Загрузка...Регулировка развал-схождения Skoda (Шкода)
Регулировка развал-схождения Skoda (Шкода)
Одной из пользующихся спросом владельцев машин процедур считается регулировка развал-схождения. Это установка нужного угла наклона колес касательно дорожного покрытия (развал Skoda (Шкода)) и оси симметрии автомобиля (схождение). При неправильном сход-развале убыстряется изнашиваемость покрышек, автомобиль хуже управляется, снижается безопасность, возрастает расход горючего.
Регулировка развал-схождения Skoda (Шкода) в СПб осуществляется на нашей станции техобслуживания для отменной послушности транспортного средства. Расценки, предлагаемые нашим техцентром, в любое время низкие. Прайс указан в рублях.
Делать развал или ждать, когда само развалится?
Один из самых крепких стереотипов в сознании автовладельцев, что любые профилактические работы, предусмотренные автопроизводителем или предлагаемые сервисом, — это навязываемые услуги, единственная цель которых — получение прибыли:-)
Не ставя перед собой задачи по развенчанию мифов и заблуждений, просто затрону один из аспектов владения автомобилем: регулировку параметров развал/схождения. Кто скажет, как часто надо заезжать на стенд?
Не буду озвучивать своё собственное мнение, но сошлюсь на рекомендации брендов, производящих различные компоненты подвески автомобилей. Все они, не сговариваясь (как бы ни хотелось нам их уличить в этом сговоре), говорят о двукратной проверке — в год, разумеется. Не о регулировке, а хотя бы проверке. Оптимально приурочить её к сезонной замене колёс.
Зачем так часто заезжать на стенд?
Во-первых, это один из методов диагностики подвески. Помогает вычислить и излишне свободные перемещения рычагов как следствие износа резиновых деталей, и люфты в шарнирах, которые зачастую руками не обнаружить, и отклонения от заводских параметров развал/схождения вследствие, например, естественного проседания пружин. Зачастую вы и не чувствуете уводов в сторону, и агрессивного износа резины не наблюдается, а стенд может показать, что не всё так уж и радужно.
Диагностика на стенде стоит недорого, потенциальная экономия значительно больше. И есть у меня в кармане ещё один аргумент в пользу профилактических работ, и это «во-вторых»:
Регулировочные болты
Чаще всего внутренние втулки сайлентблоков алюминиевые, а болты — стальные. Что произойдёт с этой парой спустя несколько лет? Они подружатся настолько, что разлучать их придётся силой:
И вот об одной такой операции я сегодня и буду рассказывать.
Очередной герой моего повествования — Skoda Octavia A5
Задняя многорычажная подвеска дарит владельцу радость высокой управляемости и повышенного комфорта (относительно машин с балкой). Но так как состоит она из 8-ми рычагов, предусмотрена регулировка и развала, и схождения. Производится она четырьмя болтами с эксцентриковыми шайбами — два в верхних, весьма труднодоступных рычагах
И два в нижних рычагах, в тех самых, которые работают основой для пружин
Владелец этой Октавии не смог вспомнить, когда последний раз заезжал на стенд. После замены элементов передней подвески сделать это таки пришлось, и тут случился «упс»: задние болты (а регулируются параметры обеих осей) отказались крутиться. Выход – хирургическое вмешательство.
Как извлечь закисшие болты?
Есть небольшой шанс, что помогут нагрев и пневмоинструмент, но на моей памяти эти припарки спасли от силы пару машин за более чем десять лет. Поэтому приходится брать другой инструмент, в народе называемый «болгаркой», и «резать, не дожидаясь перитонита»
Хотя стоп, поздно, это уже ни разу не профилактика, а как раз та самая расплата за экономию Но давайте по порядку.
Снятие рычагов
— На машинах с датчиками кренов кузова первым делом надо снять тягу
Задний левый рычаг
— необходимо обеспечить упор под рычаг, как можно ближе к ступичному узлу
— слегка приподнять, открутить гайку и извлечь болт;
— аккуратно опустить рычаг, придерживая пружину
— попутно можно оценить состояние сайлентблока в корпусе ступичного подшипника, ибо в собранном состоянии подвески он взгляду не доступен
Отслоение резины от обойм – повод для замены
— зафиксировать рычаг к корпусу, без пружины, и приступить к отпиливанию болтов с обеих сторон от сайлентблока
В этом положении кругом 125 мм возможно пропилить только до середины втулки сайлентблока
Поэтому необходимо провернуть болт или силой, порвав резину,
или опустив рычаг так, чтобы появился доступ к оставшейся части. В итоге извлечение удаётся (во всяком случае – у нас), и вот они, наши «герои повествования»:
Регулировочный болт, точнее его выступающие части
и рычаг с сайлентблоком — с остатками болта
Поверьте, извлекать эти остатки нет никакого резона, проще заменить сами сайлентблоки. Новые выглядят вот так:
Не удивляйтесь их форме: овал сделан для обеспечения лучшей фиксации в рычаге, при внедрении обойма всё равно станет круглой
Замена сайлентблоков в рычагах
Первым делом извлекаем старый. Самый простой способ: выдавить внутреннюю обойму, зажать рычаг в тисках
— деформировать наружную обойму
-выбить остатки сайлентблока;
— очистить внутреннюю поверхность посадочного места в рычаге
Перед внедрением хочу обратить ваше внимание на то, как правильно ориентировать сайлентблок относительно рычага: а никак! 🙂 Несмотря на наличие видимых выступов, которые можно принять за индикаторы или метки, у производителя сайлентблоков нет никаких инструкций на этот счёт. Поверьте, я специально посылал запрос в Лемфёрдер на этот счёт. Ну а VAG вообще не предусматривает отдельно замену сайлентблока, рекомендуя заменять только рычаг в сборе. Так что главный совет: запрессовывайте в оба рычага симметрично
Лично я обычно ориентирую выступающие отливки по стыку рычага с посадочным гнездом
А чтобы не прозевать смещение, делаю метку маркером
Для внедрения сайлентблока таки понадобится пресс:
В рычаге нет упоров, а сам сайлентблок меньше, чем посадочное место в рычаге, почти на 15 мм, так что важно не ошибиться с моментом, когда « Хватит! Хватит!» С обеих сторон внутренняя втулка сайлентблока должна выглядывать одинаково
Установка рычагов
— вставить рычаг в подрамник, вставить новый развальный болт
Болты вставляются со стороны топливного бака. На некоторых моделях VW тут ещё и глушитель висит, и иногда его приходится приопускать
Логичным кажется смазать этот болт, чтобы предотвратить появление коррозии. Но надо помнить, что втулка сайлентблока — алюминиевая, и с медью не дружит. Так что использовать придётся что-нибудь другое. Например, существуют ещё алюминеивые и даже керамические смазки. причём последние даже предпочтительнее, так как не вымываются водой
— вставить пружину в рычаг. Обратите внимание: пружина упирается не в голое железо, а через резиновую проставку. И у этой проставки с обратной стороны есть «хвостик», в рычаге же – специальное отверстие
Вот их надо совместить
-поднять рычаг, упереть пружину в кузов
-подставить под рычаг гидравлическую стойку
— поднимать до тех пор, пока не совместятся отверстия в рычаге и корпусе подшипника
вот тут медная смазка уместна
— поднять стойкой рычаг до тех пор, пока кузов не приподнимется над лапой подъёмника,
Таким образом, мы имитируем нагруженное положение подвески, то есть ставим рычаг в такое положение, которое он займёт, когда машина будет стоять на колёсах
— затянуть наружный болт
— затянуть развальный болт
Ремарка: все болты и гайки, и даже эксцентриковые шайбы надо ставить новые, я в курсе. Но снова и снова повторяю: конечное решение о том, какие детали обновить, а какие оставлять старыми, принимает сам владелец автомобиля. Если говорить о конкретном случае, то посмотрите хотя бы сюда:
Диски ржавые насквозь, владелец об этом знает, но продолжает ездить. Вас ещё удивляет, что он решил сэкономить на гаечках? 🙂
— не забываем надеть тягу на датчик уровня кузова
Регулировка развал/схождения
Ну и после всех проведённых операций обязательный момент, можно сказать , кульминация, — это непосредственно регулировка параметров развал/схождения
Советы на будущее
Профилактика – это не маркетинговый или рекламный ход, это действенный метод продления ресурса отдельных узлов и всего автомобиля в целом. Чтобы не возникало потребности в грубом вмешательстве, рекомендуем взять в привычку хотя бы раз в год заезжать на стенд развал/схождения, проверять состояние подвески и хотя бы изредка «шевелить» регулировочные болты.
Как заменить сайлентблок задней балки на авто Skoda Octavia Tour
В процессе эксплуатации Skoda Octavia Tour каждый водитель в свое время сталкивается с необходимостью ремонта задней балки, а точнее – с заменой сайлентблока. Производитель рекомендует периодически заменять данный элемент ходовой части. Состояние подвески напрямую связано с безопасностью водителя и пассажиров, поэтому игнорировать ремонт ни в коем случае нельзя. Кроме того, исправная ходовая часть существенно снижает нагрузку на кузов.
Что представляет собой сайлентблок
Понимание характеристик детали позволяет понять принцип ее действия, а также осуществить замену с соблюдением рекомендаций производителя. По сути, сайлентблок задней балки не отличается сложностью, поэтому проблем с его подбором обычно не возникает. Деталь представляет собой шарнир, выполненный из металла и резины. Металлическая втулка является основой, а резиновое обрамление обеспечивает эффективное гашение вибрации. Таким образом, крепление остается подвижным, обеспечивая при этом достаточную надежность.
На данной модели авто установлен сайлентблок, внутренний диаметр которого составляет 18 мм. Крепеж элемента является стандартным. Не стоит приобретать деталь с большим диаметром, так как это вызовет проблемы с монтажом и отрицательно скажется на надежности подвески. Длина элемента должна составлять 31 мм, ширина – 50 мм. Вес равняется 125 граммов. Если параметры именно такие – деталь имеет должный уровень качества.
Что ломается в сайлентблоке
Как правило, причинами выхода из строя сайлентблоков Skoda Octavia Tour являются езда по некачественным дорогам и естественный износ. Кроме того, дорожные реагенты также разрушают резину. Таким образом, периодическая замена сайлентблоков – вполне закономерный процесс.
- Обычно изнашивается резиновая часть элемента. Планово данная деталь должна меняться через каждые 30 000 пробега. Именно такой пробег и установлен в техническом регламенте производителя в качестве критичного.
- Также распространенной неисправностью часто становится деформация металлической части. Причиной являются удары по подвеске, вызванные плохим дорожным покрытием. Они деформируют шарнир, или даже полностью разрушают его.
- Коррозия втулки – также частая причина поломки сайлентблока. Как правило, причиной ржавчины становятся реагенты, которыми посыпают отечественные дороги. Игнорирование данной проблемы влечет полный выход элемента из строя.
Как диагностировать неисправность
Перед выполнением ремонта следует убедиться, что причиной неполадок действительно является сайлентблок. Если пробег после прошлой замены превысил 30 000 км, диагностика не требуется, лучше просто заменить сайлентблоки. Это стоит сделать, даже если они выглядят вполне исправными. Кроме того, о необходимости ремонтных мероприятий свидетельствует:
- появление посторонних стуков в подвеске;
- нарушение регулировки развала-схождения.
Для начала следует осмотреть сайлентблоки на предмет наличия внешних повреждений: коррозии, трещин и т.п. Если подрамник можно пошевелить рукой, скорее всего, втулки разрушены. Замену данных элементов подвески следует выполнять парами – это обеспечит стабильную работу подвески.
Выбор качественных деталей
Особое внимание следует уделить материалу, из которого выполнены сайлентблоки. Изначально на автомобиль установлены резиновые модели, которые, к сожалению, не отличаются долговечностью. Полиуретановые шарниры отличаются повышенной стойкостью к нагрузкам и более длительным сроком службы. Стоят они несколько дороже резиновых, однако полностью оправдывают свою цену в процессе эксплуатации.
Полиуретановые сайлентблоки для Шкоды.
Что касается производителей, то многие современные бренды предлагают свою продукцию. Самым правильным решением станет приобретение сайлентблоков, которые произведены известными компаниями. Такой подход позволит избежать покупки подделок и связанных с этим неприятностей. Также избежать контрафакта позволит покупка запчастей в крупных магазинах.
Пошаговое руководство
Чтобы работа была проще, потребуется эстакада или гараж с ямой. Немалым плюсом будет наличие тисков. Для всех манипуляций вполне достаточно будет стандартного набора, который имеется у каждого опытного автомобилиста. Перед тем, как приступить к работе, следует обработать все резьбовые соединения WD-40 или подобным средством. Далее потребуется выполнить следующие действия:
- Демонтировать винт, которым соединен кронштейн и рычаг.
- Снять кронштейн, которых держат четыре шпильки.
- Выпрессовать сайлентбок. Сделать это можно при помощи тисков или кувалды с зубилом.
- Установить новую деталь. Для этого потребуется специальное приспособление, либо те же тиски. Чтобы запрессовка происходила проще, новый сайлентблок желательно смазать маслом.
Следует понимать, что эксплуатация автомобиля Skoda Octavia Tour в отечественных условиях может потребовать более частой замены сайлентблоков, чем это предусмотрено производителем. Это совершенно нормально. Зная, как выполнить ремонт, каждый автолюбитель сумеет поддерживать свою машину в достойном состоянии. Если же нет времени или желания делать все самостоятельно, следует обратиться к профессионалам автомастерской.
На каком СТО юго‐запада Москвы можно сделать развал‐схождение
В ЮЗАО профессиональный ремонт и регулировку ходовой осуществит наш сервис DDCAR. Наши мастера исправят все в кратчайшее время, а качество своего обслуживания подтвердят гарантией. Все работы проводятся на фирменном оборудовании с рекомендациями производителей. Компьютерные стенды развал‐схождения позволяют выполнить работы наиболее точно. Этому способствует цифровая оптическая система для измерения углов установки колес.
Чтобы сохранить работоспособность подвески, и уменьшить вибрации в ней после проведенного ремонта нужно проверить и выполнить балансировку колес.
Стоит ли изменять параметры?
Стоит сказать, что большинство специалистов категорически не рекомендуют значительно менять клиренс автомобиля. Для этого есть множество причин, главная из которых заключается в том, что машина теряет свою управляемость после выполнения подобных манипуляций. Как уже было сказано выше, устойчивость машины снижается, на высокой скорости автомобиль может вести себя непредсказуемо. Данный недостаток проявляется при любом методе изменения клиренс: будь то смена дисков, амортизаторов или установка проставок. Установка пневоподвески в большинстве случаев нецелесообразно из-за высокой стоимости и небольшого эксплуатационного срока.
Особо опасно поднимать машину более чем на 4 сантиметра, так как при этом управление автомобилем ухудшается и становится небезопасным. В таком случае необходимо тщательно проконтролировать настройку подвески, а так использовать дополнительные стабилизаторы.
В конечном счете, принимать решение об изменении посадки автомобиля должен сам водитель. Если вы имеете большой стаж вождение, то вероятнее всего вы сможете справиться с любыми возникшими сложностями, и будете управлять машиной более аккуратно. Если автомобиль часто используется при езде на некачественном дорожном полотне, то вносимые изменения являются необходимой мерой, так как стандартный заводской дорожный просвет Шкода Тур достаточно мал для передвижения по таким трассам.
Салон
Внутреннее убранство нельзя назвать аскетичным или премиальным – оно удобное, простое, интуитивное. Модификация RS отличается трехспицевым рулем, в обычных версиях их четыре. Приборная панель аналоговая, крупные цифры хорошо читаются.
В дверце водителя расположен блок управления замками и стеклоподъемниками, который подсвечивается в темноте. На приборной доске расположены два цифровых экрана, которые отображают пробег, температуру за бортом, текущее время.
Кресла обшиты приятной тканью, которой существует несколько видов, различающихся по рисунку, цвету, тональности. Регулировки положения сидений механические, конечно, без валиков под колени и надувных элементов. Но кресла весьма комфортные и не утомляют при длительных поездках на большие расстояния. Места для задних пассажиров хватает, даже если спереди сидят рослые люди, однако, не стоит ожидать дворцовых объемов внутри автомобиля С-класса.
Laurin&Klement – самая дорогая комплектация, где салон обтянут кожей, а панель управления декорирована вставками под дерево. Нижняя часть торпедо окрашена в благородный бежевый цвет, верхняя в черный. Карты дверей отличаются хромированными ручками открывания и вставками под дерево, также могли быть отделаны кожей.
- На фото: рычаг КПП в комплектацииOktaviaA4 Laurin&Klement.
Кузов и салон Шкода Октавия 1U
По ошибке считается, что кузов крепок к коррозии. На самом деле, за состояние кузова требуется следить, а иногда тщательно. Конструкция передних крыльев осуществлена таким образом, что нижняя часть постоянно сгнивает, из-за мусора и скопления грязи с влагой.
На других частях кузова также не стоит переоценивать качество ЛКП. Зато толщина металла невероятная, что значительно повлияло на пассивную безопасность с позитивной стороны.
Качество исполнения салона – достойное, ощущается дороже, чем есть на самом деле. К 10 годам эксплуатации могут появляться «сверчки», но комплексная шумоизоляция закрывает вопрос дребезжания салона надолго.
