой стрелке. В идеале все делать на прогретом и заведенном моторе, чтобы сразу определить достаточно мы накрутили или надо еще.

Бывает, что никакая настройка не помогает, как вариант это может быть вследствие того, что в карбюратор попала грязь и песок. Тут поможет промывка и продувка всех канальцев в карбюраторе.

В общем как то так все и настраивается, здесь главное запастись временем и терпением, в этом деле конечно требуется некоторый профессионализм, который позволит быстрее определить проблему плохой смеси и настроить карбюратор на питбайке, но и не имея опыта с этой задачей можно справиться. Хотя в особо запущенных случаях лучше позвать профи.

Переборка карбюратора Mikuni для питбайков

SUPER ESSENTIAL UPDATE

Ультра емкий курс по настройке карбера на питбайке.

1. Снимаем карбюратор и фильтр
2. Разбираем карбюратор до винтика, промываем все в бензине, все отверстия продуваем компрессором.
3. Собираем карбюратор в обратном порядке в хирургической чистоте. Винт качества отворачиваем на два оборота, винт холостого хода закручиваем почти до упора. Игла в среднем положении.
4. Моем фильтр либо специальным средством, либо Фэйри, либо, если это просто паролонка (из фильтрбокса), мокаем в бензин.
5. Просушиваем фильтр и как следует пропитываем специальным маслом, даем пропитаться, остатки отжимаем без энтузиазма.
6. Собираем все обратно на питбайк.
7. Ставим новую чистую свечку.
8. Далее смотрим на бензошлаг и бензофильтр (если установлен). Не допустимы перегибы и пережимания шланга. Фильтр должен свободно продуваться, не создавая сопротивления.
9. Проверяем наличие бензина в баке.
10. После всех манипуляций ищем безлюдную ровную прямую дорогу. Заводим питбайк. Прогреваем. Винтом ХХ опускаем холостые до устойчивых. Дальше едем на всю ручку по прямой и катаемся в активном темпе около 5-10 минут. На полной ручке газа глушим двигатель.
11. Выкручиваем свечу — смотрим на изолятор
    
    • Если он пепельно белый — смесь слишком бедная.
    • Если он бледный с коричневатым оттенком — смесь бедновата.
    • Если он цвета кофе с молоком, или кирпичного отлива — смесь то что нужно!
    • Если он темнее (кофе с малым кол-вом молока 😉 ) — смесь чуть богатит.
    • Если он темно коричневый или черный — смесь слишком богатая. В том случае если по свече ничего не понятно, катаемся в полную ручку еще 5-10 минут.

Жиклер

• Если богатит — жиклер уменьшаем на два порядка.
• Если беднит — жиклер увеличиваем на два порядка.
• Если мы близко у цели меняем жиклер в диапазоне ± 1.

• Если при резкой подгазовке и отпускании ручки газа, обороты как-будто зависают в верхней точке на несколько секунд, а потом нехотя спускаются — это говорит о бедной смеси.
• Если при резкой подгазовке и отпускании ручки газа, обороты падают и проседают почти до того момента как двигатель заглохнет, а потом поднимаются и выравниваются до холостого хода — это говорит о богатой смеси.

Винт качества

• Закручивая — обедняем смесь.
• Откручивая — обогащаем.

• Итак мы закручиваем винт качества, слушаем мотор и считаем количество оборотов. Как только обороты начали падать останавливаемся. Запоминаем положение и закручиваем до упора считая обороты.
  Итак мы знаем одно пограничное значение (к примеру на 1,5 оборотах винта качества от упора обороты двигателя начали падать).
• Теперь начинаем крутить в другую сторону (откручивать) слушаем двигатель и считаем обороты отвертки. Обороты двигателя должны сперва начать расти, потому как мы обогащаем смесь, а потом начать падать, потому как смесь стала уже слишком богатой. Записываем количество оборотов винта количества, когда обороты двигателя стали падать.
  Теперь мы знаем второе пограничное значение (к примеру на 4 оборотах винта качества от упора обороты двигателя начали падать).

Если лень крутить и считать.
Закручиваем винт количества до того момента когда мотор еще стабильно работает, но вот-вот заглохнет. И постепенно начинаем откручивать винт. Обороты постепенно начнут расти. Как только отворачивание винта перестанет сказываться на оборотах двигателя, прекращаем вращать.
Все. Количество смеси на холостом ходу мы настроили.

Переходим к настройке положения иглы. Садимся на питбайк и начинаем кататься, следя за его поведением. Потом поднимаем иглу на два деления (защелку ставим в нижний паз), обогащаем смесь. Катаемся, смотрим на поведение питбайка. Потом опускаем иглу в самый низ (защелку ставим в верхний паз), обедняем смесь. Катаемся. Положение иглы подбираем индивидуально по ощущениям. При разгоне не должно ощущаться провалов.
Если после настройки игла оказалась в крайних положениях — значит главный жиклер мы подобрали не правильно.

Как снять карбюратор и нужно ли это делать перед настройкой

В том случае, если бензопила не развивает обороты либо, напротив, работает на излишне высоких, карбюратор можно настроить, не снимая.

Но если бензопила не заводится, обороты зависают на одном уровне или она работает нестабильно. Настройка карбюратора бензопилы не изменит ситуацию. Его необходимо снять для прочистки или замены деталей. Действовать при этом необходимо в следующем порядке:

1. Открутив удерживающие крепления, снимаем верхний кожух пилы.
2. Снимаем прокладку и часть воздушного фильтра, открутив болты либо отщелкнув крепления.
3. Справа на карбюраторе находится топливный шланг. Снимаем его вместе с тягой управления воздушной заслонкой.
4. Снимаем карбюратор с удерживающих его креплений.

Разборка карбюратора выполняется в соответствии с поставляемой в комплекте инструкцией. При разборке с особой осторожностью необходимо складывать детали на заранее подготовленную ткань. Из-за малых габаритов есть риск потерять компоненты при разборке и промывке.

Все полученные таким образом детали промывают в специальной жидкости, сушат и протирают тканью, не оставляющей ворса.

Каналы, трубки и жиклеры продувают сжатым воздухом, по возможности, предварительно промыв их в ультразвуковой ванне.

Установка карбюратора на снегоход Тайга 500ст

Процесс выполняется в последовательности обратной снятию перед установкой карбюратора нужно проверить качество корпуса и троса тройного (предназначенного для управления газом).

Прорезиненное устройство, предназначенное для соединения друг с другом концов валов впускного коллектора, нужно проверять на повреждения. Во время сбора КБ, данная муфта должна касаться крышки коллектора, в противном случае, может повредиться силовой агрегат.

Установите соединительные элементы, применяемые для крепления и герметизации соединения шлангов (червячного типа) так, чтобы их болты были расположены со смещением. Монтируйте трос газовый в стопорную пластинку иглы.

Примечание: не следует перекрывать отверстие, сделанное в дросселе, во время постановки стопорной пластины иглы, это важное условие. Таким образом, можно обеспечить смазку всех трущихся поверхностей колодца дросселя от узла системы питания ДВС. Посмотрите, есть ли уплотнение иглы, имеющее пластмассу в качестве материала. Возможно возникновение повреждений силового агрегата, если эта схема не используется в работе:

Двигатели

Как уже говорилось ранее, для эндуро важна стабильная тяга в широком диапазоне работы двигателя. Китайские 250 кубовые эндуро давно уже отвечают таким требованиям. Конечно для серьезных испытаний мотор слабоват будет, но при должном навыке вы проедите по многим ранее не доступным местам. При своевременном обслуживании такие двигатели могут годами эксплуатироваться, но при условии что вы не будите выжимать из них больше чем он может. Как вы понимаете китайцы двумя — тремя двигателями не ограничиваются, их намного больше. Основные модели мы рассмотрим, что бы вы понимали как отличать китайские моторы друг от друга.

Маркировка двигателей на китайских эндуро иногда превращаются в настоящую головоломку, причем даже для опытных механиков. Дело в том, что иногда производители маркируют их совсем не теми буквами и цифрами которые должны быть на их месте. Вот например двигатель с маркировкой 166FMM, проверенный временем и надежный, устанавливается на огромное количество моделей. Но есть более мощный и желанный 172FMM, вот эту маркировку и наносят на старый добрый 166FMM. Относится к этому можно как угодно, но факт есть факт. Единственный точный способ проверить что за силовой агрегат на конкретной модели, это замерить диаметр цилиндра на разобранном движке.

Маркировка китайских двигателей

Первая цифра — количество цилиндров. Далее буква – расположение цилиндра.

“P” – расположение цилиндра горизонтальное.

«V» — V образное расположение цилиндров.

Нет буквы

При вертикальном расположении цилиндров буквы нет.

Дальше идут цифры обозначающие диаметр данного цилиндра отображаемые в миллиметрах.

Охлождение двигателя

За цифрами следует буква — это система охлаждения:

Принудительное воздушное охлаждение.

Нет буквы

Нет буквы, значит охлаждение жидкостное.

Тип двигателя

Следующий буквенный символ – тип двигателя. В нашем случае это “M” – мотоциклетный двигатель. Буква стоящая после, указывает на его рабочий объем.

Q — 400-450 см³

Популярные китайские двигатели

Двигатель CB250 от Zongshen, маркировка 169FMM. Есть еще два схожих 165FMM и 166FMM. По факту копия японского двигателя от Хонды MD33. Имеет воздушное охлаждение, два клапана и верхний распредвал. Мощность мотора около 17 лошадей, устанавливают на эндуро/кросс.

Этот двигатель встречается реже, объем 270 см³ и мощность около 20 л.с. Вибрации почти отсутствуют, а крутящий момент выше. Конкурент 172-го двигателя.

167FMM схожий по характеристикам, но конструктивно другой. Имеет нижнее расположение распредвала и балансировочным вал, мощность 16 лошадиных сил. Устанавливается на мотоциклы эндуро и дорожники.

Одна база с двигателем 172FMM, имеет четыре клапана и жидкостное охлаждение. Мощность порядка 26 лошадей. Унаследовал проблемы с вибрацией.

172FMM – двигатель от Zongshen с полноценным объемом 250 кубов. Основательно переработанный 169FMM, как результат увеличение мощности до 21 л.с. Но имеется повышенная вибрация.

Проработанный двигатель 170MM-2, объем увеличили до 279,5 см³, мощность 25 л.с. Клапаны и охлаждение остались как у 170MM-2, устранили проблемы с вибрацией, спасибо балансировочному валу.

Так как техника китайская, то у некоторых производителей есть такая фишка, выдавать один тип двигателя за другой. Они без стеснения могут выдавать 169-ый за 172-ой. Для того что бы вы сами могли отличить где какой двигатель, мы рекомендуем внимательно прочитать все что написано ниже.

Как отличить мотор 172FMM от 166FMM

Переходим к очень актуальному вопросу, как все таки отличить двигатель 166FMM и ему подобных, от полносильного движка 172FMM.

Не разбирая двигатель смотрим левую сторону, там должны быть косые ребра охлаждения, они находятся на левой крышке двигателя. Почти все модификации ZS172FMM-3A примерно похожи.

172-ой мотор заметно крупнее 166-го, причем как по размеру цилиндра, так и по своей ширине. Снаружи размер цилиндра у 166-го, где-то 16 х16 см. 172-ой же двигатель имеет размеры 18 х 18. Если померить самое широкое место 166-го, то выйдет 29 см. 172-ой двигатель будет – 33 см.

Еще один способ, расположение смотрового окошка для определения мертвой точки. На 172 моторе оно сверху, на 166-ом сбоку.

Отличить 172-ой двигатель от 169, 166 и 165 можно также по цене. Мотоцикл с 172-ым двигателем редко когда стоит меньше 130 т.р. За отправную точку берем стоимость Motoland TT250 и GR2 OPTIMUM. Есть в продаже такая модель MotoLand XT250 HS. Его ценник в районе 120 т.р. Но опять же, все зависит от региона, ищите, тестируйте.

Проводка

Конечно же можно обойтись фразой «многие проблемы с проводкой можно исправить, если знаешь как она устроена». Обычно это две линии, одна отвечает за питание бортовой сети, это фара, поворотники, реле стартера и т.п. Вторая, питание коммутатора, свечи и катушки зажигания. Обычно эти две линии не пересекаются, как например в японской технике. Пока китайский эндуро новый, вам особо беспокоится не о чем, достаточно проверять контакты, ибо чаще всего из за окисления или грязи что то может не работать. Капитально лазить в него пока он на гарантии не стоит, если не знаете толком что делать конечно.

А что с ценой?

Естественно при выборе китайского эндуро возникает вопрос о цене, с какой суммы стоит рассматривать и т.д. Вам прежде всего, стоит для себя понять, для чего он вам? Сколько денег вы готовы потратить и уже потом цены смотреть. Если нужна модель на рыбалку съездить 10 раз за лето, то можно до 100 тыс., массу моделей найти. Причем хватит вам его на долго, если обслуживать вовремя будите конечно. Для активной езды по бездорожью, надо выбирать более крепкую модель, а следовательно с более высокой ценой. Посмотрите мотоциклы у известных китайских производителей, а не ноунейм. В любом случае до 250-300 тыс., вы найдете нормальную мощную и крепкую модель. Обращаем ваше внимание, на то что слово «крепкий» в данном случае, означает что он не развалиться после небольшого трамплина и выдержит ухабы, ямы и другие жесткие препятствия. Предел возможностей выбранной вами модели, можете узнать на целевых форумах и группах в соцсетях. А заводские рекомендации прописаны в документации к мотоциклу, что с ним можно делать, а что нет.