Загрузка...Подробная инструкция, как отрегулировать и подтянуть ручник на Toyota Corolla 120
Подробная инструкция, как отрегулировать и подтянуть ручник на Toyota Corolla 120
В процессе эксплуатации автомобиля владельцы сталкиваются с проблемой снижения эффективности работы стояночного тормоза. Перед тем как подтянуть ручник на Тойоте Королле 120, необходимо загнать ее на ровную площадку и подготовить набор гаечных ключей и отвертки с плоским и крестообразным жалами. Процедура занимает всего 10–15 минут и позволяет полностью восстановить работоспособность стояночного тормоза.
Проблемы
На панели приборов горит индикатор KDSS.
Стабилизирующее устройство надёжно, но оно имеет своё слабое место. Иногда на приборной панели начинает гореть индикатор, означающий неисправность. Часто это сопровождается появлением кренов в поворотах, перекосом кузова, стуком подвески с водительской стороны. Электронная диагностика сканером выдаёт ошибку С1851.
Пострадавший от коррозии блок KDSS Прадо 150
Происходит это из-за коррозии в блоке KDSS Прадо 150. Дело в том, что зимой в регионах, где дороги посыпают химией или при частой езде по бездорожью, под защитным кожухом блока скапливается вода. Это приводит к окислению контактов.
Для предотвращения этой проблемы заранее обработайте блок герметиком. Также с окончанием зимы или после поездок по болотистой местности, необходимо провести осмотр, чистку электроразъёмов от конденсата, грязи, ржавчины.
Новый блок KDSS Прадо 150
Производитель утверждает, что ремонт КДСС на Prado 150 невозможен и предусматривает только замену блоков на новые. Чтобы не пришлось платить за такой ремонт, нужно время от времени чистить систему, вовремя проводить техническое обслуживание.
Выравнивание кузова
Иногда после неправильного ремонта подвески возникает перекос Прадо 150 с КДСС на одну сторону. Исправить проблему можно самостоятельно, для этого надо следовать рекомендациям:
Ставим автомобиль на ровную поверхность.
Вынимаем лишние вещи из салона, багажника, разгружая машину.
Колёса должны смотреть прямо – это важно.
Под левым порогом Прадо 150 находится два гидравлических блока. Нам нужен тот из них, который расположен ближе к задней подвеске.
Открываем магистрали KDSS. Для этого необходимо на 2-3,5 (не больше!) оборота вывернуть клапаны отсечки.
Качнуть несколько раз машину вверх – вниз, чтобы подвеска стабилизировалась.
Теперь замеряем разницу высот от колёс до кромки арок
Сравниваем между собой результаты замеров задних колёс, затем передних. У Прадо 150 допустимая разница между левой и правой стороной 20 мм.
Если этот показатель в норме, то закручиваем клапаны, ставим на место защитный кожух.
Prado KDSS «Перед». Видно дополнительную втулку стабилизатора.
Ремонт КДСС вроде бы прост, но тут есть свои нюансы. Сквозь технологические отверстия защитного кожуха на клапана попадает грязь, влага. Из-за этого образуется ржавчина, а откручивать закисшие болты приходится шестигранником размером 5 мм. В общем, помучаться придётся почти наверняка.
Трансмиссия
Внедорожник комплектовался 5-ти ступенчатой механической и 4-х, позже 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Прадо с «механикой» встречаются редко. К «автомату» нареканий не возникает. Некоторые владельцы жалуются на появление толчков при переключениях. Причем подобное отмечают на автомобилях старше 4-х лет. Нередко избавиться от толчков помогает замена масла в коробке. Случаи отказа редки, да и то возникают при довольно ощутимых пробегах на экземплярах 2003-2004 года.
Полноприводная трансмиссия обеспечивает распределение мощности между передней и задней осями в соотношении 40:60. При необходимости можно задействовать межосевую блокировку с понижающим рядом. Проблемы с блокировкой могут возникнуть при больших пробегах из-за отказа актуатора, представляющего собой небольшой блок с электрическим моторчиком на раздаточной коробке. Цена нового блока 7-12 тыс. рублей. Сальники переднего и заднего редуктора могут «засопливить» после 200-250 тыс. км.
Пыльники внутреннего ШРУС нередко требуют замены при пробеге более 140-180 тыс. км. Стоимость нового пыльника 1,5-2 тыс. рублей. Передние ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км. Стоимость подшипника в сборе со ступицей – около 5 тыс. рублей.
Пыхтеть или не пыхтеть?
Многие водители избегают использования ручного тормоза. Это последствия проблем со старыми конструкциями стояночного тормоза, которые любили заклинивать, особенно в холодную погоду.
Альтернатива «ручнику» — оставить машину включенной, но во многих случаях этого будет недостаточно. Следовательно, ручной тормоз должен быть работоспособным независимо от того, как часто вы им пользуетесь.
Один из лучших способов позаботиться о ручном тормозе — регулярно им пользоваться. Однако это не значит, что вам нужно оставлять машину в таком состоянии на несколько недель. Используйте ручной тормоз во время движения, например, при трогании с холма или ожидании зеленого светофора.
За такое короткое время ручник не замерзнет, а вы запустите весь механизм. Другое дело, что этот элемент просто должен быть в тонусе. Тогда риск блокировки минимален.
Регламент ТО Toyota Land Cruiser Prado 150
Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию, рекомендованных заводом изготовителем:
| Список работ | 10 т. | 20 т. | 30 т. | 40 т. | 50 т. | 60 т. | 70 т. | 80 т. | 90 т. | 100 т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проверка клапанного зазора | П | |||||||||
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | |||||
| Моторное масло, масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Охлаждающая жидкость двигателя, гидроусилителя руля, омывателей стёкол и фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Узлы и агрегаты автомобиля 1 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Радиатор 2 | П | П | ||||||||
| Системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | |||||
| Аккумуляторная батарея 3 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Топливный фильтр | З | З | З | З | З | |||||
| Топливный фильтр-отстойник | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Воздушный фильтр | Проверка осуществляется каждые 5000 км, замена — каждые 30 000 км | |||||||||
| Продувка расходомера воздуха | П | |||||||||
| Проверка оборотов холостого хода | П | П | П | П | П | |||||
| Проверка дымности выхлопных газов | П | П | ||||||||
| Крышка топливного бака, топливопроводов | П | П | П | |||||||
| Адсорбер паров топлива | П | П | ||||||||
| Тормозная система 4 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | |||||
| Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
| Рулевое управление 5 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р |
| Приводные валы и пыльники приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Автоматическая трансмиссия (АКПП) | П | П | ||||||||
| Проверка масла в раздаточной коробке | П | П | ||||||||
| Проверка, замена масла переднего дифференциала | П | З | П | З | П | |||||
| Проверка, замена масла заднего дифференциала | П | З | П | З | П | |||||
| Шины | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Внутрисалонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Системы кондиционирования | П | П | П | П | П | |||||
1 — проверка на предмет утечек и внешних повреждений
2 — проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.
3 — проверка заряда, уровня и плотности электролита, состояния клемм
4 — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов
5 — проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса
З — замена
П — проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости
Р — проверка момента затяжки
С — смазка
Периодичность обслуживания: показания одометра или период, указанный в руководстве по эксплуатации автомобиля, в зависимости от того, что наступает раньше.
Как отрегулировать натяжение троса Chery Tiggo
Регулировка натяжения троса привода стояночного тормоза на Чери Тигго выполняется прямо из салона. Для этого нужно иметь набор отверток, бит и головок. Регулировочный шток троса закреплен прямо на кронштейне рычага ручного тормоза, а чтобы до него добраться, выполняем пару простых операций:
- С помощью тонкой отвертки снимаем накладку с кожухом рычага КПП. Она держится на четырех защелках. Пластик хрупкий, поэтому работаем аккуратно, лучше использовать пластиковую лопатку.
- Снимаем подлокотник. Для этого откручиваем два самореза под накладкой селектора КПП.
- Вынимаем подстаканник в задней части подлокотника, под ним находим резиновый коврик, убираем его и находим два винта. Откручиваем их.
- Поднимаем рычаг ручника, так будет легче снять подлокотник.
- Чистим от пыли и грязи полость подлокотника и находим регулировочную гайку под головку или ключ на 10 мм.
Теоретически можно было бы закрутить гайку штока регулировки натяжения троса до тех пор, пока ручник не держал бы на 3-4 щелчках храповика рычага. Однако не все так просто.
Как заменить задние тормозные колодки на Лэнд Крузере в домашних условиях
Инструкция по замене колодок на заднем мосте имеет несколько отличий, что объясняется различием в конструкции тормозного механизма – задние детали имеют большие габариты и иной форм-фактор. Для установки нового комплекта колодок потребуется вышеописанный набор инструментов, а также до часа свободного времени и пара рабочих рук. Вся процедура осуществляется в следующем порядке:
- Для начала паркуем автомобиль на ровной поверхности и подкладываем противооткатные упоры под передние колеса. Также можно щелкнуть первую или заднюю передачу на коробке;
- Далее поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля гидравлическим домкратом и демонтируем задние колеса, чтобы получить доступ к тормозному суппорту. На самом суппорте откручиваем фиксирующие винты и извлекаем деталь, после чего подвешиваем за задний бампер, чтобы не перегибать тормозные патрубки;
- Теперь переходим в салон автомобиля и под задними сидениями находим небольшой люк, ведущий к раздаткам тросов от стояночного тормоза. По максимуму ослабляем натяжение на каждом тросе для облегчения демонтажа колодок;
- Извлекаем тормозные колодки, предварительно отцепив от передней крючок, соединяющий тормозной механизм с ручником, после чего очищаем поверхность тормозного диска и меняем пыльник на тормозном поршне;
- Теперь можно ставить новый комплект колодок. Если возникают трудности при монтаже, также откачиваем тормозную жидкость из бачка под капотом и отжимаем тормозной цилиндр в бок до упора, после чего повторяем процедуру установки;
- При успешном завершении монтажа, собираем тормозной механизм и ставим колесо. Далее проводим подобные процедуры со второй стороной транспортного средства.
После замены тормозных колодок на заднем мосте обязательно требуется прокачать и при необходимости долить тормозную жидкость до уровня обозначенного на корпусе расширительного бачка.
Кроме того, необходимо подтянуть троса стояночного тормоза – оптимальным вариантом будет стабильное удержание автомобиля ручником на уклоне после отжатия тормоза до 3-5 щелчков трещотки.
