Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Признаки неисправности

• маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
• неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
• скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
• сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Как выполняется замена?

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2123, 21213, 21214 и Niva Travel выполняется следующим образом:

Вывесите задние колеса и снимите их:

Теперь нужно снять тормозной барабан. Как снять барабан — это история, заслуживающая отдельной статьи, но мы постараемся описать это в кратце. Алгоритм снятия барабана на Ниве выглядит следующим образом:

1. Берем металлическую щетку и хорошо очищаем места прилегания барабана к ступице и по краям.
2. Обильно поливаем стыки WD-40.
3. Открутите болты крепления барабана.
4. Наносите удары киянкой с обратной стороны по всей окружности барабана. На фото крайние грани барабаны сбиты и обрублены. Такое бывает, когда бьют не киянкой, а молотком. Делать этого не стоит!
5. Если барабан сбить не удалось, попробуйте нагреть его и после этого повторить процедуру. В 99% случаев, этот способ подействует.
6. Рубить барабан можно только в крайнем случае, если планируется его замена.

Внимание! Чтобы в следующий раз деталь демонтировалась без проблем, рекомендуем промазать место прилегания ее к ступице медной смазкой.

После снятия барабана должна открыться следующая картина:

Ковырните отверткой и снимите верхнюю пружину:

Снимите опорную планку:

Снимите крепление колодок. Для этого нажмите на чашку и поверните ее, чтобы освободить опорную стойку:

После этого демонтируйте колодки и извлеките рычаг ручника с одной из накладок. Для этого просто вытащите шплинт и демонтируйте рычажок.

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

Установка новых тормозных колодок

Перед установкой новых колодок необходимо:

1. Внимательно осмотреть рабочий тормозной цилиндр. На возможность утечки тормозной жидкости. Желательно снять защитный чехол и убедиться что нет утечки. Если присутствует жидкость под чехлом. Цилиндр необходимо заменить в сборе на новый. Замена рем комплекта может помочь на некоторое время. Цилиндр все равно через небольшой промежуток времени начнет терять тормозную жидкость. И всю работу по снятию установки тормозной жидкости придется повторять заново. Потому что если жидкость начала протекать через манжет виноват не только он. Скорее всего возникла выработка на внутренней поверхности цилиндра. Он прибрела не правильную форму. Манжета или уплотнительное кольцо даже новое не сможет сдерживать давление тормозной жидкости. Из за образовавшихся неровностей. Поэтому цилиндр лучше заменить.

2. Требуется перекрутить со старых колодок механизмы ручного тормоза и разведения колодок

3. Внимательно осмотреть тормозной барабан на наличие выработки на нем. Безусловно, тормозной барабан можно проточить по внутренней поверхности. Но как правило даже если величина проточки барабана будет допустимая. После даже незначительной проточки. Тормоза станут работать со второго качка. Прокачать их уже не получиться.

Однозначно. При наличии глубокой выработки барабан необходимо заменить на новый. В противном случае тормозов с первого качка педали не будет.

4. Следует осмотреть тросики ручника. Они должны свободно ходить внутри своей рубашки. Если трос заедает отмочить его в салярке или масле, получится может быть но он снова заклинит. Потому что масло и солярка соберут потом еще больше пыли грязи. Не работающие тросики так же необходимо заменить на новые. Все элементы тормозной системы должны работать четко без заеданий.

Трос ручника состоит из трех частей. Центрального который идет от рычага из кабины. Два троса идут на левое и правое колесо . Соединены они с центральным тросом через коромысло. Регулировка натяжения троса осуществляется после того как сделана регулировка тормозных колодок

При установке колодок необходимо закрепить трос ручника за рычаг разводящего

механизма. Установить колодки на свои места. Установить стягивающие и прижимные пружины. Ослабить гайку эксцентрика. Для того чтобы после установки барабана развести колодки и зафиксировать их в этом положении.

Разведение колодок

Устанавливается барабан. Желательно его поставить на тоже место как он и стоял. Для этого перед снятием необходимо было пометить маркером его положение относительно шпилек ступицы. Потому что барабан протачивается вместе со ступицей. Что бы избежать биение барабана.

Окончательно замена задних тормозных колодок на автомобиле Газель Некст завершается при их разведение в допустимое крайнее положение. Для этого устанавливаются колеса. Мост находится в поднятом положении. Чтобы колесо могло прокручиваться. Через смотровое окно за выступающий вал эксцентрик необходимо провернуть до того как колесо застопориться разведёнными колодками. Затем эксцентрик отпускается до тех пор пока колесо не начнет свободно проворачиваться. Вал эксцентрика удерживается в этом положении и фиксируется гайкой. Не очень удобно затягивать гайку. Достаточно ее подтянуть в этом положении с небольшим усилием. Затем затянуть её сильнее уже не удерживая вал эксцентрика.

После того как колодки разведены и зафиксированы на обоих колесах необходимо натянуть трос ручника. При помощи регулировочных гаек. Трос так же натягивается до того момента пока не застопорятся колеса и отпускается до свободного вращения колеса. Рычаг ручника в салоне должен быть отпущен вниз до упора. Есть мнение что правильно натянутый ручник до того как произойдет его стопорение при поднятии рычага должно быть три щелчка стопорного механизма. Это было актуально на старых грузовых автомобилях. Когда для передачи усилия от рычага до колодок ручника применялись тяги. Тормозной барабан ручника располагался на КПП. С применение тросов для передачи усилия три щелчка не получается. Потому что трос эластичный и вытягивается при натяжении. Главное условие чтобы рычаг не доходил до самого конца при натяжении. И автомобиль увенренно стоял на наклонной плоскости при использовании ручника.

В случае если менялись тормозные цилиндры. Тормозную систему необходимо прокачать для удаления воздуха. Прокачивается система, так же как и на всех автомобилях c самой дальней точки от главного тормозного цилиндра. Более подробно о прокачке и возникающих трудностях описано в этой статье.

Замена задних тормозных колодок на автомобиле Газель Некст мало чем отличается от установки колодок на других автомобилях. Исключение конструкция разводящего механизма. Конструкция такая же как и на ранних моделях автомобилей Газель. На более современных моделях устанавливаются дисковые тормоза на заднем мосту.

Как заменить задние тормозные колодки

• Отсоединяем от задней колодки верхнюю пружину. Поддевать пружину лучше всего плоскогубцами. Но подойдет и отвертка.

​​

• Отсоединяем от передней колодки верхнюю пружину.

​

• Снимаем нижнюю пружину.

​

При наличии ржавчины на пружинах или следов механического износа пружины следует заменить на новые. Пружины можно раздобыть в ремкомплекте.

• Извлекаем фиксаторы из колодок. Чтобы достать фиксатор, необходимо нажать на пружину и провернуть на 90˚ шток.

​

• Демонтируем старые колодки. При отсоединении задней колодки необходимо дополнительно извлечь наконечник троса стояночного тормоза.

​

​

• Устанавливаем новые колодки. Крайне желательно протереть рабочие поверхности спиртовой салфеткой.
• Устанавливаем новый барабан. Его рабочую поверхность, как и в колодках, необходимо протереть чистой спиртовой салфеткой. Чтобы барабан поместился на свое посадочное место, может потребоваться сведение колодок. Колодки сводятся колесиком регулятора.
• Настраиваем зазор колодок. Барабан должен одеваться без лишних усилий, при этом между колодками и барабаном не должно быть большого зазора. При вращении барабана не должно быть паразитного сопротивления колодок. При этом допускается небольшое трение о колодки. Новые колодки быстро притрутся. Регулировать зазор между колодками и барабаном стоит с обратной стороны ступицы. Отверстие регулировочного механизма прикрыто резиновой заглушкой.

Видео замены задних тормозных колодок барабанного типа

Как произвести замену задних тормозных колодок своими руками показано в данном видео, на примере автомобиля Приора:

А как произвести замену задних тормозных колодок с ABS, вы можете увидеть в данном видео:

Надеюсь, данный материал поможет вам легко и просто выполнить замену задних тормозных колодок. Удачи на дорогах!