Ремни на мотоблок Нева: особенности, размеры, натяжка

Модельный ряд мототехники достаточно широк. Соответственно, подбираемый ремень к мотоблоку Нева должен подходить к модели используемой сельскохозяйственной техники.

На мотоблоке МБ-1 и МБ-2 зачастую установлена клиноременная передача. Именно благодаря клиновой передаче агрегат способен двигаться вперёд и назад. Если клиноременной механизм машины выходит из строя, мотоблок не сможет нормально функционировать.

У мотоблоках МБ-1 есть переднего и заднего хода передачи. Модели МБ-2 двигаются лишь вперёд. Из-за такого различия не могут быть использованы одинаковые ремни.

Ремень привода подобрать несложно, если обращать внимание на следующие нюансы:

• подбираемый тип должен подходить под модель техники;
• габариты ремня;
• стадия натяжения детали;
• тип клиноременной передачи.

Если просмотреть вышеописанные данные, можно правильно подобрать ремень под конкретную модель мотоблока.

Устанавливаемые на технику виды ремней:

1. Клиновые;
2. Детали переднего хода;
3. Элементы задней передачи.

Чтобы упростить процесс выбора, стоит использовать таблицу. В ней указываются соответствия между ремнями и моделями техники.

Типы редукторов

Существуют устройства червячные и цепные. Отличия между ними небольшие, но достаточно важные. Заключается разница в характеристиках, присущих двум разным типам: КПД; угловая скорость; количество передач; количество валов и отношение между передачами.

На относительно дешёвых мотоблоках нередко устанавливаются неразборные редукторы упрощённой сборки. Срок службы в этом случае значительно сокращается и исключаются дополнительные возможности:

• ремонт;
• сборка;
• разборка;
• замена деталей.

Говорит это о низком качестве материала изготовления редуктора, о том, что большинство деталей не будут гильзованными. Схема даст представление о принципе его работы и сроках эксплуатации.

На дорогостоящих мотоблоках установлены редукторы более сложные по конструкции и допускающие дальнейшую сборку-разборку. Техническое обслуживание вполне можно провести, исправив все недочёты в работе устройства.

Ремонт осуществляется с целью продолжения срока эксплуатации. Неисправные детали рекомендуется заменить более дорогими. Продлить срок эксплуатации позволит и своевременная смазка.

В большинстве случаев редуктор преобразовывает скорости, то есть угловая скорость быстро и качественно трансформируется в низкую. На входном валу будет высокая угловая скорость, на выходном — уже низкая.

Для предотвращения непредвиденных поломок, требуется регулярное качественное техническое обслуживание. При ступенчатом изменении скорости редуктор называют коробкой передач. Когда не используется ступенчатая система, устройство зовётся вариатором.

Как и все механизмы, ременная передача тоже имеет свои преимущества и недостатки, решить все из которых, к сожалению, не удается, что позволяет применять этот механизм только в определенной деятельности.

Достоинства:

• Повышенная плавность работы. Так как резина обладает достаточной эластичностью, это позволяет ей снижать ударные нагрузки и уменьшать вибрации, возникающие при передаче вращающего момента.
• Возможность неточной установки шкивов. Эластичный ремень допускает небольшой перекос, что не повлияет на общую работу механизма. Именно поэтому, данная передача имеет возможность изменения передаточного соотношения на ходу и так широко применяется на вариаторных коробках передач.
• Отсутствие шума. Всегда и везде ременная передача славилась отсутствием шума. Это и заставило разработчиков ВАЗ 2105 выпустить именно с ременным приводом ГРМ.
• Полное отсутствие перегрузок. Дело в том, что ремень в процессе своей работы может проскальзывать, что снижает нагрузку на механизм и защищает от износа дорогостоящие металлические детали устройства. Так, например, при слишком быстром вращении коленчатого вала, шкив генератора не получает такого же вращающего момент, а крутится со своей скоростью, полученной изначально, так как увеличив тягу, ремень начинает проскальзывать относительно второго шкива. Кроме того, в мотоблоках ременная передача используется в качестве привода сцепления, так как работает намного мягче и плавно.
• Экономическая целесообразность. Дело в том, что шкивы и ремни стоят довольно дешево и не так часто нуждаются в замене. Пожалуй, ремневой привод является самым экономичным из всех.
• Ременную передачу не нужно смазывать. Мало того, смазка негативно скажется на работе ремня, так как он начнет проскальзывать чаще и не сможет передать требуемый вращающий момент.
• В случае повреждения ремня, он просто без последствий слетает с механизма, в отличие от цепи, которая ломает, все что «достанет». на достаточно большое расстояние. Мало того, некоторые ремни имеют способность к растяжению, что делает их со временем еще мягче.

Недостатки:

• Шкивы ременного привода имеют намного больший размер, чем шкивы каких-либо других передач. Это делает данную конструкцию слишком большой, хотя нагрузка на оба вида передач абсолютно одинаковая.
• Малая прочность ремня и ускоренный износ. При перетяжке ремень постоянно нагревается и обрывается, что вызывает остановку механизма.
• Нарушение передаточного соотношения вследствие проскальзывания ремня относительно других шкивов. Данная проблема почти полностью отсутствует в зубчатом варианте ремня.
• Нужда в дополнительных устройствах: устройство натяжения ремня, устройства, гасящие колебания и удерживающее ремень в канавках.
• Слишком небольшая несущая способность.

Вот и все, что собой представляет клиноременная передача. В современном машиностроении она играет далеко не последнюю роль, поэтому не стоит ее недооценивать.

Как сделать ходоуменьшитель для мотоблока своими руками

Самостоятельная сборка уменьшителя хода может стать прекрасной альтернативой покупке такого оборудования в магазине. Если запастись нужным инструментом и прочитать процессы выполнения работ, то она не станет чем-то критически невыполнимым. Для этого просто достаточно разбираться в устройстве блока и конструктивных особенностях его действия.

Конечно, хорошо, если под руками будет профессионально выполненный чертёж, чтобы не делать самому расчёты «на глазок». После этого нужно подобрать кусок прочного металла, из которого будет выгнут корпус для будущего аппарата. Некоторые умельцы используют для этого подходящие по габаритам детали, снятые с нерабочих грузовых мотоциклов советского производства. Либо воспользоваться готовым корпусом из-под любого генератора небольших размеров.

В качестве инструментария, а также материалов придётся запастись следующим:

• болгарка;
• измерители (рулетка или линейка, штангенциркуль);
• металлический лист толщиной 5 мм.;
• свёрла и дрель;
• рабочий шкив;
• подшипники, гайки, болты в ассортименте;
• шестерня коническая;
• роторный вал;
• корпус от отслужившего генератора (если удастся достать именно такой);
• напильник для работы с металлом;
• набор ветошей.

Как только необходимые материалы и инструменты готовы, начинаем действовать по следующему алгоритму:

1. Замерив диаметр будущего понижающего редуктора, вырезаем из металла оболочки для подшипников. Это будут подшипники, расположенные на приводе шестеренчатого вала.
2. Стальные фланцы должны размещаться на противоположной стороне редуктора. Это следует иметь в виду при подборе подшипников. В каждый фланец внутрь помещается подшипник и стальная шайба.
3. Используя крепёжные винты, фиксируем их к нашему корпусу.
4. Далее нам понадобится ведущая шестерня, вал ведомый и стальная шпонка.
5. Все эти узлы соединяются с механизмом передачи и валом роторного генератора.
6. Пружинные шайбы и гайки понадобятся нам чтобы зафиксировать шкив с ведомым валом.

Ещё несколько рекомендаций начинающему мастеру. Подшипники будут играть функции опор для валов. Учитывая приходящиеся на них нагрузки, от их грамотного выбора будет зависеть надёжная и долговечная прибора всего агрегата в целом. Чтобы минимизировать их обслуживание, мастера используют радиальные закрытые подшипники. А вот цепь со звёздочками придётся брать готовой, однако есть немало механизмов, у которых их можно позаимствовать.

Если всё собрано правильно, то с помощью данного приспособления у нас получится снизить ход мотоблока. Можно смело устанавливать его и применять на силовой установке, работающей от любого топлива. Охлаждение у такого агрегата будет воздушного типа. Периодически потребуется очищать его от скопившейся грязи, диагностировать исправность функции понижения и обязательно смазывать не реже, чем раз в 3 месяца. При правильном уходе и эксплуатации приспособление способно прослужить фермеру не один год. В случае, если по прочтении статьи остаются вопросы и уточнения, не стесняйтесь писать о них в комментариях к материалу.

Подготовка мотоблока к культивации участка

Шаг первый. Установка фрез

Для культивации почвы на мотоблок вместо транспортировочных колес необходимо установить по комплекту фрез с левой и правой стороны, как показано на фото 2 (фрезы установлены с правой стороны). Один комплект фрез включает в себя восемь ножей. Такое количество и расположение ножей на оси дает максимально эффективный результат обработки почвы.

Обратите внимание, что при установке ножей режущая часть должна быть направлена вперед, по ходу движения мотоблока. Обратите внимание на то, что рабочая часть ножа не должна быть острой, так как в таком случае мотоблок не будет продвигаться вперед, а станет постоянно зарываться в землю, поскольку фрезы будут не рыхлить землю, обеспечивая зацепление с почвой, а просто резать ее.

Шаг второй. Установка сошника

На фото 4, показано как на мотоблок устанавливается серьга, к которой крепится сошник.

На фото 5 показан сошник. Что это и для чего он нужен? Сошник – это планка с вертикально расположенными отверстиями, с помощью которой мы можем регулировать заглубление фрез мотоблока во время культивации земельного участка.

Сошник устанавливаем в серьгу и крепим с помощью втулки и шплинтов во второе отверстие (отсчет ведется от нижней части сошника). При установке сошника таким способом заглубление фрез мотоблока в почву составит примерно 20 см. Этой глубины вполне достаточно для качественной обработки почвы для последующей посадки культурных растений на земельном участке.

Для изменения глубины обработки почвы сошник можно крепить к серьге следующим образом:

1. Для увеличения глубины обработки почвы сошник опускаем вниз и крепим к серьге через верхние отверстия.
2. Для уменьшения глубины обработки почвы сошник поднимаем вверх и крепим к серьге через нижерасположенные отверстия.

Фрезы и сошник установлены и мотоблок готов к работе. Для определения качества регулировки заглубления фрез необходимо выполнить контрольный прогон мотоблока по земельному участку и убедиться, что мотоблок во время культивирования работает без нагрузки и глубина обработки почвы соответствует нашим требованиям.

Что делать после обкатки

Требуется провести контроль состояния технической пригодности техники. Например, обкатка мотоблока Штенли 1030 – это щадящее использование оборудования. После установленного срока эксплуатации агрегат следует осмотреть, проверить состояние двигателя и других деталей оборудования. Дальнейшую эксплуатацию необходимо вести с учетом рекомендаций производителя.

• Мощности:
  • 0,3…50 кВт
  • свыше 300 кВт редко — большие размеры
  • 5…30 м/с
  • до 80…100 м/с — новые материалы и более совершенные конструкции
  • перед. отнош. 4…5
  • перед. отнош. до 10 (клиноремённые, плоскоремённые с натяжным роликом)
  • высокие скорости и плавность работы
  • угол обхвата на малом шкиве не меньше 150°
  • оптимальное a_опт=2(d₁+d₂)
  • в клиноременных a_min=0,55(d₁+d₂)+h
  1. d₁ и d₂ — диаметры малого и большого шкивов соответственно
  2. h — высота сечения ремня

  Габаритные размеры Мотоблок МБ1010ДЕ +фреза (10 л.с.) +БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА! КЕНТАВР, с водяным охлаждением с электростартером

  Мотоблок МБ1010ДЕ +фреза (10 л.с.) +БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА! КЕНТАВР, дизельный с водяным охлаждением с электростартером

  ЛУЧШЕЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ!

  МОТОБЛОКИ «КЕНТАВР» — ЦЕ ДІЙСНО ВИСОКА ЯКІСТЬ ТЕХНІКИ, ПЕРЕВІРЕНА РОКАМИ!

  МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, Л.С. (КВТ)	10,0 (7,41)
  ТИП ТОПЛИВА	ДИЗЕЛЬНОЕ
  СИСТЕМА ЗАПУСКА	РУЧНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР
  СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ	ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
  РАСХОД ТОПЛИВА (МАКСИМАЛЬНЫЙ), Л/Ч	1,87
  ПРИВОД	КЛИНОРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА (3 РЕМНЯ), 1-ДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
  КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ ВПЕРЕД/НАЗАД	6/2
  ШИРИНА КУЛЬТИВАЦИИ, ММ	1000
  ГЛУБИНА КУЛЬТИВАЦИИ, ММ	190
  КОМПЛЕКТАЦИЯ	РАСШИРЕННЫЙ ЗИП, РЕЗИНОВЫЕ КОЛЕСА 6.00-12
  СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ	267,80

  КОНСТРУКТИВНО МОДЕЛИ ДИЗЕЛЬНЫХ МОТОБЛОКОВ «КЕНТАВР» С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ПРАКТИЧЕСКИ ОДИНАКОВЫ, ОТЛИЧИЕ — В МОЩНОСТИ УСТАНОВЛЕННЫХ НА НИХ ДВИГАТЕЛЕЙ (8, 10 И 12 Л. С.) И СПОСОБЕ ИХ ЗАПУСКА.

  МОДЕЛИ С ИНДЕКСОМ «Д» ИМЕЮТ ТОЛЬКО РУЧНОЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ. МОДЕЛИ С ИНДЕКСОМ «ДЕ» ОСНАЩЕНЫ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРОМ, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОЩАЕТ ЗАПУСК, ОСОБЕННО ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. КРОМЕ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА В КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ВХОДИТ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ, ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ, АМПЕРМЕТР И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ. РАЗМЕЩАЕТСЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ В ПРОЧНОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ БОКСЕ, УСТАНОВЛЕННОМ НА РУЛЕ МОТОБЛОКА.

  МОТОБЛОКИ С РУЧНЫМ ЗАПУСКОМ МОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНО ДООБОРУДОВАТЬ И УСТАНОВИТЬ НА НИХ ЭЛЕКТРОСТАРТЕР. ОДНАКО ТАКАЯ ОПЕРАЦИЯ ТРЕБУЕТ НЕ ТОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ, В ЧАСТНОСТИ НА ЗАМЕНУ МАХОВИКА, НО И ДОСТАТОЧНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ УСТАНОВЩИКА, ПОСКОЛЬКУ НЕОБХОДИМА ЧАСТИЧНАЯ РАЗБОРКА МОТОБЛОКА.

  • НАДЕЖНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С УПРОЩЕННЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПОНИЖЕННОЙ И ПОВЫШЕННОЙ ПЕРЕДАЧ;
  • ДВУХДИСКОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ДЛЯ БОЛЕЕ НАДЕЖНОГО И МЯГКОГО ТРОГАНИЯ;
  • ЧЕТЫРЕХРУЧЕЙКОВЫЙ ШКИВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА И УМЕНЬШЕНИЯ ПРОБУКСОВКИ КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ;
  • УВЕЛИЧЕННАЯ ШИРИНА КОЛЕИ — 740 ММ;
  • ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА КОЛЕИ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДСТРОИТЬ МОТОБЛОК ПОД РАЗНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПОД РАЗЛИЧНОЕ МЕЖДУРЯДЬЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ КУЛЬТУР);
  • ЧУГУННАЯ КРЫШКА КАРТЕРА;
  • ПЯТИТОЧКОВОЕ КРЕПЛЕНИЯ РАМЫ;
  • МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТСТОЙНИК ДЛЯ ТОПЛИВА;
  • УКРЕПЛЕНА ПЕРФОРИРОВАННАЯ РЕШЕТКА РАДИАТОРА;
  • УДОБНЫЕ И МЯГКИЕ РУКОЯТКИ РУЛЯ;
  • РАСШИРЕННЫЙ ЗИП.

  Гарантия: 2 года (гарантийный талон входит в комплект поставки)

  Особенности поставки:
  C целю удобства и сохранности при транспортировке, продукция поставляется в разоброном на основные системные части виде. При необходимости, можно дополнительно заказать услугу сборки. Стоимость сборки — 1450 грн. (вид сборки «опущен руль»). Также в стоимость сборки включена предпродажная подготовка.

  Комплектация: Мотоблок с электростартером (доступные цвета на выбор: зеленый или синий). Активная фреза 110см. ЗИП комплект (прокладки, кольца, ремень). Инструкция. Сумка с инструментами. Гарантийный талон с печатью.

  ✓ Также можно приобрести мотоблок без почвофрези. Стоимость мотоблока без почвофрези уточняйте в менеджера.

  В продаже также есть большой ассортимент навесного оборудования.

  голоса

  Рейтинг статьи