Что такое ободные тормоза велосипеда и как их настроить

Что такое ободные тормоза велосипеда и как их настроить

Ободные тормоза, это понятие в сфере горных велосипедов уже давно считается пережитком прошлого и используется только в бюджетных моделях стальных коней. Но они всё также популярны в дисциплине шоссейных байков и некоторых других. Возникает закономерный вопрос – почему так? Поэтому далее мы расскажем что такое ободные тормоза велосипеда и как их настроить, каковы достоинства и недостатки данной системы.

Виды велосипедных тормозов

Каждый веловладелец должен владеть хотя бы минимальными знаниями по конструкции своего двухколесного друга, чтобы, в случае непредвиденной ситуации, он смог решить проблему. В особенности это касается тормозной системы

На сегодняшний день существует несколько видов велосипедных тормозов: дисковые, ободные и барабанные.

Самая популярная система на данный момент – это дисковая

Она устанавливается как на самые простые детские велосипеды, так и на профессиональные велобайки.

Устройство дисковой конструкции не отличается особой сложностью. Механическая тормозная система состоит из диска, который прикрепляется на втулке переднего и заднего колеса, а также троса, установленного на раме и управляемого с помощью рычага на рулевом штурвале. Энергия торможения передается при помощи тросика. При гидравлической конструкции тормоза срабатывают под давлением столба жидкости.

Обычно на дисковых тормозах настройка состоит только в небольшом подтягивании троса. Однако, после долговременного использования велосипеда, колодки на такого рода тормозах имеют свойства стираться. И прежде чем приступать к их замене, необходимо удостовериться к какому типу относится дисковый тормоз вашего велобайка.

Факт! Тормоза дисковые бывают: гидравлические, механические и гибридные.

Тормозная система ободного типа

останавливает велосипед путем зажима обода колеса.

Интересно! Данная тормозная система является одной из самых популярных на рынке из-за своей простой конструкции и дешевизны.

Скорость двухколесного транспортного средства понижается постепенно, вплоть до полной остановки транспортного средства.

Ободные тормоза делятся на: гидравлические, клещевые, кантилеверные и V-брейк.

Регулировка тормозной системы данного вида не составляет особого труда даже самого неопытному и начинающему велосипедисту.

Барабанные тормоза

Данная система используется уже не одно десятилетие. Весьма простая и прочная конструкция. Используется преимущественно на прогулочных и детских велосипедах. Принцип работы прост: при нажатии педалей в обратную сторону срабатывает тормозные колодки внутри втулки заднего или переднего колеса и велосипед останавливается.

Важно! Во время поездки необходимо одну педаль держать на уровень выше, чем другую. Этот прием дает возможность в необходимый момент добавить скорости или притормозить.

Еще одно большое преимущество этого типа тормозной системы – это обслуживание. Эти тормоза работают в любую погоду и при любых условиях, не боятся грязи и больших луж. Более того, тормоза служат практически весь срок жизни велосипеда.

Основные этапы регулировки тормоза механической конструкции:

откручивание болта, который фиксирует тормозной тросик, с целью убрать натяжение;

ослабление болтов, фиксирующие калипер (очень сильно выкручивать нет нужды, поскольку достаточно достигнуть возможности слегка менять положение);

закручивание болта, который выдвигает неподвижный тормозной элемент (в процессе требуется найти контакт с диском, однако при этом следует не сильно на него давить);

прижимание тормоза рукой (при выполнении этого действия тормоз нужно держать прижатым к диску, после чего закрутить болты);

открывание на несколько оборотов болт подвижной колодки.

По завершению данных действий необходимо осуществить проверку работоспособности тормозной системы велосипеда. Необходимо прокрутить колесо, в процессе чего будет понятным, не трется ли диск о колесо. В том случаи, если все отлично, потребуется закрутить тормозной тросик, что даст возможность проверить эффективность тормозов.

Конструкция тормозов гидравлического типа

В основе гидравлической системы торможения заложены такие детали, как два цилиндра с поршнями. Эти цилиндры соединяются с рукояткой на руле при помощи шлангов (гидролинии), которые выдерживают высокое давление. Внутри шлангов имеется жидкость, которая при нажатии на ручку тормоза, давит на главный цилиндр, передавая усилие к рабочим устройствам. Под давлением происходит выдвижение поршней, передающих усилие на колодки. Последние прикасаются к тормозному диску, и за счет силы трения, происходит сброс скорости.

В конструкции механизма используются цилиндры разных размеров — главные и рабочие. Рабочие цилиндры, которые воздействуют на колодки, имеют больший размер, чем главный цилиндр, находящийся на ручке тормоза. Это дает возможность прилагать незначительное усилие велосипедисту при нажатии на ручку тормоза, чтобы остановить транспортное средство.

Распространенные поломки гидротормозов

Профилактика гидросистемы проводится не так часто, как в этом нуждаются механические дисковые устройства. Перед каждой поездкой не нужно регулировать и настраивать гидравлику, что является одним из важных достоинств. Однако вместе с достоинствами имеются и недостатки, которые проявляются в виде поломок. Самыми распространенными видами поломок считаются:

1. Провал тормозной ручки, когда при нажатии на рукоятку наблюдается отсутствие эффекта снижения скорости.
2. Повреждение гидролинии, в результате чего требуется произвести замену шланга.
3. Истирание колодок.
4. Выход из строя уплотнительных колец. Это специальные уплотнительные кольца, размещенные на тормозной ручке (калипере).
5. Потеря свойств тормозной жидкости или минерального масла, что зависит от типа системы.

Определить неисправность механизма можно по такому признаку, как самостоятельное торможение велосипеда. Это означает, что в систему попал воздух, и разжимные пружины не могут разжать колодки от диска. Причинами попадания воздуха в систему являются различные факторы:

• Падение транспортного средства.
• Малое количество жидкости или масла в системе.
• Размыкание гидравлической цепи.
• Закипание жидкости.

Если в систему гидравлики попадет вода, то может произойти заклинивание рабочего поршня. Воздух из системы нужно обязательно выгнать, иначе это приведет к быстрому износу колодок и дисков тормозной системы. Во время езды понадобится прилаживать усилие, так как колодки будут тереться по диску. Определить неисправность механизма поможет также звук в виде скрипа. Если скрипит велосипед, значит пришло время отрегулировать тормозной механизм путем прокачки жидкости.

Это интересно! Если на велобайке пропали механические тормоза, то починить их можно даже в полевых условиях, а вот для ремонта и прокачки гидравлики понадобится не только гараж с инструментами и материалами, но еще и знания процесса.

Диагностика и подготовка

Для определения точной причины поломки, понадобится провести диагностику. Демонтируется то колесо, на котором имеются подозрения о неисправности системы. Если тормозная машинка имеет загрязнения, то ее следует тщательно очистить, воспользовавшись зубной щеткой. После этого нужно демонтировать колодки, и убедиться в работоспособности поршней. Для этого поршни вдавливаются внутрь, а затем выжимается ручку тормоза. Если оба поршня переместятся вперед, то проблема отсутствует. Если один из них (или оба) заклинивают, то понадобится произвести ремонт, воспользовавшись ремкомплектом. Ремонт поршней предусматривает их замену, а также меняются уплотнительные кольца.

Это интересно! В гидравлических системах фирмы Шимано применяется минеральное масло, в большинстве других моделей и фирм — тормозные жидкости DOT.

Подготовительные работы предусматривают выполнение следующих действий:

1. Обеспечить защиту дисков и колодок от попадания на них масла. Диски можно обезжирить, а вот с колодками сложнее, так как их придется утилизировать. Чтобы защитить их, нужно накрыть тряпкой.
2. Проверить колодки на целостность. Если они имеют выработку, заусеницы, сколы и прочие дефекты, их следует заменить.
3. Проверить ротор. Если диск имеет признаки повреждений, то его нужно заменить. Грязь, мусор и масло следует удалить с тормозных колодок и ротора. Проверяется качество затяжки всех болтов, которыми крепится устройство к колесу.
4. Проверяется состояние гидролинии на предмет утечек. Если такие утечки найдены, то шланги следует заменить перед тем, как проводить прокачку системы.
5. Убедиться, что колесо установлено правильно.

После этого можно приступать к проведению процедуры прокачки тормозов.

Процесс прокачки тормозов в пошаговой инструкции

Когда система гидравлических тормозов полностью будет отремонтирована, понадобится только залить тормозную жидкость, а затем прокачать ее. Прокачка нужна для того, чтобы удалить из системы весь воздух, который является препятствием на пути правильной работы механизма.

Существует несколько вариантов, прокачки гидравлики на велосипеде. Опишем простейший вариант, как происходит прокачивание гидравлических тормозов велосипеда. Для начала убедитесь в наличии следующих инструментов и материалов:

1. Трубка прозрачная, которая будет подходить по диаметру к болту для прокачки.
2. Тормозная жидкость или масло, что зависит от прокачиваемого типа системы — для Шимано это специальное масло.
3. Шестигранник или звездочка для выкручивания болта на устройстве с главным цилиндром.
4. Два шприца.
5. Ткань, чтобы обеспечить чистоту при проведении работ.

Теперь рассмотрим сам процесс:

1. Вывинчивается верхний болт на тормозном рычаге — калипере. Чтобы предотвратить вытекание масла из цилиндра, нужно механизм переместить на 5-10 градусов верхнее положение.
2. Вывинтив болт, нужно извлечь резиновое кольцо (уплотнительное).
3. В отверстие нужно плотно установить подходящего размера трубку, и с другой ее стороны подсоединить шприц или пластиковую бутылку (лучше пользоваться шприцами 200 мл). Эта емкость будет использоваться для того, чтобы собрать выгоняемое масло из системы вместе с воздухом.
4. Теперь нужно взять еще один шприц 200 мл с трубкой, и заполнить его новым маслом или жидкостью.
5. Из шприца с трубкой нужно выгнать воздух, после чего свободный конец трубки подсоединить к предусмотренному системой штуцеру для прокачки на суппорте тормозного механизма.
6. После того, как трубка будет плотно надета, нужно вывинтить немного болт для прокачки. Теперь нужно медленно вводить жидкость в систему из шприца, и наблюдать ее выход в емкость, установленной изначально в механизме на руле.

При прокачке тормозов рекомендуется также простукивать гидролинию, чтобы ускорить выход пузырьков воздуха наверх. После прокачки системы, нужно сперва завинтить болт на суппорте, затем извлечь шприц со шлангом. Перед отсоединением емкости, подсоединенной к главному цилиндру на руле, нужно первоначально перелить вытесненную жидкость в другую тару или установить ручку, создав при этом вакуум. После этого можно отсоединять шприц, установить уплотнительное кольцо, и закрутить фиксирующий болт.

Как видно, процесс не представляет никаких трудностей, и может быть выполнен своими руками в домашних условиях. Этот метод считается простым и самым эффективным. Не забывайте удалять подтеки масла и жидкости при помощи кусочка чистой ткани.

Способ прокачки тормозной системы “для ленивых”

Для прокачки гидравлических тормозов имеется множество способов, поэтому рассмотрим еще один, который будет также полезен, когда ручка тормоза незначительно ослабла. Если вы заменили гидролинию, то такой способ не подходит. Принцип его проведения следующий:

1. Переместить главный цилиндр так, чтобы отверстия с болтом оказалось в самой верхней точке.
2. Вывинчивается болт, после чего в отверстие вставляется шприц без поршня или другая емкость подходящего диаметра для установки в отверстие цилиндра.
3. После этого в емкость нужно налить масло или тормозную жидкость, и приступать к прокачке.
4. Нужно работать рычагом тормоза, чтобы выкачать воздух из системы. С каждым движением рычага, ручка будет становится все более жестче.
5. Продолжительность прокачки занимает от 2 до 15 минут, что зависит от скорости работы рукояткой.
6. Для большей эффективности, нужно простукивать по трубкам гидролинии, чтобы выгнать оставшиеся пузырьки воздуха.

Этот способ можно реализовать даже в полевых условиях, если пропали тормоза. В завершении извлекается установленный в цилиндре шприц, и завинчивается фиксирующий вентиль. Чтобы в момент выемки шприца, оставшаяся жидкость в нем не вытекла, нужно установить ручку(поршень) в шприц, и вынуть его.

Меры предосторожности

При проведении работы нужно соблюдать технику безопасности, так как тормозная жидкость является кислотой, которая при попадании на части тела, спровоцирует ожог. Нельзя также допускать попадания жидкости и масла на тормозной диск и колодки. Если это произошло, то диск можно вытереть, а вот колодки придется заменить.

Если жидкость попадет на лакокрасочное покрытие велосипеда, то она может его разъесть. Чтобы этого не происходило, нужно обращаться с жидкостью осторожно, и избегать прямых контактов. После проведения работ нужно проверить исправную работу тормозной системы, и убедиться, что процедура проведена правильно.

Переборка передней втулки на велосипеде

Сегодня будем заниматься переборкой передней втулки на велосипеде. Эта операция входит в полное ТО велосипеда. Данная процедура должна проводится один раз в год, чтобы сохранить долгую жизнь вашей втулки.

задача при переборки втулки является это заменить устаревшую смазку, которая за время эксплуатации впитала в себя грязь и влагу из окружающей среды, а также частицы металлической стружки появляющиеся путем трения подшипников о чашки втулки.

Из чего состоит передняя втулка (устройство)?

• ось
• контргайки
• конуса
• подшипники
• втулка

Что понадобиться для раскручивания втулки?

• Рожковый ключ на 17
• Конусный ключ на 15 (в разных втулках встречаются разные размеры конусов 14, 15, 16)
• Смазка для подшипников
• Кусочек ткани.

Процесс переборки

Этап 1. Откручивание

Берем интрумент и откручиваем контргайку при этом придерживаем конусным ключом конус втулки. Важно это делать только с одной стороны оси, чтобы не потерять установленную с завода середину. Это когда концы оси выступают одинаково со всех сторон втулки.

Этап 2. Осмотр внутренностей втулки

Открутив контргайку и конус мы увидим подшипник.

В нашем случае шарики находятся в обойме «сепараторе», но они могут быть и насыпью. Принципиальной разницы в этом нет, но все же лучше когда шарики лежат в чашке втулки насыпью, так как тогда нагрузка распределяется по большей площади за счет большего количества шариков.

Теперь нужно шарики отложить в какую-то ёмкость, я люблю использовать для этого металлические крышки, и залить обезжиривателем, (керосином, бензином и пр.) чтобы лучше их отмыть от старой смазки. Также хорошо следует отмыть конус втулки и чашку втулки — все поверхности, где будут бегать наши шарики, для этого используйте кусок ткани смоченный обезжиривателем.

Обратите внимание на состояние дорожек конусов, состояние шариков и целостность чашек втулки.

Если с конусами, чашками и шариками все «ОК» переходим к 3 этапу, если нет то конуса можно проточить или отполировать, шарики можно только заменить, чашку возможно отполировать, но если на ней есть трещины меняйте втулку.

Чашка втулки после чистки

Этап 3. Смазка

После того как все начисто отмыто, можно собирать все в обратном порядке. Берем смазку для подшипников лучше конечно не использовать литол 24, но если под рукой ничего нет можно и его. Я 4 года смазывал им свои втулки при накате 3-4 тыс км в год и им ничего не было, но перебирал я втулки 2 раза в сезон, так как литол может впитывать в себя влагу. Так что если используете литол втулки лучше перебирать чаше. Если хотим смазать и забыть на сезон, берем хорошую смазку для подшипников в автомагазине.

Наносить смазку очень удобно шприцом, который можно забить смазкой и хватит на 2-4 втулки.

Наносим сначала дорожку смазки на чашку втулки и уже на эту «дорожку» выкладываем подшипники. Это очень удобно подшипники не разбегаются по сторонам. Также удобно выкладывать шарики пинцетом. Я пользуюсь им когда шарики находятся не в сепараторе. По верх шариков тоже можно выдавить небольшую дорожку смазки для уверенности в том что все будет в смазке.

Этап 4. Сборка втулки

Данный этап самый сложный, так как нужно правильно законтрить (отрегулировать) контргайку с конусом втулки. С начала накручиваем конус и контргайку на ось до упора.

Регулируем конус втулки

Далее берем наши ключи — конусный ключ устанавливаем на конус (на фото с права), а гаечный ставим с противоположной стороны (на фото слева). Крутим конусный ключ, а гаечный держим на месте. Крутим до тех пор пока не почувствуем сопротивление, после этого даем еще небольшое усилие и останавливаемся.

Чтобы затянуть конусный ключ крутим против часовой стрелки, а гаечный по часовой (на встречу друг другу)

Теперь берем гаечный ключ и перекидываем на ту сторону, где установлен конусный ключ и завершаем регулировку затягиванием контргайки удерживая конусный ключ на месте (или двигаем его навстречу гаечному).

После проделанной операции проверяем как крутится ось втулки.

• Если ось крутиться туго и с рывками значит нужно повторить этап 4, но уже меньше затягивать конус, когда мы чувствуем сопротивление.
• Если ось крутится очень легко, то проверяем ось на биения (качаем ее вправо влево), если люфт есть, то повторяем процедуру в этапе 4, но уже больше затягиваем, когда почувствуем сопротивление. Если люфта нет, поздравляю вы закончили техническое обслуживание передней втулки.

В идеале ось должна крутится легко без каких либо заеданий и посторонних шумов.

Заедание во втулке также могут быть:

• из-за поврежденных конусов / чашек втулки / шариков
• кривой оси

Втулка готова, теперь она снова может устанавливаться обратно на велосипед.

Настраиваем задний переключатель

1. Настраиваем переключатель на наименьшую звезду.
2. Послабляем трос. Для этого необходимо открутить винт зажима, расположенный на заднем переключателе.
3. Ставим цепь переднего переключателя на среднюю звезду.
4. Проверяем работу цепи. Для этого нужно просто покрутить педали. Если цепь начинает падать, подрегулируйте винт ограничителя для высоких передач. В итоге ваш задний переключатель и самая маленькая звезда спереди должны стать на одну линию.
5. Сильно натяните трос и зажмите болт, который отвечает за фиксацию затяжки.
6. Начинаем проверять переключатель прощелкивая каждую скорость от самой маленькой до наибольшей. Если в определенном месте система дала сбой, дальше регулируем натяжку троса, пока все скорости не будут легко переключаться.

В момент настройки переключателя скоростей обязательно помните о том, что все манипуляции с тросом необходимо производить плавно и очень осторожно. Наберитесь побольше терпения и избегайте резких движений. Когда вы откручиваете или закручиваете болты, делайте это постепенно, не более чем один оборот за раз.

Помните о том, что настройка скоростей – очень важный момент, который отражается на работе вашего байка в целом. Поэтому отнеситесь к приводному механизму со всей серьезностью, и один раз овладев техникой настройки скоростей, проводите ее систематически!

Велосипедная цепь – это одна из важнейших составляющих вашего байка, поэтому от ее исправности зависят не только общие ощущения от езды, но и ваша безопасность.

Трансмиссия играет очень важную роль в работе всего велосипеда, поэтому вы должны внимательно следить за износом отдельных ее частей.

Для того, чтобы установить на велосипед дисковые тормоза, можно отправиться в любую веломастерскую, либо осуществить данный процесс самостоятельно.

Тормозная система любого байка – важнейший элемент механики, который отвечает за вашу безопасность во время поездки.

Потребность в снятии велосипед ной цепи возникает, когда её необходимо заменить, почистить или удалить сломавшееся звено.

Дисковые тормоза — влияние диаметра тормозного ротора на торможение — видео

И в заключении видеоиллюстрация написанного на примере варьирования диаметра тормозного ротора дисковых тормозов.

С другими техническими видео можно познакомиться на ВЕЛО.ГРАВЕЛО.

Версия 1.5 от 23.09.2021, опубликовано 14.09.2021

С российским рынком гравелов и турингов можно познакомиться в разделе Гравел в России. Приведена структура рынка велосипедов, доступные в России бренды гравелов и турингов, их дистрибьюторы. Описан ассортимент основных велосипедных брендов — предлагаемые типы велосипедов, их особенности, например, какие материалы рамы используются.

Подробный материал описывает сезонность поставок велосипедов. Два материала про ценообразование — про стоимость гравелов и турингов в России — от примерно 50000 рублей и про более дешевые велосипеды для путешествий и велопоездок (20-40000 рублей).

Как выбрать гравел или туринг

Выбирая велосипед нужно ответить на несколько простых вопросов о том как вы планируете ездить. Вопросы и комментарии по возможным ответам расписаны в двух текстах на GRAVELO.

1. Очевидные вопросы – по каким дорогам вы планируете ездить, какие дистанции — ежедневные и общие, автономность поездок, какой рельеф поездок…
2. Менее очевидные – в компании или в одиночку планируете кататься, с какими целями, при какой погоде…

Ответы на эти вопросы смогут прояснить для вас очень важный момент – какой багаж вы планируете возить на велосипеде. Вес багажа в существенной степени определяет тип оптимального для вас велосипеда…

Ассортимент гравелов и турингов

Ответив на вопросы выше вы сможете понять на велосипеды какого типа вам смотреть.

На что обращать внимание при выборе велосипеда можно познакомиться в серии материалов:

Велосипед состоит из несколько частей — фреймсет (рама и вилка), вилсет (колеса), группсет (оборудование), седла, руля и педалей. Каждый тип поездок предъявляет свои требования к оборудованию.

Геометрия и особенности рамы рассмотрены в нескольких текстах. Обзорный текст и несколько более подробных, про размер, геометрию и материалы рам велосипеда (факты и мифы). Про вилки также имеется несколько текстов — геометрия и материалы. Материал про колеса. По трансмиссии ключевые материалы на системе с каким количеством передних звезд остановиться — с одной или несколькими (нужен ли передний переключатель) и диапазоне и шаге велосипеда (таблице передач).

Посмотреть техническую информацию по выбору велосипеда и видео велопутешествий можно в подборке видео и профильных видеоканалов на ВЕЛО.ГРАВЕЛО

Проект находится в разработке, некоторые темы только обозначены, планируется углубление и детализация. Если есть комментарии и пожелания пишите. Буду благодарен за перепосты.