Роботизированная трансмиссия от компании Toyota: что она из себя представляет и почему не получилось

Роботизированная трансмиссия от компании Toyota: что она из себя представляет и почему не получилось

Компания Тойота в 2005 году решила установить собственные роботизированные коробки передач на два автомобиля – Тойота Королла Е150 и Аурис Е150. В 2007 году на Ярис была установлена 5-ступенчатая ММТ серии С5 вместе с компактным 1.4-литровым дизельным мотором. Однако ни один из этих роботов так и не смог прижиться. Маркетинговое название тойотовских роботов – Multimode и Freetronic. Робот создан на основе обычной механической коробки передач, дополненный электроприводом.

Агрегат способен работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. Казалось бы, Тойота славится надежностью и колоссальным ресурсом всего того, что изготовит. Однако в случае с трансмиссией получилась ровно обратная история. Разработка Toyota получила шквал критики от простых автомобилистов, которые решились на покупку Королла и Аурис вместе с роботизированной трансмиссией. В чем основные недостатки этих РКПП?

Симптомы ослабления ремня

Прежде чем приступать к регулировкам натяжения, либо замене ремня, нужно понять, что с ним возникли какие-то проблемы.

Не все водители своевременно реагируют на проявляющиеся симптомы. Но если игнорировать характерные признаки, это может закончиться обрывом. Разумеется, поломку ремня генератора вряд ли можно сравнить с обрывом цепи или ремня ГРМ, причём в случае с японским кроссоверов в большинстве комплектаций стоит именно цепь ГРМ.

Но будет лучше, если автомобилист сможет вовремя заметить проблемы с генерирующим устройством.

Самый главный характерный признак — это визг или свист в процессе работы двигателя. Подобный симптом указывает на то, что ремень ослаб, причём максимально отчётливо это слышно при запуске двигателя и при наборе оборотов.

При этом учитывайте, что свист из-под капота может быть также вызван проблемами с ремнём ГРМ и гидроусилителем.

Для более точного определения неисправности нужно провести диагностику ремня генератора. Требуется заглушить двигатель и вручную проверить степень натяжения. Попробуйте надавить на элемент с усилием. Если он прогибается буквально на 0,5 мм, тогда натяжение хорошее. Этого хватит для нормальной работы.

Если же ремень опускается намного ниже, то он слишком расслаблен. Придётся подтянуть.

Не забудьте визуально осмотреть ремень. Если на нём видны следы масляной плёнки, а также явные дефекты и повреждения, то тут никакая регулировка уже не поможет. Единственным решением станет полная замена приводного ремня навесных агрегатов. Именно так называют ремень генератора.

Пятое поколение системы

Интеллектуальный полный привод задействует особый механизм векторизации крутящего момента. Говоря простым языком, электроника равномерно распределяет момент по отдельности на колеса в зависимости от текущих условий движения по дороге. Что еще отличает AWD IV от предыдущих поколений, так это наличие муфты храпового типа, которые установлены на передней и задней оси автомобиля. С помощью муфты возможно отключение колес от входящего крутящего момента. За счет небольших изменений полный привод на Toyota RAV4 стал более приспособленным к внедорожным условиям эксплуатации. При этом производитель сумел сохранить надежность и недорогую стоимость AWD.

Фактически электроника регулирует распределение момента не только между осями, но и колесами в отдельности, что делает её уникальной

Новые технологии дают возможность усовершенствовать систему стабилизации транспортного средства. Если раньше при заносе стабилизация подтормаживала идущее по наименьшему радиусу заднее колесо, то теперь с помощью Dynamic Torque Vectoring колесо наоборот разгоняется, заводя автомобиль еще в больший вираж. Любое заднее колесо сможет получить на 30% момента больше, чем остальные колеса транспортного средства. К тому же новая AWD способствует экономии топлива. Избежать потери энергии и перерасхода горючего позволяют все те же храповые муфты, способствующие моментальному отключению переднего или заднего привода.

Инициализация сцепления

Успешная замена сцепления Тойоты Королла зависит не только от механической стороны процесса, но и от инициализации замененного механизма. Прежде, чем решиться на проведение этой манипуляции самостоятельно, адекватно оцените свои возможности, процесс достаточно сложный, а в случае его неудачного исхода Вы будете вынуждены доставлять автомобиль в сервисный центр с помощью эвакуатора.

1. Выключите зажигание, рычаг в N.
2. Соедините TС и CG разъема DLC3.
3. Выдержите 10 секунд и включите зажигание.
4. Быстро нажимайте на тормозную педаль (семь раз за три секунды).
5. После двух звуковых сигналов нажмите тормоз и удерживайте его, инициализируя ЭБУ, сцепление и трансмиссию, переключая передачи.
   Схема действий:
   • ЭБУ: N > E > M > — > M > — > M > — > M > — > E > N.
   • Сцепление: N >E > M > + > M > — > M > + > M > — > E > N.
   • Трансмиссия: N >E > M > — >M > — > M > + > M > + > E > N.
6. Тормоз отпустите и еще раз выжмите. Если услышали двойной, тройной и четырехкратный звуковой сигнал с промежутком в 2,5 секунды, Вы успешно инициализировали механизм. Если этого не случилось, поторопитесь вызвать эвакуатор и отправить Toyota Corolla в автосервис.

Профилактика задних тормозных механизмов TOYOTA RAV-4

Одна из них была очень показательна: «Кто виноват, TOYOTA или TEXTAR?» На её примере удалось наглядно, надеюсь, показать, что причина раздражающего скрипа вовсе не в колодках. И вот недавно довелось снимать продолжение.

В главной роли снова TOYOTA RAV4

Нет, её не перекрасили, это уже другой автомобиль. Владелец его, прочитав предыдущую статью в блоге ЕвроАвто, приехал сам и привёз своего японца с надеждой избавиться от надоедливого скрипа. И действительно, передние колодки с дисками требовали замены. Вот только источник звуков оказался совсем не спереди.

Что скрипит-то?

Оказалось, что «гнездо» раздражающего звука оказалось на задней оси. Вычислили его легко — достаточно было прокрутить колёса:

Правое вращается легко, а вот левое сразу останавливается

Почему не крутится колесо?

Причина банальна — залипание (или закисание) задних колодок. По какой именно причине это происходит, ещё надо разобраться, но если вы готовы загибать пальцы, то хватит и трёх 🙂

— неисправность троса стояночного тормоза;

— закисание колодок в скобе.

Собственно, обо всём этом уже говорилось в статье о профилактике задних тормозных механизмов. Условия эксплуатации в Северо-западном регионе можно назвать суровыми и тяжелыми, механизмы автомобиля испытывают крайне негативное воздействие, вследствие чего отказываются нормально функционировать 🙂 впрочем, это всё лирика, а практика такова: даже при исправных тормозных механизмах требуется регулярная чистка всех поверхностей, по которым перемещаются колодки. К диску они прижимаются за счёт давления гидравлики, а вот механизмов, отводящих колодки от диска, не предусмотрено. И если перемещение затруднено, они остаются прижатыми, быстро перегреваются, что провоцирует и снижение эффективности, и появление посторонних шумов. С теорией закончили, переходим к практике:

Профилактика задних тормозов на Toyota Rav4

— открутить два болта крепления суппорта к направляющим:

— оценить состояние пыльника:

— оценить состояние направляющих, лёгкость перемещения, целостность пыльников:

— попробовать извлечь колодки из скоб:

Если суппорт и направляющие исправны, а колесо подклинивает, с вероятностью 98% (2 оставим на технологическое чудо) проблема именно в колодках. Точнее, в их заклинивании на скобах:

Виной всему грязь и коррозия

Скорее всего, для извлечения колодок придётся приложить усилия и применить инструмент:

Объясняю физику процесса: между пластинами и скобой образуется ржавчина, под колодкой — слой уличной грязи и продукты износа, всё вместе сжимает колодку и фиксирует её в скобе лучше клея:

Не стоит пытаться произвести чистку на месте, необходимо снять скобу:

— зажать скобу в тисках:

— не вынимая пластины, очистить их наружную поверхность:

В идеале их необходимо менять вместе с колодками, но кто ж так делает? 🙁 Вот вы — меняете?

И вот она — коррозия:

— очистить рабочие поверхности до чистого металла:

Обратите внимание: на нижней должно присутствовать резиновое кольцо!

Очистить направляющие, в том числе и канавки под фиксацию пыльников:

— нанести свежую смазку на направляющие:

— вставить направляющие в скобу;

— нанести немного смазки «антискрип» на очищенную поверхность скобы:

И в данном случае это — защита от коррозии

— очистить пластины со всех сторон:

— зафиксировать пластины на скобе:

Менять ли колодки?

Если очевидно, что колодки длительное время работали в режиме непрерывного подогрева, вопрос «менять/не менять» не должен стоять. Превышение температурного режима приводит к спеканию фрикционного материала, и он перестаёт выполнять свои функции должным образом. В лучшем случае это спровоцирует те самые раздражающие звуки. Но есть и другая вероятность — потеря эффективности торможения. А это уже серьёзно.

Оцените состояние рабочей поверхности колодок:

Если есть эффект зеркальной поверхности — 100% на замену

Диски, к слову, тоже страдают от перегрева:

В нашем случае владелец авто решил рискнуть и выбрал «эконом-вариант», то есть только профилактику скоб. Даже без замены пластин. И только с одной стороны.

Поэтому старые колодки перед установкой тоже очищены в тех местах, где имеют контакт со скобой:

— установить колодки в скобу:

Не перепутать наружную с внутренней

— убедиться, что теперь колодки перемещаются легко:

— надеть суппорт и затянуть болты:

— несколько раз нажать педаль тормоза, чтобы подвести колодки к диску;

Вращается легко? Значит, можно ехать!

Как часто производить профилактическую чистку тормозов?

Оптимально — раз в год. В идеале — при сезонной смене колёс. И поверьте, это существенно дешевле, чем менять перегретые диски с колодками:-)

Комплектации автомобиля

Автомобили на российском рынке предлагались в нескольких модификациях, отличавшихся перечнем установленного оборудования. В стандартное оборудование входил кондиционер с ручным управлением и фильтром очистки воздуха, имелись электрические приводы боковых стекол и зеркал. Предусматривался обогрев заднего стекла с дополнительным очистителем и омывателем. На всех RAV4 2005 модельного года ставилась комбинация приборов с тахометром, спидометром и стрелочными индикаторами температуры двигателя и уровня топлива.

Предусматривалась установка централизованной блокировки замков, водитель и пассажиры могли отключать защиту поворотом пластикового сектора, расположенного около ручки отпирания. В консоли между передними креслами имелись гнезда подстаканников. В стандартное оборудование входили прикуриватель и пепельница, расположенные в приборной панели.

Вне зависимости от комплектации пол покрывался темным ковролином с дополнительным слоем шумоизоляции, в перчаточном ящике стояла подсветка.

Standart 2.0 AT 4WD

Базовая модификация Standart (или R1 по действовавшей на 2005 г. системе обозначения комплектаций) могла оснащаться автоматической коробкой передач с рычагом на полу кузова. Рулевая колонка настраивалась по углу установки, предусматривалась установка штатной магнитолы с проигрывателем компакт-дисков и радиоприемником. В машине имелись фронтальные подушки и система ABS с поддержкой ассистента экстренного торможения. В стандартное оборудование входили электронные часы, расположенные над блоком управления климатической установкой.

Standart 2.0 AT 4WD — базовая комплектация.

Другие

Производитель предлагал усовершенствованные модификации с индексами R2, R3 и R4. В автомобилях могли устанавливаться дополнительные подушки безопасности, система курсовой стабилизации и мультимедийные центры с поддержкой дополнительных функций. Рулевое колесо и чехол рукоятки переключения скоростей оснащались кожаной отделкой, на части машин устанавливался руль с кнопками управления мультимедийным центром.

В список дополнительного оборудования входили датчики парковки, расположенные в заднем бампере. На автомобилях встречается штатный передний подлокотник с откидной крышкой и нишей для хранения мелких предметов. Устанавливался обогрев подушек и спинки передних кресел, предлагалась ручная настройка поясничного подпора. На RAV4 для японского рынка предлагались ионизатор воздуха и дополнительные комплекты обвеса, придававшие кроссоверу спортивный облик.

5. Broken clockspring

The spiral cable or clockspring is a spiral-wound special rotary electrical connector in your Toyota RAV4 which allows the steering wheel to turn while still making an electrical connection between the buttons on the steering wheel, including horn button, and the vehicle’s electrical systems. The clockspring is located between the steering wheel and the steering column. The clockspring contains delicate wires that can get damaged during servicing or due to overuse if the vehicle has put on too many miles.

If the clockspring is damaged in your RAV4, you may see other system malfunctions as well. For example, the airbag warning light may illuminate in the instrument cluster, or other buttons on the steering wheel may stop working. But in rare cases, it is possible that only horn wire in the spiral gets damaged.

Clockspring illustration.

It is not feasible to repair a damaged clockspring. They are relatively inexpensive and once found defective should be replaced with a new one.