Подъемник для подвесного мотора

Подъемник для подвесного мотора

Подъемник для подвесного мотора служит для вашего удобство и комфортного отдыха. Что бы не поднимать лодочный мотор самому и не повредить его, конечно нужно преобрести подъемник, опытный рыбаки уже оценили все плюсы данной техники, некоторый и сами готовы смастерить себе такой из подручных средств.

Параметры двухтактного лодочного мотора Ветерок 12:

• рабочий объем – 0,249 л;
• номинальная мощность – 12 л.с.;
• частота вращения – 5000 об/мин;
• количество цилиндров – 2;
• диаметр цилиндра – 60 мм.

Масса агрегата составляет 26,5 кг.

Двигатель неприхотлив даже в процессе обкатки, которую можно осуществлять в обычной бочке. При обкатке используется топливная смесь с содержанием бензина и масла в пропорции 25:1.

Сам процесс состоит из 4 фаз:

• запуск и работа на малых оборотах в течение 20 минут;
• работа на средних оборотах в течение получаса;
• работа на 3000-3500 оборотах в течение 1-1,5 часов;
• работа на максимуме в течение 4 часов.

Как настроить мотор под лодку пвх

Хотелось бы затронуть тему “как настроить мотор под лодку пвх” из личного опыта. В интернете очень много информации и видео, как это делать. Да, какие-то моменты и я черпал из различных источников. Но всё же, пока сам не проверишь, не поймешь.

С мотором познакомился не так давно. 4 сезона наслаждаюсь рыбалкой и естественно, перемещаюсь на лодке пвх с мотором (6 л/с). Лодка была куплена с транцем под установку лодочного мотора, конечно исходя из характеристик, соотношение веса. Об этом есть инструкция и её на просторах интернета очень много.

Как настроить мотор под лодку пвх на первом этапе

Как только мы разобрались с габаритами и весом, можно переходить к установке на лодку. Если есть возможность положить лодку (на кирпичи, поддоны, козлы) так, чтобы было удобно крепить мотор к транцу в подвешенном состоянии. Лично я ставил на кирпичи, а поверх них ложил фанеру и для меня этого было достаточно, для того чтобы повесить мотор на лодку.

Данный метод подвешивания мотора лично я не выдумывал, так же воспользовался интернетом. До этого, я ездил без всяких регулировок и мне казалось, что всё в порядке. По прошествии несколько часов, я понял, что как-то не так, что-то не то и двигаюсь тихо. Только после этого у меня возник вопрос, как настроить мотор под лодку пвх.

Как настроить мотор под лодку пвх на втором этапе

Второй этап настройки. Подвешиваем мотор на лодку (запомните, лодка на кирпичах). Сильно затягивать к транцу нет необходимости, главное чтобы мотор не болтался. Вспомнил, как я первый раз ходил с мотором и стал думать, что было не так, почему я двигался тихо и почему не выходил на глиссер. Что такое глиссер, я тоже узнал не сразу. Глиссер, это когда лодка скользит по поверхности воды и при этом имеет меньше сопротивления. Естественно бензина кушает мало.

Как настроить мотор под лодку пвх на третьем этапе

Сперва положили лодку, затем повесили мотор, а теперь перейдём к регулировке. Для этого нам понадобится рулетка и брусочки (2*2, 2*3, 3*3, 3*4,). Сначала воспользуемся брусочками, их необходимо подкладывать по высоте между транцем и крепления мотора, так чтобы выставить правильную высоту мотора.

Заключительный четвёртый этап настройки

На данном этапе будем мерить рулеткой, а я вообще без неё обошелся. Просто подкладывал различные брусочки и на одном варианте всё сошлось. Необходимое значения размера совпало с горизонтом антикавитационной плиты и днища лодки.

Что из себя представляет мотор

После всех процедур я чувствовал себя на водоёме Шумахером, лодка гоняла как бешенная. А для рыболова это плюс, огромный плюс. Такими темпами можно охватить огромные площади лова рыбы .

Советы по эксплуатации лодочных моторов «Ветерок-8»

10318

Скоб Игорь (автор)

Содержание:

Множество любителей охоты и рыбной ловли имеют в своем хозяйстве лодки, которые используют во время сезона охоты и рыбной ловли довольно интенсивно. Те из них, которые оснащены лодочным мотором «Ветерок-8», не всегда полностью удовлетворяют потребностям своих владельцев в быстром передвижении по водоемам.

Многим хочется увеличить мощность мотора. Как это сделать не в ущерб ходовым качествам судна? Многие любители используют некоторые приемы по изменению конструкции мотора, в результате чего добиваются некоторого увеличения скорости. Сегодня мы остановимся на некоторых таких приемах, проведенных на практике.

Мощность больше – моторесурс меньше

Желание увеличить мощность мотора должно сообразовываться с тем, что на водоизмещающей лодке большого увеличения в силу конструкции добиться невозможно, а небольшое не даст желаемой прибавки скорости. Зато значительно повысит расход горючего.

Поэтому прежде, чем браться за усовершенствование мотора, следует детально проанализировать: а стоит ли овчинка выделки? Есть смысл попробовать, например, установить транцевые плиты или скуловые брызгоотбойники, тщательнее подобрать или же отполировать имеющийся гребной винт. Во многих случаях эти меры бывают достаточными, чтобы повысить скорость скольжения лодки при часто используемой нагрузке.

Не каждый «Ветерок» можно усилить

У некоторых мотолюбителей-лодочников имеется на вооружении старый мотор «Ветерок» 12-ой модификации. С ним экспериментировать знатоки дела не советуют по причине того, что в этих моторах верхние головки шатунов имеют бронзовые втулки, они недостаточно крепки, чтобы выдержать какую-либо форсировку.

Поэтому владельцам моторов «Ветерок-8» и новых «Ветерок-12» можно посоветовать для усиления их мощности доработать продувочные каналы и клапанную перегородку и этим ограничиться. А вот старый «Ветерок» 12-ой модификации лучше не трогать совсем. Даже при минимальной доработке мотора при его испытаниях и последующей эксплуатации нужно бережно и аккуратно относиться к двигателю, не перегружать его.

Улучшаем работу карбюратора

Мощность мотора зависит от скорости, с которой в нем наполняется картер, происходит продувка, выхлоп и другие этапы, а также от степени механического трения деталей. Чтобы карбюратор лучше наполнялся свежей смесью, предпочтительнее установить агрегат марки К-33В с «Ветерка-12». Или же увеличить диаметр диффузора, для чего расточить его. Добраться до него непросто.

Следует учесть, что корпус отливается под давлением, его стенки не толще полутора-двух с половиной миллиметров. Поэтому отверстие следует растачивать максимально осторожно. После окончания этой ответственной работы на место с натягом ставятся распылитель и трубка жиклера. Диаметр входа впускного патрубка также необходимо увеличить до 22 мм. Если клапанная перегородка выкрошилась, замените ее на новую из текстолита или алюминия, толщина ее не должна превышать 4-5 мм. Такая перемена, благодаря прочности металла, значительно удлинит срок эксплуатации клапанного механизма и его надежность.

Увеличиваем продувочные каналы

Чтобы горючая смесь проходила с наименьшим сопротивлением, нужно добиться как можно более полного совпадения контуров прокладки и продувочных каналов, которые имеются в блоке цилиндров и разных частях картера. Это нужно точно установить, что поможет сделать маленькое зеркальце, помещенное сбоку от блока. Все неровности, которые нами обнаружатся и будут иметь величину более 3-4 мм, нужно устранить.

Для этого придется разбирать двигатель. Правда, если изъяны есть только в блоке цилиндров, достаточно снять только его. Значительно более трудоемкой будет прочистка и обработка картера – без полной разборки, выпрессовки коленчатого вала тут не обойтись. Не нужно, правда, трогать верхнюю и среднюю коренные опоры вала.

Механические потери – до минимума

Свести механические потери до минимума поможет и такая мера: на стороне без выреза под стопор нижние поршневые кольца укорачиваем примерно на 3,5 мм, а канавку углубляем примерно на 0,5 мм, с тем, чтобы можно было утопить в неё кольцо. Выполняем завальцовку, слегка пройдясь молотком по кромкам канавки.

Опытные мотористы считают, что имеет большое значение величина зазора между зеркалом цилиндра и жаровым поясом поршня. Необходимо добиться такого состояния, когда на поясе нет следов касания зеркала, и нет никаких следов нагара. Если на поясе имеются места с металлическим блеском, их нужно аккуратно подшлифовать. Вместо нижнего сальника установив в нижней опоре втулку с водоотгонной канавкой, также можно уменьшить механическое трение.

Воспользовавшись вышеприведенными советами, можно добиться увеличения мощности мотора «Ветерок-8» примерно на полторы лошадиные силы, или на 20 процентов.

Как изготовить своими руками?

Чтобы самостоятельно изготовить гидрокрыло, понадобятся элементарные слесарные навыки и следующие составляющие:

1. Инструменты: лобзик или болгарка, грунт, краска, болты с диаметром 6 мм 4 штуки.
2. Материал: дюралевая пластина с толщиной 3 мм, длиной 300 мм, шириной 260 мм. Как вариант можно использовать снеговую лопату.

Пошаговая инструкция:

1. На пластине делаются соответствующие разметки под ногу мотора, под отверстия, которые нужны для крепления гидрокрыла к антикавитационной плите лодочного мотора.
2. По краям пластины делаются специальные скаты, чтобы улучшить обтекание воды, края скругляются.
3. Готовое изделие грунтуется и красится, чтобы избежать преждевременной порчи гидрокрыла.
4. Крепится гидрокрыло на 4 болта.

Как должен крепиться подвесной мотор?

При установке движка на лодку учтите, как он должен располагаться:

1. Размещать антикавитационную плиту стоит на 0-5 см ниже лодочного днища.
2. Уровень установки движка зависит от назначения лодки и её корпуса, поэтому чётко выполняйте рекомендации, которые дают производители лодок, для этого читайте техническую документацию.
3. Глубина расположения антикавитационной детали — от 10 см по отношению к водной поверхности. Иначе будет мало воды, которая поступает через насос в охладительную систему, что приводит к перегреву ПЛМ.
4. Если на лодку оказывается максимальная нагрузка, полностью опустите движок и прекратите его работу. По окончанию выясните, где находится выпускное отверстие холостого хода. Приемлемое значение — от 15 см относительно водного уровня.

Если двигатель закреплён правильно, лодочный нос не будет задираться или глубоко погружаться.

Последствия неправильного крепления

Благодаря правильной установке ПЛМ ваше судно покажет на что способно, а сам мотор будет долго и хорошо работать. Если же отнестись к процессу крепежа и регулировки движка безответственно, придётся столкнуться со следующими последствиями:

1. Будет сложно (а иногда даже невозможно) управлять судном.
2. Судно начнёт кидать в разные стороны в ходе поворотов, разгона и т.п.
3. Лодка может опрокинуться и принять положение кверху килем.
4. Будет зачерпываться вода, что может привести к затоплению.
5. Неправильно установленный мотор может загореться.

Никто не хочет столкнуться даже с одной из этих проблем, поэтому к крепежу ПЛМ нужно отнестись со всей ответственностью.

Водомет своими руками

Рассмотрим, как сделать водомет для лодки своими руками. Хитрые на выдумку умельцы придумали два варианта самодельных водометов.

На базе лодочного мотора

Как показал опыт, наиболее удачные самодельные водометы получаются из лодочного мотора «Ветерок-12». Но можно использовать и любой другой. Обычно применяют старые модели: «Москва», «СМ-557-9Л», «Стрела» и т.п. Главное преимущество «Ветерка» — в распространенности и доступности необходимых деталей.

Водовод можно размещать как снаружи лодки, так и внутри нее. Второй вариант применяется чаще, так как при наружном расположении увеличивается гидродинамическое сопротивление плавсредства. Некоторые элементы водовода изготавливают из труб, другие – сваривают из заготовок, вырезанных из листа нержавеющей стали.

Водомет на «Ветерке»

Придать заготовкам нужную форму можно с помощью оправки (вручную) либо гибочных вальцов. Лопасти рабочего колеса вырезаются из того же материала. Затем их подвергают профилировке и и приваривают к ступице.

На этапе проектирования модель водовода можно сделать из папье-маше. Затем ее достаточно будет разрезать, чтобы получить выкройку для заготовки-развертки.

Передача вращения от двигателя осуществляется посредством обычного штатного редуктора. Он крепится к главному дейдвуду мотора при помощи специального фланца.

Водоизмещение этой версии самодельного водомета составляет 450 кг. Благодаря ему судно может развивать скорость до 20 – 25 км/ч и выполнять глиссирование.

На базе центробежного насоса

Предлагается использовать насос Pacer Pumps 200GPM с пластиковым корпусом (термостойкий полистирол), имеющий вес около 18 кг.

Нагнетательный механизм этого аппарата приводится в движение двигателем Intek мощностью в 5 л.с. производства Briggs & Stratton.

Насос развивает напор в 35 м и имеет 2-дюймовые патрубки всаса и нагнетания. Его стоимость составляет около 300 долларов.

Насос устанавливается в лодке, после чего к нему со стороны всаса присоединяется 2-дюймовая ПВХ-труба. Через отверстие в носовой части днища лодки ее нужно вывести в воду, снабдив патрубком с сетчатым фильтром – это будет водозаборник.

На резьбу нагнетательного патрубка навинчивается высоконапорный штуцер с выходным отверстием диаметром 24 мм. Подойдет изготовленный из упрочненного винила – такие сегодня продаются в любом магазине для садоводов и огородников. Роль сопла также будет возложена на отрезок ПВХ-трубы, имеющей тот же, что и у штуцера, диаметр. Для подсоединения штуцера к соплу следует использовать резиновый шланг.

Не стоит опускать сопло в воду. Вопреки распространенному мнению, такой прием не ускорит, а замедлит лодку, так как приведет к возникновению кавитации.

Величина реактивной тяги, развиваемой таким водометом, зависит от суммарной длины всасывающей и нагнетательной магистралей.

Поскольку гидравлическое сопротивление возрастает с уменьшением диаметра трубы и увеличением скорости движения жидкости в ней, выгоднее всего установить насос как можно ближе к корме, чтобы длина сопла оказалась минимальной.

При таких условиях насос при максимальных оборотах двигателя развивал напор примерно в 20 метров водного столба (2 атм), благодаря чему лодка набрала скорость до 8 км/ч.

Испытателя подобного водомета может подстерегать неприятность: напорный штуцер довольно легко откручивается потоком воды, причем сила его воздействия настолько велика, что удержать деталь от вращения вручную нет никакой возможности.

Смазывание патрубка клеем перед навинчиванием штуцера желаемого эффекта не дает – штуцер все равно срывает. Рекомендуется разработать для резьбового штуцера дополнительное крепление либо использовать насос и штуцер с фланцами.

При монтаже систем водоснабжения часто необходимо соединять между собой разные виды труб. Соединение металлопластиковых труб с металлическими и полимерными при помощи фитингов — этой теме посвящена следующая статья.

Практические советы по установке поддона для душа смотрите на этой странице.