Frontoil.ru

Авто Масла
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

FIAT Tipo: Пятнадцать лет спустя

Tipo 1988 – 95 г. в.
VW Golf II 1983 – 92 г. в.
Tipo 1988 – 95 г. в. Благодаря удачно спланированному кузову к обзорности Tipo нет замечаний.
VW Golf II 1983 – 92 г. в. У дорестайлинговых Golf II наружные зеркала заднего вида расположены напротив псевдофорточек, из-за чего смотреть в них не очень удобно. После модернизации форточки убрали, а зеркала переместили в углы дверей (на фото).
Tipo 1988 – 95 г. в.
VW Golf II 1983 – 92 г. в.
Tipo 1988 – 95 г. в. Плоское, с множеством прямых линий «торпедо» Tipo выглядит оригинальнее, чем более прагматичная панель Golf II.
VW Golf II 1983 – 92 г. в. Характерная особенность торпедо Golf II – высокое расположение магнитолы и органов управления.
VW Golf II 1983 – 92 г. в. На Golf II перетирается электропроводка между крышкой багажника и его проемом.
Tipo 1988 – 95 г. в. – VW Golf II 1983 – 92 Ј. в. Салон «итальянца» просторнее – даже если впереди расположились люди высокого роста, у пассажиров, сидящих сзади, колени не будут упираться в спинки передних кресел. «Немец» не может предложить столько же свободного места.
Tipo 1988 – 95 г. в. – VW Golf II 1983 – 92 Ј. в. В «походном» состоянии объем багажников практически одинаков – 350 л (Tipo) и 345 л (Golf II). При сложенных задних сиденьях «немец» вместительнее на 45 л.
Tipo 1988 – 95 г. в. – VW Golf II 1983 – 92 Ј. в. В моторах «итальянца» нужно регулировать тепловые зазоры клапанов, у «немца» эта процедура необходима только на машинах, выпущенных до 1986 года.

Несмотря на то, что
Fiat Tipo увидел свет через 5 лет после создания Volkswagen Golf II, в
арсенале немецкой модели больше модификаций – кроме 3- и 5-дверных хэтчбеков,
которые есть и у «итальянца», Golf представлен еще и паркетным внедорожником
Country. Кузов последнего установлен на мощную лонжеронную раму. Клиренс
машины увеличили до 225 мм, а полный привод включается с помощью вискомуфты,
как у версии Syncro. Хотя, по правде говоря, эти полноприводные автомобили
встречаются у нас редко, впрочем, как и «3-дверки» Tipo. Данная модификация
«итальянца» появилась только в 1993 году, и ее выпустили меньше, чем «5-дверок».

В наших условиях эксплуатации очень важным показателем является коррозионная
устойчивость. Здесь «итальянец» безусловный лидер – около 70% его кузовных
деталей оцинкованы, а у некоторых модификаций Tipo крышка багажника сделана
из пластика. У Golf «рыжей напасти» подвержены места многолетнего «бомбардирования»
камнями и песком – нижние углы филенок передних дверей, арки крыльев и
передняя часть капота.

Визуальный обман

Плоская и вытянутая приборная панель Tipo визуально расширяет внутреннее
пространство салона, хотя на самом деле по ширине «итальянец» практически
одинаков с Golf II. А по высоте Tipo обгоняет своего конкурента –
внутри даже люди высокого роста имеют запас свободного места над головой.
К тому же для удобства водителя во многих модификациях «итальянца» предусмотрена
регулировка высоты рулевой колонки.

А вот по качеству отделочных материалов «итальянец» уступает «немцу».
Со временем крепеж пластиковых деталей интерьера ослабевает, и они начинают
назойливо скрипеть и греметь на неровностях. Особенно «достает» обшивка
центральных стоек.

Слабое место системы вентиляции и обогрева Tipo – недолговечный
регулятор «печки». Общий недостаток, характерный для обоих автомобилей,
– у 3-дверных версий в сырую погоду запотевают задние боковые стекла,
ухудшая обзор.

Более удобное багажное отделение у «итальянца». У немецкой машины его
погрузочная высота больше, что несколько усложняет погрузку/выгрузку тяжелой
поклажи.

Время вспять не повернуть

Линейка силовых агрегатов обоих автомобилей практически одинакова –
у Tipo она насчитывает 9 бензиновых и 3 дизельных мотора, а у Golf II
– 8 бензиновых и 2 дизельных (см. табл.).

По утверждению специалистов, моторесурс двигателей «итальянца» и «немца»
примерно одинаковый – 250 – 300 тыс. км. На Golf II
первых годов выпуска мотор уже может потребовать капремонта, а это удовольствие
не из дешевых – от $300 до $800. Хотя на ремонте можно сэкономить, заменив
силовой агрегат «бэушным» со «свежепригнанной» машины. Это обойдется дешевле
– от $150 до $450 (в зависимости от типа двигателя).

Мотористы характеризуют «фольксвагеновские» силовые агрегаты как надежные
и неприхотливые. А бензиновые двигатели Tipo очень чувствительны к качеству
топлива – если оно низкое, это сразу сказывается на динамике,
а также приводит к засорению топливных форсунок системы распределенного
впрыска топлива. Признаки – неустойчивая работа двигателя, «провалы»
при разгоне и повышенный расход горючего. Кроме того, через каждые 40
– 60 тыс. км в моторах нужно регулировать тепловые зазоры клапанов. По
утверждению работников специализированной СТО, у многих «итальянцев» (и Tipo
не исключение) некачественная электропроводка. Со временем в ней окисляются
контакты штекерных разъемов, из-за чего неожиданно выходят из строя различные
системы автомобиля. В сырую погоду разъемы рекомендуется обрабатывать
составами типа WD-40.

В бензиновых версиях Golf II не очень надежная система моновпрыска топлива
– потенциометр дроссельной заслонки не отличается большим ресурсом. При
выходе этой детали из строя двигатель на холостых оборотах работает неустойчиво
и повышается расход топлива. Кроме того, в системе питания со временем
теряет герметичность прокладка между впускным коллектором и «моноинжектором».
На двигателях машин, выпущенных до 1986 года, при повышенной шумности
работы силового агрегата необходимо регулировать тепловые зазоры клапанов.
Позже в ГРМ установили гидрокомпенсаторы.

Система охлаждения не отличается надежностью у обоих автомобилей. Так,
у «итальянца» возможны течи охлаждающей жидкости в местах соединений резиновых
патрубков с радиатором и двигателем. Отмечались также перегревы двигателей
из-за поломки термовключателя электровентилятора. У «немца» недолговечны
пластиковые фланцы, стыкующие резиновые патрубки с мотором, – они
со временем могут потрескаться. К тому же нередко вследствие пересыхания
уплотнительных колец из-под них подтекает охлаждающая жидкость.

Беспроблемная «механика»

Большинство Tipo и Golf II – переднеприводные автомобили. Хотя «немцы»
с полным приводом иногда встречаются, у «итальянца» таких версий нет.
Трансмиссия модификации Syncro и Country оснащена вискомуфтой, которая
перераспределяет крутящий момент при пробуксовке передних колес на задние.
В нормальных условиях большая часть крутящего момента приходится на передние
колеса, а в экстремальных – задние колеса получают до 50% момента. Многие
узлы и детали полноприводных машин изношены, и их ремонт влетает в копеечку,
поэтому от покупки такой версии лучше воздержаться.

В Украине эксплуатируются «итальянцы» и «немцы», оснащенные, как правило,
5-ступенчатыми механическими КПП. Намного реже встречаются «немцы», оснащенные
3-ступенчатым «автоматом» и 4-ступенчатой «механикой» (машины первых годов
выпуска), а также «итальянцы» с бесступенчатым вариатором Selecta. От
покупки машин с «автоматами» (немецким и итальянским) специалисты посоветовали
отказаться: эти КПП менее долговечны, нежели «механика», да и их ремонт
обходится дороже. А вот механические коробки передач обеих машин надежны
и при нормальной эксплуатации и своевременном обслуживании (замене масла
каждые 60 тыс. км) способны прослужить долго.

Сомнительная экономия

На ходу оба автомобиля жестковаты. При этом «итальянец» лучше держит
дорогу, так как оснащен независимыми передней и задней подвесками со стабилизаторами
поперечной устойчивости. У «немца» независимый только «передок», а вот
сзади полузависимая подвеска с П-образной балкой. Да и передний стабилизатор
поперечной устойчивости применялся не на всех версиях (сзади не устанавливался).
Вместе с тем, простота конструкции стала залогом ее долговечности. Так,
наиболее нагруженный задний сайлент-блок переднего рычага Golf II способен
выходить около 60 тыс. км, а вот у Tipo эта деталь служит около
40 тыс. км. Причем ее замена – дорогое удовольствие, так как в оригинале
итальянский сайлент-блок поставляется в сборе с рычагом и шаровой опорой.
В принципе, можно сэкономить и установить неоригинальную деталь, хотя
при этом ее срок службы будет гораздо меньше. Дольше «живет» и задняя
подвеска «немца» – 150 – 200 тыс. км, а вот у «итальянца» – около 100 тыс.
км. Единственная «слабинка» Golf II – менее живучие задние пружины,
которые со временем проседают. Хотя покупать новые детали в данном случае
не обязательно – можно установить более мощные «бэушные» пружины от «родственных»
седанов VW Jetta или Vento.

Читайте так же:
Можно ли отрегулировать сцепление на гранте

Tipo и Golf II оборудованы реечным рулевым механизмом. Гидроусилитель
чаще встречается на итальянских машинах. Вместе с тем «рулевое» немецкого
автомобиля опять-таки демонстрирует высокую надежность – наконечники
рулевых тяг даже на наших дорогах могут прослужить до 100 – 150 тыс.
км, а у итальянского – 60 – 70 тыс. км.

Конструктивно тормозные системы обеих машин похожи – дешевые версии
оснащались передними дисковыми механизмами и задними барабанными, а дорогие –
передними дисковыми вентилируемыми и задними дисковыми. В принципе, к
тормозам обеих машин особых претензий нет. Разве что при замене колодок
специалисты рекомендуют смазывать направляющие суппортов (особенно задних),
иначе они могут заржаветь и тормоза потеряют эффективность.

Чей аргумент весомее?

Более высокая популярность Volkswagen Golf II обусловлена надежностью
этой машины, подкрепленной многолетним опытом отечественной эксплуатации.
За хорошее качество покупателям и приходится переплачивать. Да и обслуживание
«немца» обходится дешевле. Вместе с тем, Golf II старше Tipo, поэтому
стоит знать, что ресурс многих его узлов и агрегатов на «подходе», и нужно
готовиться к растратам на покупку вышедших из строя деталей.

Тем же, кто не собирается переплачивать за имидж бывшего лидера гольф-класса,
лучше остановить свой выбор на Fiat Tipo. В отличие от многих «итальянцев»,
эта модель довольно качественная и во время эксплуатации не будет часто
портить настроение своему владельцу.

Если вы заинтересовались одним из этих автомобилей, рекомендуем воспользоваться
услугами еженедельного каталога «Автобазар», который поможет подыскать
нужный экземпляр.

01.88 На смену модели Fiat Ritmo
приходит 5-дверный хэтчбек Tipo
04.89 Tipo отмечен престижным титулом «Автомобиль
1989 года»
09.90 Дебютирует «заряженная» версия GTI 16V
09.92 Состоялась премьера модификации Tipo GT
03.93 Появились новые двигатели: бензиновый 2,0
л (113 л. с.) и турбодизельный 1,9 л (90 л. с.)
03.93 Начало выпуска 3-дверных версий хэтчбека Tipo
08.93 Все семейство подверглось рестайлингу
09.95 Модельный ряд Tipo сменило семейство Bravo/Brava

09.83 Состоялась премьера VW Golf
II, представленного 3- и 5-дверными хэтчбеками
02.84 Появилась «заряженная» версия GТI 16V
с мотором 1,8 л в 129 л. с.
02.86 Начало сборки полноприводной версии Syncro
05.88 Рестайлинг модели
01.89 Стартует наиболее мощная модификация Golf
Rallye (мотор 1,8 Turbo 160 л. с.)
05.90 Появился «паркетный» внедорожник Country
11.91 Представлено третье поколение VW Golf

Диагностика рейки руля на Фиат Добло

Прежде чем кидаться ремонтировать рулевую рейку Fiat Doblo, следует убедиться в её неисправности. Именно для этого наши мастера предварительно выполнят диагностику рейки.

Диагностика рейки руля Фиат Доблопроводится в несколько этапов.

  1. Сначала мастер узнаёт у автовладельца, какие проявления вынудили его обратиться в сервис.
  2. Затем механик сам проверяет на Фиат Добло работу и функционирование рейки руля
  3. Мастер принимает решение, нужно ли снимать рейку с автомобиля Fiat Doblo.
  4. Если необходима дополнительная диагностика, рейку демонтируют с автомобиля.
  5. Проверка рейки Фиат Добло на специальном стенде является финальным этапом диагностики.

Подобный комплекс диагностических процедур позволяет оценить состояние рулевой рейки Фиат Добло.

Возможно ли выбрать и приобрести Ремкомплект рулевой рейки для Фиат 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0 л. В Киеве?

Вам необходимо найти, а также купить Ремкомплект рулевой рейки к Фиат Типо по не высокой цене к системе подвески вашего авто, нужно пройти регистрацию в сайте и приобрести дисконт 5%. В будущем твои контакты будут браться для отправки запчастей, а также уведомления о возможных информационных справок. Теперь действуйте согласно перечня рекомендаций ниже:

  • Регистрация в сайте и использование дисконта пять процентов
  • Переход в меню автозапчастей
  • Используем «автомобильная подвеска», а также «Рулевой механизм»
  • Выбрать из списка модель авто, производителя, а также мощность, дату выпуска
  • Вводим в поисковое поле «Ремкомплект рулевой рейки». Система начнет производить выбор согласно из использованного в последний момент автомобиля — Фиат Типо 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0 л.
  • Ищем в меню каталога «Подвеска автомобиля» — Ремкомплект рулевой рейки

Если вы применили все действия правильно, перед вами отобразится перечень всевозможных автозапчастей на ваш транспорт. В перечне будет отображаться множество аналогичных автозапчастей, которые имеют разницу лишь по производителю, региону производства, сроку доставки и стоимости. На вашу марку авто также можно подобрать различные запчасти: Решетка радиатора, Датчик уровня топлива, Конденсатор / радиатор кондиционера.

Читайте так же:
Как отрегулировать задний амортизатор скутера

Слева есть вспомогательный модуль фильтрации по уровню цен и торговой марке товара. Сделайте Ваш выбор. Если у вас есть вопросы, есть возможность обратиться к менеджеру приемлемым для клиента способом:

  • специальный чат
  • совершить звонок консультанту massive.ua
  • оставить заявку по номеру кузова

Если вы хотите приобрести Ремкомплект рулевой рейки к Фиат Типо 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0 л., и принять запчасть в каком-либо из населенных пунктов Украины: Чернигов, Херсон, Полтава, Киев, Луцк, Харьков, Днепр, Николаев, Одесса, Львов и остальных точках выдачи, необходимо нажать на кнопку приобрести, потом в корзине нажать на кнопку завершения заявки

Когда ваш счет имеет баланс, а автодеталь уже на стоке, отгрузка будет осуществлена в быстрые сроки, сообщение о статусе будет отправлено на почтовый ящик, на мобильное устройство в коротком сообщении. Существует возможность проверить состояние покупки в кабинете магазина.

Технические характеристики Fiat Tipo

ТипОбъемМощностьКрутящий моментРазгонМаксимальная скоростьКоличество цилиндров
Дизель1.2 л95 л.с.200 H*m11,7 сек.180 км/ч4
Дизель1.6 л120 л.с.350 H*m9,7 сек.199 км/ч4
Бензин1.4 л95 л.с.127 H*m11,5 сек.185 км/ч4
Бензин1.6 л110 л.с.152 H*m11,2 сек.192 км/ч4

Подробнее

Автомобиль обладает широким выбором силовых установок, среди которых два турбодизеля и два бензиновых «атмосферника».

  1. Бензиновые модификации представлены четырех цилиндровым мотором объемом 1.4 литра, который развивает 95 л.с. и 127 Нм крутящего момента и двигателем с объемом 1.6 литра, который уже позволит развить 110 «лошадок» и 152 Нм тяги. Первый из них разгоняет «итальянца» до сотни за 11.5 секунды, а продолжается разгон Типо 2020-2021 до границы максимальной скорости в 185 км/ч. При этом средний расход топлива в смешанном цикле составляет всего 5.7 литра. Комплектуется данная модификация МКПП на 6 скоростей.
  2. Второй силовой агрегат за счет своей повышенной мощности позволяет «разменивать» первую сотню уже за 11.2 секунды, а максимальная скорость возрастет с таким мотором до 192 км/ч. Увеличится с ним и расход топлива до 6.3 литра на 100 км пути в смешанном цикле. Работает он в паре с 6-ступенчатым автоматом.
  3. Дизельная линейка силовых агрегатов Фиат Типо MultiJet представлена 1.3 и 1.6 литровыми моторами, которые выдают 95, 120 л.с. и 200, 320 Нм тяги соответственно. Более слабый также комплектуется «механикой», а более мощный «автоматом». Подробные характеристики мощной версии пока недоступны, а вот более слабый дизельный мотор разгонит автомобиль до 183 км/ч, преодолев первую сотню за 11.8 секунды. При этом средний расход составляет всего 3.5 литра.

Fiat Tipo Hatchbek 2020-2021 фото сбоку Передняя часть Фиат Типо 2020-2021

Крутящий момент, как дизельных, так и бензиновых установок передается только на переднюю ось. Спереди машина имеет независимую подвеску со стайками «МакФерсон», а сзади машина стоит на полузависимой подвеске со скручиваемой балкой.

Базовая стоимость Fiat Tipo 2020-2021 года на европейском рынке составляет 850 000 рублей (12 000 евро). В базовой комплектации уже будет все самое необходимое:

  • аудиосистема с небольшим дисплеем;
  • кондиционер;
  • 15-дюймовые диски;
  • 6 подушек безопасности;
  • датчики давления в шинах;
  • электроусилитель руля;
  • ABS;
  • EBD;
  • ESC.

Максимальная комплектация со всеми опциями оснащена дополнительно: круиз-контролем; климат-контролем; камерой заднего вида; системой навигации вместе с 5-дюймовым дисплеем мультимедиа Uconnect; датчиками дождя и света.

Результатом покупки хорошей комплектации будет присутствие 5-дюймового дисплей мультимедиа с навигационной системой TomTom, камеры заднего вида и климат-контроля. Несмотря на все это, назвать машину весомым игроком на рынке сложно, многие предпочтут другие бренды.

Fiat Albea с пробегом: оцинкованный металл и проблема мокрой ноги

Во второй половине “нулевых” Fiat Albea выступал одной из “иномарочных” альтернатив ВАЗам, пытаясь соревноваться с Renault Logan и в меньшей степени – более дорогими Hyundai Accent и Kia Spectra. Битва эта итальянцами была проиграна, ликвидность бэушных Албеа невысока, и на рынке они стоят буквально копейки. При этом помимо объективных недостатков у машины немало и сильных сторон, о которых мы подробно расскажем в нашем обзоре.

Истоки

F iat Albea пришёл в Россию прилично устаревшим. В его основе лежит платформа Fiat Uno 1983 года, ровесника наших “восьмёрок” и “девяток”. На этой базе в Бразилии в 1996 году запустили пару из хэтчбека Palio и седана Siena, в 2002-м модель поставили на конвейер в Турции уже как Albea и в Северной Корее — как Pyeonghwa Hwiparam. В 2006-м автомобиль получил фейслифтинг, и уже в этом виде привезли к нам и запустили сборку в Набережных Челнах вместе с Sollers.

Стоит отметить, что несмотря на архаичные корни, с пассивной безопасностью у Албеа всё было не так уж плохо. По стандарту EuroNCAP её не били, но в китайском тесте C-NCAP модель завоевала три звезды, а в российском “неофициальном” ARCAP — две. Что немного, однако на балл больше, чем UAZ Patriot и на балл меньше, чем куда более современный Hyundai Solaris первого поколения.

к

Fiat Albea (178) ‘2002–11

Российская сборка на качестве машины не сказалась. Локализация при сборке в Набережных Челнах была минимальной: собирали машину из турецких комплектующих по схеме CKD, то есть, полностью из импортируемых компонентов. Особого выбора у покупателя не было: один мотор, только МКП и три комплектации, притом что базовая не имела даже АБС.

Глобальную конкуренцию с Логаном Fiat Albea проиграл, так как при отсутствии явных преимуществ продавался дороже и бестселлером не стал. К 2012 году совместному предприятию Соллерса с Фиатом пришёл конец, и модель ушла с рынка. Любопытно, что в Бразилии и Аргентине сборка продолжилась аж до 2016-го.

Кузов

Традиции оцинковки наружных панелей у моделей Fiat пошли именно со времен Uno, прародителя Албеа. Правда, в силу экономии для большинства деталей оцинковка была односторонней, с двух сторон обрабатывали лишь малую часть металла. Так, силовой каркас кузова Fiat Tipo состоял из оцинкованных деталей всего на 60 процентов. Такой компромиссный подход, тем не менее, позволял сохранять кузов от коррозии в течение 10, а то и 15 лет жизни.

У Fiat Albea хорошо видно, что крылья, двери, пороги и капот изготовлены из оцинкованного металла, а вот насчет крыши и крышки багажника уже есть определенные сомнения. Во всяком, случае нижний торец крышки багажника и передняя кромка крыши — это первые кандидаты на появление пузырей краски и расползание подпленочной коррозии.

у

Fiat Albea (178) ‘2002–11

Задние и передние арки обычно просто облезают — краска держится на оцинковке не очень хорошо, зато коррозии почти нет. Двери практически всегда в идеальном состоянии, а передняя панель кузова ржавеет разве что внизу, под бампером, и не сильно. Правда, брызговики в моторном отсеке, а также швы кузова и чашки подвески понемногу корродируют, особенно если машина подолгу простаивает без движения. Понемногу лезет ржа со стороны стойки передней подвески и от болтов, от мест с растрескавшимся герметиком.

Зато активно ржавеют все кронштейны: трубки тормозной системы, выхлоп, элементы подвесок и вообще все, что не «приколочено» намертво к кузову сваркой. Встречаются очаги ржавчины под пластиковыми накладками порогов: если сюда набилась грязь, и её никогда не вымывали, то небольшие повреждения наверняка имеются в задней части передних арок и на порогах, в местах соприкосновения с верхней кромкой накладки и у клипс крепления. Забавно, но слабые клипсы крепления порога в данном случае пошли на пользу. Если порог обвисает, то его обычно снимают, вымывают грязь, меняют клипсы, делают антикор порога и клеят порог на двусторонний скотч по верхнему краю и кромкам, что кардинально решает проблему с протиранием ЛКП и коррозией в этой зоне.

к

Fiat Albea (178) ‘2002–11

В целом даже у самых старых и неухоженных машин состояние железа неплохое, в чём Fiat Albea заметно выигрывает у Логана, который к 10 годам, если не провести масштабных антикоррозийных мероприятий, просто сгнивает.

Впрочем, благостную картину легко могут испортить последствия ДТП и не очень качественного ремонта — металл у Albea хоть и обработан неплохо, однако всё же довольно тонкий.

Также подводит машину простая система крепления бамперов и подкрылков: при малейших ошибках в арматурных работах они повреждают ЛКП на окружающих деталях кузова, и тогда возможно появление очагов коррозии.

Клипсы крепления накладок порогов — это малая часть всех бед. Бампера из тонкого пластика, да и удар они держат очень плохо. Накладки в нишах противотуманных фар и сами «очки» слабенькие, защелки у них не отличаются надежностью, а после 10 лет по нашим дорогам требуют дополнительного укрепления. Оптика — хлипкая, с очень тонким пластиком и ажурной конструкцией.

Проверьте приводы багажника и лючка бензобака — их тросы в левом пороге частенько закисают из-за попавшей внутрь влаги.

Трапеция стеклоочистителей обычно сдается после 200-250 тысяч пробега, но сломать ее просто — достаточно упорно пытаться оторвать примерзшую щетку от стекла или нагружать её регулярными попытками зачистить глубокий снежный покров.

Петли водительской двери просаживаются не хуже, чем на Жигулях, вплоть до соприкосновения передней и задней дверей кромками. К механической части замков претензий нет, зато на богатых комплектациях могут подводить датчики и микровыключатели центрального замка после 150-200 тысяч.

И следите за уплотнениями салона: они или протирают ЛКП, или пропускают шум и пыль в салон, так что их нужно регулярно промывать, особенно в верхней части, где грязь скапливается в зоне вырезов под установку багажника.

Салон

Интерьер у машины простенький и достаточно приятный. Правда, он из прошлого века, но вполне функционален и даже более-менее эргономичен. Возраст конструкции с головой выдает ручка заслонки рециркуляции и панель «климатики»: она тут почти всегда ручная, да еще часто и без кондиционера. С печкой же связаны самые неприятные “салонные” беды машины.

Не особенно надежный и при этом дорогой мотор отопителя — проблема распространенная. Казалось бы, мелочь, тем более что при желании можно поставить почти идеально подходящий аналог от ВАЗа. Зато для замены придётся разобрать полсалона.

Fiat Albea (178)

Fiat Albea (178) ‘2002–11

Вторая беда — это хлипкие быстросъемные соединения печки: они текут при повышении давления в системе охлаждения, при вибрациях и просто в силу возраста. Эту проблему владельцы называют с юмором «проблемой мокрой ноги», или сокращенно ПМН — радиатор отопителя капает аккурат в ноги водителя, на педаль газа и напольный ковёр. Разумеется, если течёт давно, то ковёр промокает, а под ним на полу появляется поверхностная коррозия.

Полностью решить проблему тяжело — даже регулярная замена уплотнительных колец и исправность системы охлаждения результата не гарантирует. Но голь на выдумки хитра: на форуме марки есть чертежи усиливающей прижимной пластины, что позволяет зажать быстросъемы куда сильнее и снизить вероятность течей до вполне допустимой. Естественно, применена такая “обходная технология” на очень небольшом числе Фиатов, поэтому ваш риск столкнуться с “мокрой ногой” близится к 100%.

Отказ датчика наружной температуры внутри водительского зеркала — тоже дело привычное. Если на приборной панели температура -39, то нужно снимать зеркало и проверять проводку, она может перетереться в поворотной части зеркала. Если она в порядке, то купите термистор на 10 килоом, он стоит менее сотни рублей, тогда как оригинальный датчик дороже на порядок. Немного работы паяльником и термоклей проблему решат надолго.

В довершение всего даже полностью исправная печка с рождения плохо греет ноги — не рассчитывали в Бразилии на российские холода. Для улучшения жизни водителя печку дорабатывают, блокируя воздуховоды к ногам задних пассажиров.

к

Fiat Albea (178) ‘2002–11

Вообще, если вы перфекционист, вам не подойдёт FIat Albea. При относительном комфорте здесь редко бывает исправным абсолютно все. Невзрачная подсветка заставляет владельцев регулярно заниматься «улучшайзингом», внедряя светодиоды, светофильтры и тому подобные мелкие доработки. Крышку перчаточного ящика перекашивает, пепельницы в дверях заедают, рычаг болтается… Иногда проще смириться с происходящим.

Электрика

Тем, кто читает рубрику регулярно, достаточно информации, что почти вся электрика здесь сделана компанией Magneti Marelli. Кто не понимает, что это значит, может прочитать обзоры на Alfa Romeo 159 и 156. К счастью для владельцев, электросистема бюджетного Фиата намного проще, чем у “премиальных” родственников, плюс кое-что встречается и от сторонних производителей — например, генераторы Denso и лямбда-зонды Bosch.

И всё же проблем хватает. Про моторчик печки уже было сказано, а к салонным проблемам можно добавить также перегорающие кнопки стеклоподъёмников, слабые концевики дверей и вообще дверную проводку.

Кроме того, по непонятной причине модуль зажигания здесь выполнен как единая деталь. По счастью, он довольно надёжен, зато высоковольтные провода очень плохого качества — менять их нужно регулярно, не дожидаясь пропусков, иначе легко загубить катализатор.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Ресурс дисковых механизмов на передней оси совершенно нормальный, роторы не перегреваются, суппорты надежные. Если не применяли каких-нибудь агрессивных смазок, то направляющие спокойно ходят по 10 лет. Ресурс расходников вполне типовой: 25-30 тысяч ходят колодки, и в два-три раза больше — диски.

Тормозные барабаны сзади тоже очень надежны, но не вечны. При пробегах за 150 тысяч колодки тоже нужно менять, а систему — прокачивать. Если запустить, то придётся разбирать и задние тормозные цилиндры.

к

Fiat Albea (178) ‘2002–11

Подвески простые, дешевые, но слабенькие. Основная проблема спереди — в реализации задней опоры рычага, которая меняется только вместе с рычагом. Стоит неоригинальная деталь недорого, но менять приходится часто, раз в 40-50 тысяч в лучшем случае. Передняя опора и шаровая меняются отдельно, да и ресурс у них выше. Амортизаторы не очень долговечны, но говорят, что картридж от «восьмерки» вполне встает.

В задней подвеске — скручиваемая балка. Сайлентблоки ее крепления не вечные, но при городской эксплуатации 150-200 тысяч пробега выдерживают. Ступичные подшипники вполне надежны, если оставить штатные колеса. Многие применяют диски от Жигулей — у них та же разболтовка, но чуть больше вылет.

“Колхозинг” и использование аналогов в случае с Albea — это вопрос исключительно ресурса, который может оказаться ниже, чем у оригинала. Что касается изменения характера управляемости, которое актуально, скажем, для той же Alfa 159 или недавно рассмотренного Jaguar X-Type, то об этом можно не переживать. Бюджетник есть бюджетник.

Рулевое управление с обычным ГУР ничем особенным не выделяется. Ресурс насоса сравнительно невысокий, а тяги и наконечники рулевой рейки слабоваты, требуют грамотного подбора брендов при ремонте и не любят экспериментов в большими колесами и тонкой резиной. Сама же рейка вполне крепкая, течи и стуки проявляются только при серьезных пробегах или после аварий, ударов и варварской эксплуатации на грязном масле.

Что ещё?

В сухом остатке по первой части единственной по-настоящему серьёзной проблемой Albea остаётся текущая печка. Кузов на фоне конкурентов сохраняется неплохо, а электрика могла бы стать серьёзным недостатком, будь она хоть немного сложнее. Впрочем, мы ещё не разобрались с моторами и коробками.

Распространенные причины возникновения, методика устранения шумов

Водитель любого транспортного средства должен воспринимать посторонний скрип или скрежет в механизмах авто как тревожный сигнал. Ведь зачастую речь идет о механическом износе элемента или его выходе из строя, что грозит потерей в рулевом управлении.

Что делать и как исправить если слышен скрип и скрежет при повороте руля

Скрежет при повороте руля на месте и в движении может быть вызван рядом неполадок в следущих узлах:

  • ошибки при выполнении процедуры «сход-развал»;
  • рулевая рейка;
  • рулевая колонка;
  • ГУР;
  • ШРУСы;
  • шаровые опоры;
  • сайлентблоки;
  • пластиковые элементы салона и кузова.

В зависимости от места появления звука нужно проводить анализ проблемы и ее устранение.

В большинстве случаев неисправностей придется обратиться к специалистам, так как самостоятельное устранение проблемы будет затруднено сложностью конструкции автомобиля и риском ошибок.

Неправильное проведение схода-развала автомобиля

Если источником скрипа на поворотах и во время стоянки при выкручивании рулевого колеса выступают шины, то велика вероятность того, что проблема кроется не в самом рулевом управлении, а в некорректном проведении схода-развала.

Неправильная установка передней пары колес сразу же скажется на сроке службы резины: неравномерный износ быстро выведет ее из строя. Поэтому при диагностике ошибок схода-развала рекомендуется сразу же обратиться в шиномонтаж и повторно провести эту процедуру. Лучше воспользоваться электронным оборудованием, так как в этом случае ошибки при выставлении правильного положения пары колес будут сведены к минимуму.

Проблемы с рулевой рейкой и рулевой колонкой

Одной из самых частых причин скрежета при повороте руля влево или вправо являются неполадки в работе рулевой рейки. Скрип рейки или колонки сопровождается сильной вибрацией на рулевое колесо. Если шумы и вибрация не сильные, то дальнейшая эксплуатация автомобиля разрешается. Однако в процессе езды симптомы износа управляющих элементов усиливаются, что делает замену механизма необходимой процедурой.

Рулевая рейка на автомобилях, выпущенных в последнее десятилетие, является очень сложным механизмом. Автовладелец может лишь осмотреть пыльники и выявить их состояние, однако более глубокий анализ проблемы и ремонтные работы целесообразно доверить профессионалам. Малейшая ошибка при ремонте или замене этого механизма может обернуться потерей в управлении на высокой скорости, поэтому самостоятельно устранять неисправность крайне не рекомендуется.

Скрип наконечников рулевой тяги

Рулевая тяга может издавать скрип и в связи с деформацией пыльников. Если пыльник порвался, то через него в наконечник может попасть песок, что и вызывает скрипы. При осмотре узла необходимо будет выявить разрывы.

Что делать и как исправить если слышен скрип и скрежет при повороте руля

Устранить неисправность можно только заменой пары наконечников рулевой тяги со всеми комплектующими. Замену можно произвести своими силами, если автовладелец обладает навыками самостоятельного обслуживания своего средства передвижения.

В редких случаях наконечник рулевой тяги может издавать нехарактерные звуки из-за трения со смежными механизмами. Потребуется провести регулировку положения наконечников, а также заменить пыльники. Если один наконечник в паре имеет следы износа, то меняется вся пара.

Скрежет шаровой и ШРУСа

Шаровая опора после нескольких лет выработки изнашивается и начинает скрежетать при движении. Важно своевременно заметить этот звук и произвести замену опоры, так как существует опасность ее выхода из строя на движении при высокой скорости. Также рекомендуется периодически проверять состояние пыльников, от герметичности которых во многом зависит срок службы шаровой опоры.

Если водитель слышит хруст и скрежет при повороте руля направо и налево, то велика вероятность того, что шарнирное соединение (ШРУС) выходит из строя. Подшипник необходимо смазать, произвести замену пыльника. Если ШРУС имеет механические дефекты, необходима его полная замена: ремонту такая деталь не подлежит.

Скрип сайлентблоков

Скрип при повороте руля на месте и во время движения может быть вызван износом сайлентблоков. Как правило, резиновые компоненты сайлентблоков начинают высыхать постепенно, что особенно заметно в жаркую погоду.

Нехарактерный шум сайлентблоков будет производиться до тех пор, пока деталь не порвется. Важно, что скрипение возникает только при высоких температурах окружающей среды и может исчезнуть при похолодании. Если сайлентблок не имеет разрывов и не до конца высох, его можно и дальше использовать в конструкции машины. Однако первые скрипы в жару уже можно считать сигналом к замене этих деталей в ближайшее время.

На автомобилях нового поколения устанавливаются сайлентблоки из высокопрочного полиуретана, что практически исключает риск их высыхания при жаркой погоде.

Скрип подшипников

Нетипичные звуки при движении, доносившиеся из поворотного кулака при вращении руля, могут свидетельствовать о наличии неполадок в подшипниках. Скрип и треск сопровождают работу подшипников тогда, когда в их устройстве заканчивается смазка или же внутрь корпуса попал песок.

Если вовремя не устранить проблему, то возможны серьезные поломки. Потребуется демонтировать подшипники с автомобиля и осмотреть их на предмет повреждений. Если видимых дефектов не наблюдается, необходимо смазать деталь и установить на место. В случае повреждений рекомендуется замена подшипника на аналогичный.

Скрип пластикового кохужа

Скрипы, свисты, трески и даже завывания пластикового кожуха — это сопровождаюшие звуки при езде на любом автомобиле эконом-класса после нескольких лет эксплуатации. Из-за вибрации начинается трение во всех пластиковых элементах салона:

  • передняя панель;
  • дверная обшивка;
  • кожух рулевого колеса.

Данную проблему можно решить дополнительной фиксаций каждого элемента из пластика (клеем, заклепками или саморезами). В некоторых случаях может потребоваться замена какой-либо части кожуха.

Часто автовладельцы старых машин не обращают на эти звуки внимания — скрип пластика нельзя назвать неполадкой, так как он не связан с неисправностями механических частей автомобиля. Такое звуковое сопровождение при езде влияет только на комфортное пребывание в салоне людей.

После ремонта – ставим точки над «і»

После проведения всех работ по замене сальника рулевой рейки, а также ремонту всего механизма нужно сделать развал-схождение. Следует убедиться, не сбился ли он, потому как рулевую рейку вы снимали вместе с рулевыми тягами. Также при необходимости нужно выставить руль, если он имеет сдвиги вправо или влево. Для этого снимите крышку с кнопки сигнала, открутите стопорную гайку и отрегулируйте руль на шлицах.

Фото регулировки развал-схождение, utoprospect.ru

После этого соберите все в обратном порядке. Производить замену верхнего и нижнего сальника в механическом типе управления гораздо легче, однако и выход рулевой рейки из строя происходит значительно чаще.

На фото - замена верхнего сальника рулевой рейки, drive2.ru

Чтобы в дальнейшем рулевой механизм служил вам дольше, нужно вовремя заменять необходимые комплектующие, делать развал и балансировку колес, избегать участков дороги с большими ямами, поддерживать необходимое давление в шинах автомобиля, своевременно менять жидкость для рулевого механизма, при необходимости доливать её. Все эти советы помогут вам в дальнейшем наслаждаться приятным управлением своего авто.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector