Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо

Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо.

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально. Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль. На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.

Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад. Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

А это новая корзинка

Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :). Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен

Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.

Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.

Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 на Лада Нива, наименования, каталожные номера и применяемость деталей привода.

Натяжение цепи привода распределительного вала инжекторного двигателя ВАЗ-21214 на автомобиле Лада 4х4 автоматически поддерживается пружинно-гидравлическим натяжителем. И в эксплуатации специально не регулируется. Ролики и оси роликов цепи привода распределительного вала карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 со временем изнашиваются. Вследствие чего цепь удлиняется (вытягивается).

Кроме того, изнашиваются:

— Зубья звездочки распределительного вала.
— Зубья звездочки валика привода масляного насоса.
— И зубья звездочки коленчатого вала.

Суммарный износ всех перечисленных деталей приводит к уменьшению натяжения цепи и к изменению первоначального взаимного углового расположения валов. И как следствие, к изменению фаз газораспределения и начального момента установки зажигания. При этом работа карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 ухудшается.

Основным внешним признаком ослабления натяжения цепи является характерный звонкий дребезжащий звук, появляющийся при резком увеличении оборотов коленчатого вала и последующем резком уменьшении.

Для восстановления натяжения цепи в механизме привода распределительного вала и вспомогательных агрегатов карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 установлен полуавтоматический плунжерный натяжитель, усилие от которого передается цепи через башмак, снабженный накладкой из специальной износостойкой резины. Для гашения резонансных колебаний цепи служит пластмассовый успокоитель.

Схема привода распределительного вала и вала масляного насоса карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 на Лада Нива.

Наименования, каталожные номера и применяемость деталей привода распределительного вала автомобилей Лада Нива и Лада 4х4, ВАЗ-21213, ВАЗ-21214, ВАЗ-21214-10, ВАЗ-21214-20, ВАЗ-2131-01, ВАЗ-2131-41.

Порядок регулировки цепи привода распределительного вала карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 на Лада Нива.

Для регулировки потребуются:

— Отвертка с плоским лезвием.
— Ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17».
— Специальный ключ для проворачивания коленчатого вала или торцовая головка «на 36».

Согласно рекомендации завода-изготовителя восстановить натяжение цепи можно без частичной разборки двигателя. Только ослабив затяжку колпачковой гайки натяжителя и провернув коленчатый вал на несколько оборотов. Натяжение цепи должно восстановиться автоматически.

Однако на практике часто встречается неисправность — заедание плунжера натяжителя в цанговом зажиме. При этом после ослабления колпачковой гайки плунжер не освобождается и цепь не натягивается. Чтобы вы были уверены, что цепь натянута правильно, снимайте крышку головки блока цилиндров для визуального контроля процесса натяжения.

— Снимите крышку головки блока цилиндров.
— Нажимая с небольшим усилием отверткой на ведомую и ведущую ветви цепи, субъективно определите перемещение характеризующее ее натяжение.
— Отверните колпачковую гайку натяжителя примерно на 0,5 оборота. При этом визуально должно быть заметно перемещение башмака натяжителя.

Если перемещения нет, нанесите несколько несильных ударов молотком по колпачковой гайке для освобождения плунжера натяжителя. Если и в этом случае плунжер не освобождается, отверните полностью колпачковую гайку и строньте плунжер через открывшееся отверстие с помощью подходящего металлического стержня и молотка.

— Плавно поверните коленчатый вал на 1-1,5 оборота и остановите его в момент максимального сопротивления вращению. Не допуская отдачи в обратном направлении.
— Затяните колпачковую гайку натяжителя.
— Установите все ранее снятые детали.
— Пустите двигатель и проверьте степень натяжения цепи по издаваемому ею шуму.

Правда о карданах НИВЫ

Вибрация и шум — одна из проблем НИВЫ -21213, 21214 и НИВЫ ШЕВРОЛЕ – 2123.

Однако, причин появления этих неприятностей может быть несколько:

• неисправность ходовой системы автомобиля;
• неисправность трансмиссии,
• неисправность коробки передач
• неисправность раздаточной коробки.

Часто причиной всему — это вибрация, появляющаяся при скорости от 75 км/ч до 90км/ следствие дисбаланса карданных валов.

Как устранить вибрацию:

• снять карданный вал с автомобиля
• проверить состояние крестовин (крестовина карданного вала должна при небольшом усилии двигаться во все стороны наклона, если при наклоне в ту или иную сторону крестовина не сгибается, то её необходимо заменить).
• При замене крестовины обязательно проверяем смазывающее вещество в колпачках роликовых подшипников (рекомендуем использовать синтетическую литиевую смазку CASTROL LMX).
• Осмотреть шлицевое соединение кардана. Для проверки шлицов достаточно попытаться покрутить одновременно в разных направлениях половинки карданного вала вокруг своей оси (свободный ход в шлицах должен быть не более одного миллиметра) В случае повреждения шлицевой части или большего люфта в ней карданный вал нужно заменить.

Если при проверке карданных валов неисправностей не обнаружено, то причиной вибрации может быть неправильная установка раздаточной коробки.

Как устранить:

Для регулировки установки раздаточной коробки между карданными валами, необходимо,

• вывесить автомобиль чтобы колеса машины не касались земли (при этом должен быть обеспечен свободный доступ к креплениям раздаточной коробки)
• осмотрите крепления раздаточной коробки (на предмет трещин, сколов и повреждений, в металлической части, и во втулках)

ВАЖНО: При снятии раздаточной коробки обратите особое внимание на промежуточный вал, находящийся между РК и коробкой передач. Схема проверки крестовины промежуточного вала аналогична проверке крестовин на карданном валу.

• Когда все проверки завершены — подвесьте раздаточную коробку на крепления, не затягивая до конца гайки креплений. После этого попросите помощника разогнать висящую машину до 80км/ч и осторожно, чтобы не попасть руками во вращающиеся части трансмиссии заверните гайки крепления раздаточной коробки до конца.

Для уменьшения вибрации можно заменить карданные валы «на крестовине» карданными валами на ШРУСах. Они обычно стоят дороже крестовинных, но действительно менее подвержены возникновению вибрации.

Автомобили НИВА-2121,21213,21214 и НИВА ШЕВРОЛЕ 2123 могли комплектоваться с завода карданными валами разным производителей, При необходимости замены крестовин важно знать производителя кардана, так как крестовины имеют разные размеры и не являются взаимозаменяемым.

Карданы ЗАО «КАРДАН».

2121-2201012-02 Кардан задний (тонкое шлицевое, толстая труба, крестовина ВАЗ).

Подходит: Нива-2121,21213,21214,2131 и на НИВА ШЕВРОЛЕ 2123 (и впереди и сзади стоит такой).

2121-2203012-04 Кардан передний (толстое шлицевое, тонкая труба, крестовина ВАЗ).

Подходит: Нива-2121,21213,21214,2131

Карданы ТУРЦИЯ TIRSAN.

2121-2201012-02 Кардан задний (тонкое шлицевое, толстая труба, крестовина 27мм TRIALLI).

Подходит: Нива-2121,21213,21214,2131 и на НИВА ШЕВРОЛЕ 2123 (и впереди и сзади стоит такой).

2121-2203012-04 Кардан передний (толстое шлицевое, тонкая труба, крестовина 27мм TRIALLI).

Подходит: Нива-2121,21213,21214,2131

Карданы в Беларусии выпускает завод в г. Гродно ОАО «БЕЛКАРД».

2121-2201012-02 Кардан задний (тонкое шлицевое, толстая труба, крестовина Москвич).

Подходит: Нива-2121,21213,21214,2131 и на НИВА ШЕВРОЛЕ 2123 (и впереди и сзади стоит такой).

2121-2203012-02 Кардан передний (толстое шлицевое, толстая труба, крестовина Москвич).

Еще несколько советов:

— при демонтаже раздаточной коробки, чтобы все детали хорошо, без проблем откручивались необходимо их побрызгать проникающей, смазывающей жидкостью ВД 40;
— ведущий и промежуточный вал необходимо устанавливать в раздаточную коробку всесте;
— не забудьте смазать сальники также Литолом 24;
— все болтовые соединения желательно закрчивать динамометрическим ключом. Однако, если у вас его нет, то можно поступить таким образом: закрутите до конца болты и гайки и потом против часовой стрелки ослабьте их повернув ключ на двадцать градусов.

Следую вышеуказанной инструкции, вы без проблем сможете самостоятельно выполнить ремонт и заменить подшипники в раздаточной коробке на автомобиле ВАЗ «НИВА».
Если у вас возникнут вопросы, то вы всегда сможете задать их в комментариях, на нашем сайте. Буду рад дать дельный совет.

Разборка раздатки

Для полноценного ремонта потребуется автомобильный набор инструментов и ремонтный комплект раздаточной коробки передач (подшипники, сальники и прокладки, возможно, некоторые шестерни), молоток и съемник подшипников.

1. Снимаем переднюю и заднюю крышку корпуса РКП. Для этого потребуется ослабить гайки крепления крышек, и при помощи монтировки со всех сторон выводить крышку на себя. С другой стороны коробки проделываем аналогичную операцию. Передняя крышка выйдет вместе с валом, отвечающий за блокировку дифференциала, а задняя крышка с валом, отвечающим за понижающую передачу.
2. Из корпуса при помощи молотка выбиваем дифференциал в сборе. Конструкция дифференциала, находящегося внутри раздаточной коробки, аналогична тому, который находится в мостах. Открутив гайки крепления главной пары, открываем доступ к сателлитам. Если на зубцах сателлитов есть износ, то обязательно меняем все детали.
3. Проверяем каждый подшипник на предмет посторонних звуков при вращении. Если таковы имеются, то снимаем гайку вала, на котором сидит подшипник, и при помощи съемника выпрессовываем старый подшипник.
4. В обратной последовательности производится монтаж внутренних деталей раздатки. Рекомендуется, для достаточного момента затяжки валов и крышек корпуса, применять новые болты и гайки.
5. После сборки залить новое полусинтетическое масло, не ниже классификации GL-4 — 0,9л.

Как самостоятельно заменить крестовину на внедорожнике Нива

Автомобиль Нива оснащен двумя карданными валами, входящими в полноприводную систему. Они передают энергию на передний и задний мосты и представляют собой сборную конструкцию, центральное звено их составляют крестовины. Если крестовина выходит из строя, то ее нужно немедленно заменить. Это исключит поломку карданного вала и выхода из строя системы привода авто.

Причины и признаки неисправности детали: как обнаружить

Крестовина является ключевым звеном карданного вала. Благодаря ей, крутящий момент передается от КПП, заставляя крутиться валы. Обычно выходит из строя одна из крестовин, которых в Ладе 21213 четыре. Если ее вовремя не заменить, быстро придет в негодность парная ей. Крестовины позволяют карданному валу равномерно крутиться, если они ломаются, появляется люфт, автомобиль теряет мощность.

Чтобы в дороге не было неприятных сюрпризов, нужно следить
за состоянием крестовин. Проводить регулярно внимательный их осмотр, чистить и
наносить смазку не реже чем через 10 тыс. км. Если деталь пришла в негодность,
необходимо вовремя выполнять ее замену.

Детали в системе привода приходят в негодность из-за люфта в
узлах, причиной которого являются повышенные нагрузки и механическое
воздействие. Износу крестовины способствует ее неблагоприятное расположение.
Она находится близко к дорожному покрытию, поэтому на нее часто попадает песок,
грязь, вода и пыль. Износ зависит от следующих факторов:

• качества изготовления деталей;
• манеры езды водителя;
• резких колебаний температур;
• качества дорог, которое оставляет желать лучшего;
• условий эксплуатации;
• попадание пыли, песка, загрязнений, камней и
  воды.

Основные признаки неисправности крестовины:

• появление скрежета, скрипа и треска в районе кардана
  во время движения;
• стук, когда машина стартует;
• посторонние звуки при движении по неровным
  дорогам.

Крестовина относится к деталям, имеющим высокий запас прочности, но подвергаясь большому количеству механических воздействий и эксплуатации в неблагоприятной среде быстро изнашивается.

Осмотр и замена крестовины на ВАЗ 2121

Для проведения правильной диагностики необходимо выполнить
следующие действия:

• Установить машину на подъемное приспособление,
  чтобы был доступ к днищу.
• Найдя, где расположен карданный вал, одной рукой
  держимся за него, а второй беремся за шарнир ведущей шестерни. Он находится
  недалеко от редуктора.
• Теперь держась двумя руками за соединение, стараемся
  провернуть. Если это удалось, значит присутствует люфт. Его наличие требует
  обязательной замены крестовины. Если этим пренебречь, автомобиль может подвести
  во время движения, так как управление будет ненадежным.

Если принято решение о замене, покупаем необходимые расходные
материалы. Для проведения работ готовим инструменты:

• домкрат;
• гаечные ключи;
• крестообразную отвертку;
• наставку из алюминия или меди;
• молоток;
• тоненькие плоскозубцы;
• инструмент, чтобы вынуть стопорные кольца.

Проводить ремонтные работы с шарнирами можно только на
снятом карданном валу. Автомобиль устанавливаем на смотровую яму или поднимаем
с помощью подъемника. Фиксируем колеса опорами, включаем нейтралку и ручной
тормоз.

В первую очередь нужно демонтировать карданный вал. Снятую
конструкцию очищаем от загрязнений и приступаем разборке и замене деталей:

• С помощью узких плоскогубцев вынимаем четыре стопорных кольца.
• Наносим зубилом на кардан и корпус шарнира метки взаимного расположения деталей друг другу, чтобы не перепутать их местами при сборке.

• Теперь выпрессовываем подшипник из фланца с
  помощью отрезка трубы подходящего диаметра или накидной головки. Либо
  используем съемник. Кардан лучше зафиксировать в тиски.
• Бьем по оправке до момента, когда вилка упрется
  в крестовину. Теперь снимаем чашу нижнего подшипника. Аналогичную операцию
  проводим с верхним.

• Если подшипники плотно сидят и выпрессовать их
  не удалось, болгаркой делаем фаски на корпусе подшипников.

• Проворачиваем фланец, расшатываем его и снимаем
  вместе с крестовиной с карданного вала. А затем и крестовину достаем из фланца.

• Все детали промываем в керосине и внимательно
  осматриваем. Если вилка имеет повреждения, заменяем ее новой.
• На следующем этапе приступаем к установке новой
  крестовине. Вставляем ее в предварительно очищенные от грязи и ржавчины проушины.
• Зажимаем фланец в тиски и запрессовываем чашки
  подшипников. Действовать нужно аккуратно, чтобы не рассыпались иголки.

• Перед этим проверяем наличие смазки в корпусе
  подшипника, если ее нет, накладываем. Снаружи также смазываем детали. Превышать
  количество смазки не рекомендуется, так как она может вытолкнуть сальник или
  чаши не сядут плотно на посадочное место.
• После запрессовки должно остаться место для
  стопорного кольца.
• Далее устанавливаем стопорные кольца, проверив
  их на повреждения. Если есть дефекты, заменяем.
• Когда узел полностью собран, наносим резиновым
  молотком легкие удары по шарниру для полной усадки деталей и исключения
  возможных зазоров.

Меняем крестовину на рулевой колонке

Порой возникает необходимость в замене крестовины руля. Ее
меняют, если проявились следующие признаки:

• повышенный люфт свободного хода рулевого колеса;
• трудно поворачивать руль;
• происходит прерывистое вращение руля;
• при поездках по плохим дорогам при повороте руля
  слышаться посторонние звуки;
• колеса срабатывают с опозданием.

Соединения постоянно испытывают повышенные нагрузки, на них
оказывает негативное влияние колебания температур, высокая влажность. Вытекает
смазка, что приводит к износу деталей, уплотнители теряют эластичность. В итоге
выходит из строя иголки подшипников и крестовина.

Замена крестовины рулевой колонки на ВАЗ 2121 проводится в
комплексе с подшипниками по следующему алгоритму:

1. Устанавливаем вал в такое положение, при котором
   будут доступны крепления, обжимающие корпус вилок крестовины.
2. Выкручиваем болты на вилках и вынимаем.
3. Конструкцию с крестовиной сдвигаем по шлицам и
   вынимаем поочередно с каждой стороны.
4. Обоймы зажимаем в тиски и выпрессовываем. Они
   зафиксированы кернением, которое удаляется с помощью дрели или выбивается зубилом.

Сборка выполняется в обратном порядке. Обоймы подшипников
нужно вставлять пока они полностью не погрузятся. После этого наносим кернение
для фиксации подшипников.

Сложностей с заменой крестовин не возникнет, если действовать согласно инструкции.

3 — Я Опора Раздатки На Ниву

Итак, после того, как третья (дополнительная) опора раздатки была мной разработана, изготовлена и прошла успешные испытания на моей НИВЕ, можно открывать данную тему.

Зачем это нужно?

— ограничивает колебания раздатки в продольной плоскости – тем самым "разгружает" помвал с элластичной муфтой.

— во всём диапазоне скоростей, оборотов двигателя и на любых передачах, при движении по любым дорогам, при разгонах и замедлениях вибрация рычажков раздаточной коробки практически равна нулю !!!
— вибрации в диапазоне скоростей 80 – 100 км/ч и выше не наблюдаются!!!

Что даст в дальнейшем?
— думаю, увеличится рессурс проблемных мест трансмиссии (карданов,
пром вала, подшипников раздатки).

Р.S. – эффективно работает при наличии исправного промвала, не люфтящих нормально отбалансированных карданов, отсутствия значительных люфтов в подшипниках выходных валов раздатки, а также при исправности днища в местах крепления раздатки.
Центровака раздатки – обязательна!!!

#2 ВНЕ САЙТА mamont

• Авто: KIA Grand Sportage
• Имя: Алексей
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

#3 ВНЕ САЙТА Romi

• Авто: niva
• Имя: Roman
• Пол: Мужчина
• Город: Закарпатье

#4 ВНЕ САЙТА Magellan

• Авто: No
• Имя: No
• Пол: Мужчина
• Город: Оболонь

эффективно работает при . исправности днища в местах крепления раздатки.

Если днище не ахти, тогда в этой ситуации выручит подрамник.
Вот как вариант подрамника с третей точкой.

Дополнительная опора

#5 ВНЕ САЙТА Kalina

• Авто: Нива 2121
• Пол: Мужчина
• Город: Kiev

Р.S. – эффективно работает при наличии исправного промвала, не люфтящих нормально отбалансированных карданов, отсутствия значительных люфтов в подшипниках выходных валов раздатки, а также при исправности днища в местах крепления раздатки.
Центровака раздатки – обязательна!!!

#6 ВНЕ САЙТА Барррада

• Авто: Nissan pathfinder
• Имя: ИГОРЬ
• Город: киев

#7 ВНЕ САЙТА GAR

• Авто: ВАЗ 21214
• Имя: Андрей
• Пол: Мужчина

а во сколько сие чудо конструкторской мысли обошлось?

#8 ВНЕ САЙТА GAR

• Авто: ВАЗ 21214
• Имя: Андрей
• Пол: Мужчина

По идее, этих факторов с головой хватит, чтобы с раздаткой все было нормально. И городить третью опору нет смысла. 🙂

Не совсем. При разгонах на низких передачах (пониженная), либо разгон-торможение двигателем (езда по плохой грунтовке) имеют значительные вибрации раздатки не зависимо от состояния трансмиссии (такая конструкция).

А не скоростях 80-100 и выше — у кого как.

Тут как раз и помогает 3-я опора если не полностью избавиться, то покрайней мере свести к минимуму вибрации.

#9 ВНЕ САЙТА GAR

• Авто: ВАЗ 21214
• Имя: Андрей
• Пол: Мужчина

После замены промвала и всех крестовин была куплена заводская,поставлена и с негодованием выброшена по причине страшного увеличения вибрации.Не пошло как говорится.

Может опора какаято "кривая"!!!?
НЕ должна нарушаться центровка раздатки — то есть должна быть соосность РК и промвала.

#10 ВНЕ САЙТА GAR

• Авто: ВАЗ 21214
• Имя: Андрей
• Пол: Мужчина

#11 ВНЕ САЙТА GAR

• Авто: ВАЗ 21214
• Имя: Андрей
• Пол: Мужчина

. но желание разобраться осталось! :пиво:

Итак вскрытие показало: раздолбанный вдрысь шрус промвала (радиальный люфт около 4 мм, не знаю как его от "вертолёта" не оторвало. ).
В дополнение рваный "бублик".

Итого "пападаем" на замену промвала в сборе!

#12 ВНЕ САЙТА anatoliy

• Авто: ваз 2121 нива
• Имя: Анатолий
• Пол: Мужчина
• Город: г. Нежин

Итак вскрытие показало: раздолбанный вдрысь шрус промвала (радиальный люфт около 4 мм, не знаю как его от "вертолёта" не оторвало. ).
В дополнение рваный "бублик".

#13 ВНЕ САЙТА GAR

• Авто: ВАЗ 21214
• Имя: Андрей
• Пол: Мужчина

А это случайно не через третью опору? Или это есть причина появления третьей опоры?

Нет, не из-за 3-й опоры! Промвалу видимо "пришло время" ИМХО.
А 3-й опора начала выявлять это, передавая на кузов.
Поначалу ведь все было нормально (раздатка стояла как приваренная к кузову, вибры не было). Начались проблеммы после того, как съездил в Житомир и разогнался по трассе до 150 км/ч — ради интереса. Через пару минут такой езды началась зубодробилка. Сбросил скорость до 100 — почти пропала!
А потом стала проявляться при разгонах и ваще када ей захочется.
Кароче видимо промвал был на подходе,а я его этими 150 км/ч просто его "добил".

Поменяю промвал, буду ставить с бубликом от ШНИВЫ — он жёще и лучше изготовлен в плане балансировки, 3-й опору поставлю обязательно!
Отпишусь поздже!

#14 ВНЕ САЙТА СТАЛКЕР

• Авто: Disco 1
• Имя: СЕРГЕЙ
• Пол: Мужчина
• Город: Одесса

#15 ВНЕ САЙТА GAR

• Авто: ВАЗ 21214
• Имя: Андрей
• Пол: Мужчина

Я извиняюсь, а разве раздатка не должна иметь небольшие углы, для работы в продольной плоскости?

В идеале — не должна.

Ходит она вперёд назад при разгонах и торможениях (двигателем) — система отигрывается на эластичной муфте промвала.

Если раздатка отцентрована — то рычажки раздатки должны стоять на месте — по крайней мере на высоких скоростях и при постоянных режимах движения.

Но это в идеале. Для этого нужен по крайней мере нормальный (не кривой) промвал и нормальные, отбалансированные карданы.
Затем динамическая центровка раздатки — и вуаля колебаний нет.

Но 3-я опора позволяет избавиться от колебаний раздатки при разгонах — она избавляет от рывков трансмиссии при езде внатяг (разгон-торможение двигателем)!!! Даёт положительный резутьтат только при качественном промвале (в плане балансировки) и отцентрованной раздатке. Если промвал "кривой" с 3-й опорой трусит пол!

Каданы, кстати проверял — идеальные (чернигов)!!!

P/S "кривой" промвал — это кривой вертолет или даже оба вертолёта, либо кривой бублик (у кого промвал на крестовине — она может подклинивать)

Я не кому это не навязываю и не советую — это пока мои эксперименты!!!
Но кое в чём я уже разобрался — хороший промвал сейчас очень сложно найти!!! Большинство — "кривые" — вот вам и вибрации!
Буду собирать из отдельных частей методом подбора и проверки в токарном станке на биение.