Hyundai KIA D4EA

Двигатель Hyundai-KIA D4EA 2.0 л.

Разработкой этого 4-цилиндрового двигателя занималась итальянская компания VM Motori и у них он получил обозначение RA 420 SOHC. Первыми ставить его на свои автомобили начали корейские Hyundai и KIA, затем пошли Daewoo/Chevrolet и Opel, где этот мотор обозначался как (2.0 VCDI Z20DMH). В основе мотора лежит чугунный блок цилиндров, внутри которого стоит коленвал с ходом поршня 92 мм, а диаметр цилиндров равен 83 мм. Все вместе это дает 2 литра рабочего объема.

Этот блок накрыт алюминиевой SOHC головкой с одним распредвалом и 16-ю клапанами. Данная головка оснащалась гидрокомпенсаторами и регулировка клапанов от вас не требуется. Вращается распредвал с помощью ремня ГРМ, который служит 90 тыс.км после чего предписана замена ремня со всем сопутствующим. Если ремень оборвется ваш D4EA загнет клапана.

В период с 2000 до конца 2005 года выпускалась первая серия этих моторов. Здесь применили впрыск Common Rail с давлением до 1350 бар, за наддув отвечает турбина MHI TD025M, а управляет всем ЭБУ Bosch EDC15. Из экологии применен обыкновенный катализатор и EGR, как итог имеем соответствие экологическому классу Евро-3.
Мощность таких ДВС равна 112 и 113 л.с. (в зависимости от настройки) при 4000 об/мин, крутящий момент 245 Нм при 1800-2500 об/мин./
С 2003 появился 125 сильный мотор, где установлена турбина с изменяемой геометрией Garrett GT1752V.

В 2005 году запустили в производство D4EA 2 поколения, где установлен впрыск Common Rail с давлением до 1600 бар, турбина Garrett GTB1549V, снижена степень сжатия до 17.3, система EGR с охлаждением, а в некоторых странах ставили еще и сажевый фильтр. В качестве ЭБУ использован Bosch EDC16. В итоге экологический класс возрос до Евро-4, а отдача моторов теперь варьируется от 120 л.с. до 150 л.с. при 4000 об/мин.

Используя D4EA, в 2001 году был создан 3-цилиндровый 1.5-литровый вариант D3EA, а 2006 году был выпущен 2.2-литровый вариант D4EB.

В 2010 году производство дизеля D4EA было прекращено и вместо него начали ставить 2.0 CRDi D4HA, а для автомобилей поменьше, стали предлагать 1.6 CRDi D4FB.

Проблемы и недостатки двигателей КИА/Хендай D4EA

1. Глохнет, неровные обороты. Нужно проверить сеточку датчика давления топлива, возможно она забилась.
2. Не заводится, тяжело заводится. В серьезные морозы возможны подобные неприятности по причине свечей, которые прошли 100+ тыс. км.
Кроме того, очень редко может проявляться посторонний шум на оборотах, что говорит об изношенном распредвале. В таких случаях его меняют вместе с рокерами.

Сажевый фильтр служит 240 тыс. км. Ресурс турбины в районе 100 — 150 тыс. км, но с хорошим маслом + регулярная замена и без маслоголодания, она может проехать и 250 тыс. км. Форсунки служат по разному, от 100 до 200 тыс. км и больше, в зависимости от качества солярки.
Чтобы данный мотор ездил так долго, пока вам не надоест, нужно лить только качественное топливо, использовать только хорошее моторное масло, а также регулярно обслуживать и делать это на совесть. Достойные эксплуатационные жидкости крайне важны для этого дизеля. При таком подходе ресурс D4EA без проблем перевалит за 300 тыс. км, а может даже и за 400 тыс. км.

Номер двигателя

Номер находится на блоке цилиндров над местом стыка КПП и мотора.

Про автобусы Хендай

Первые шаги в данном направлении компания сделала еще во второй половине 60 годов прошлого века, хотя активное развитие автобусостроения началось только под конец века. Модельный ряд со временем разрастался, расширялся, и сегодня в него входят автобусы, которые популярны в разных странах мира, в том числе и в России.

Транспортные средства «Хендай», созданные специально для использования в сфере пассажирских перевозок, рознятся по вместимости, назначению и техническим характеристикам. Есть в линейке и туристические автобусы, и машины для обслуживания городских, пригородных и междугородних маршрутов.

Наиболее широкое распространение получили несколько моделей, в их числе – микроавтобус Н350, в основу которого легло шасси от фургона. Под капотом устанавливается 2,5-литровый турбодизель на 150 либо 170 л.с. в зависимости от комплектации.

Возможен выбор любого из двух вариантов компоновки кузова – с двумя или с одной дверью. Салон характеризуется повышенным уровнем комфорта, кресла удобные, поэтому транспортное средство привлекают для организации пассажирских перевозок даже на дальние расстояния.

Hyundai Universe – это туристическая модель с огромными окнами, обеспечивающими отличный обзор, удобными регулируемыми креслами, большой пассажировместимостью (до 47 сидячих мест), внушительным багажным отделением. ТС оснащаются 6-цилиндровыми двигателями D6ACB, способными развить мощность до 380 л.с.

Автобус «Хендай Каунти», которому посвящен наш сегодняшний разговор – это транспортное средство, разработанное для внутригородских и пригородных маршрутов. Модель выпускается с 1998 года. Она неплохо себя зарекомендовала, поэтому активно эксплуатируется в разных государствах.

Удобный и вместительный салон, высокий уровень комфорта и безопасности, простая управляемость, хорошая ремонтопригодность – вот далеко не полный список причин, по которым «Каунти» пользуется высоким спросом.

Интерьер и экстерьер

Автобус оснащен цельнометаллическим кузовом вагонного типа. Силовой агрегат находится рядом с местом водителя, закрыт капотом с шумоизоляционным покрытием. Внутри пассажирского салона располагаются 1- и 2-местные сидения для пассажиров. Вдоль задней стенки находится дополнительный ряд кресел, рассчитанный на 4 человек. Сидения имеют обивку из мягкого материала, оснащаются инерционными ремнями безопасности. Но конструкция кресел не предназначена для поездок на большие расстояния.

Пассажиры попадают в салон автобуса через 1 или 2 складные двери (зависит от модификации), расположенные на правой боковине кузова. Для водителя имеется отдельная распашная дверь на левой стороне машины. Для обогрева салона автобуса используется отдельный отопитель, часть машин оснащалась автономными подогревателями. Для уменьшения нагрузок на водителя используется гидравлический усилитель рулевого управления с приводом от отдельного насоса, установленного на двигателе. Рулевая колонка настраивается по углу наклона и вылету.

Автобус оснащается лобовым стеклом панорамного типа, торцевые кромки кузова сглажены для снижения аэродинамического сопротивления. Боковые стеклопакеты вклеены в проемы кузова, имеются сдвижные вентиляционные форточки. Для обеспечения комфортных условий в летнее время используется кондиционер с приводом компрессора от коленчатого вала двигателя. На крыше имеется подъемный 3-позиционный люк, который используется для эвакуации пассажиров при аварии.

Основные характеристики

Для всех модификаций грузовика характерны следующие основные параметры:

• дорожный просвет — 20 см.;
• колесная формула — 4*2;
• ширина — 2,01 м., высота — 2,25 м.;
• колея передних и задних колес — 1,68 м.;
• грузоподъемность — 3,5-3,75 тонн;
• разрешенная максимальная масса — 6,5 т.;
• свес спереди — 1,12 м.;
• нагрузка на переднюю ось — 2,4 т.; на заднюю — 4,1 т.;
• размер шин — 7.00XR16-10PR;
• колесные диски — 5.50FX16 SDC-115;
• задние оси колес — спаренные;
• топливный бак — объем 100 литров дизельного топлива;
• угол подъема на максимуме — 0,416 tg;
• расход топлива при смешанной езде — 17 л на 100 км.

Технические характеристики Хендай HD 65 включают также максимально разрешенную скорость в 125 км/час.

Грузовик имеет один серьезный недостаток — невозможность повторно запустить мотор при заправке пустого бака. Если случилось такая ситуация, при которой владелец Hyindai HD 65 не успел пополнить топливный отсек, то запуск удастся осуществить только в сервисном центре.

Двигатель

Грузовики Хендай наделены четырех цилиндровым двигателем с мощностью 140 лошадиных сил при оборотах 2800 в минуту. Двигатель является четырехтактовым на дизельном топливе.

Подразделяется на три варианта:

• атмосферный (D4AL) — объем составил 3,3 л. с мощностью в 100 л.с.;
• с турбонадувом (D4DB) — объем равен 3,6 л при показателях мощи в 115 л.с.;
• атмосферный (D4DD) с объемом 3,9 л. И соответственно с увеличенной мощностью до 120 л.с.

Чтобы оптимизировать расход топлива, производитель советует владельцам HD 65 установить аккумуляторную систему Common Rail с электрогидравликой, которая применяется исключительно на дизелях.

Производителями сконструирован мотор с прямым вспрыском топлива и охлаждением системы за счет воды. Насосы в двигателе находятся строго под высоким давлением.

Установленный стандарт по безопасной экологичности — Евро3. В 2016 г. выпустились автомобили с Евро-6.

Минимальное расходование горючего составляет около 15 литров, а максимальное — 20. При этом агрегат считается неприхотливым к качеству дизельного топлива. Заложенный при изготовлении ресурс работы равен 200 тысячам километров, после чего потребуется произвести ремонтные манипуляции.

Трансмиссия

Hyundai HD 65 оснащена пятиступенчатой коробкой передач в механическом варианте с ведущим задним мостом. 5 ступеней вперед и 1 назад, есть синхронизаторы. Чтобы переключаться между передачами, используется рычаг, расположенный на полу. Заводской установкой предусмотрено переключение гидравлики или пневматики. Система сцепления сухого типа, использующая при вращении один диск. Ремонтные работы рекомендуется проводить каждые 130 тысяч км.

При эксплуатации грузового автомобиля в обычных умеренных условиях климата приобретается масло с маркировкой SAE 80W. Это оригинальное трансмиссионное масло для задних редукторов полноприводных Хендай. Трубчатый карданный вал модели ХД 65 состоит из опорного подшипника с шарнирами игольчатой формы.

Возможные проблемы в трансмиссии, способные возникнуть при:

• износе втулок;
• деформировании соединительной тяги;
• поломки пружин тарельчатого клапана;
• образовании люфта в шарообразном шарнире.

Некорректно выполненное регулирование величины управления переключателем трансмиссии ведет к дефектам системы. Для устранения причинно-следственной связи рекомендуется провести замену соответствующих деталей и отрегулировать их заново согласно инструкции.

Подвеска и тормозная система

Подвеска относится к основному узлу ходовой части автомобиля. От нее зависит, в первую очередь, безопасность при вождении, устойчивость транспортного средства и комфортность поездки. Состоит из полуэллиптических листов рессоров с гидроамортизаторами двойного хода. На раме вмонтированы ограничители мостов буферного типа.

Тормозные механизмы передних колес относятся к дисковому типу, имеют две тормозные колодки. На задних действую барабанные устройства с двумя колодками и колесными цилиндрами дубль-действия.

Несколько разновидностей тормоза:

• рабочий тормоз — гидравлическая двухконтурная система;
• стояночный («ручник») — торможение происходит под действием троса натяжного типа, идущего из кабины;
• горный — включается тумблером на приборном щитке (вакуумная заслонка).

Система торможения работает на гидравлике, состоит из вакуумного усилителя и пару контуров. При явных неполадках ручника необходимо поменять фрикционные накладки и проверить регулировку зазоров колодок.

Если при эксплуатации автомобиля наблюдается недостаточное усиление тормозного механизма или, наоборот, резкое срабатывание тормозных колодок, то проводятся ремонтные работы ТС:

• полностью удаляется воздух из системы;
• перенастройка или тотальная замена блока управления давлением;
• устранение подтеканий в магистрали;
• покупка нового регулятора давления.

Колеса

Передний мост оборудован бескамерными одинарными колесами. Задний характеризуется наличием двойных.

Колесная база:

• стандарт (короткая/длинная) — 2,78/3,375;
• полуторка — 3,57;
• двойная — 3,375.

Какие бывают неисправности шин:

• дефекты (в большинстве случаев необратимые) камер;
• трещины различной этиологии;
• проколы разного диаметра;
• повреждения вентиля;
• износ протектора по краю или центру;
• отслойка внутренних поверхностей.

Рациональным решением вышеперечисленных проблем станет процедура замены шин. Если имеются незначительные повреждения камеры, то ее получится отремонтировать на шиномонтажном сервисе. При нарушении угловой установки колесной базы производят регулировку.

Кабина и интерьер

Конструкция кабины Хендай HD 65 оснащена подъемными механизмами на торсионах на 50 градусов и представлена в двух вариантах:

• трехместная стандарт — без предоставления спального места;
• шестиместная удлиненная — есть дополнительное место для отдыха во время длительного путешествия с утеплителем из поролона толщиной 60 мм.

Передние колеса установлены на расстоянии 1,68 метров друг от друга, а задние — 1,5 м.

Достоинства салона автомобиля:

• просторность;
• приборная панель округлой формы эргономична со встроенной подсветкой и облицовкой под дерево;
• наличие в центре салона съемного столика;
• на ремнях безопасности установлен преднатяжитель;
• электрические стеклоподъемники тросового типа;
• лобовое стекло — панорамное и многослойное;
• задние зеркала с подогревом;
• угол раскрытия дверей широкий — до 70 градусов;
• на потолке есть отсек для вещей;
• система акустики;
• фары MFR (Multi Focus Reflection) – означает многофокусное отражение;
• дополнительной опцией может выступать кондиционер.

Недостаток главный один — плохая шумоизоляция салона.

Водительское сидение изготовлено из пенополиуретана с виниловым покрытием, обладающее отличными моющими свойствами. Кресло установлено на пружины и регулируется как продольно, так и по углу наклона. Пассажиры также не обделены комфортом и удобствами. Сидушки позволяют уместить несколько человек даже с высоким ростом.

Грузоподъемность

Hyundai HD 65 – среднетоннажный грузовой автомобиль. При бортовой модификации способен перевозить грузы до 3,5 тонн, а при типе «фургон» — 3 тонны. Полная масса грузовика считается 5700 кг.

Хорошие показатели грузоподъемности Hyundai HD 65 завышены, так как при постоянной эксплуатации «на пределе» в скором времени начнет выходить из строя подвеска. В загруженном состоянии максимально допустимая скорость составляет около 80 км/час. Для городских условий вполне приемлемо, а для трассы — категорически нет.

Выбираем SSD в 2021 году: стоит ли вообще менять HDD на SSD и какую модель SSD выбрать

Прогресс не стоит на месте и традиционные жёсткие диски (HDD) уступают место в домашних компьютерах и ноутбуках твёрдотельным накопителям (SSD). Кто-то уже давно с ними знаком и разбирается во всех тонкостях выбора SSD. Другие желают приобрести свой первый SSD или обновить существующий, но не нашли времени или желания вникнуть во все технические аспекты данных накопителей. И перед ними возникает пресловутая проблема выбора. Предлагаю вместе разобраться в данном вопросе чуть более подробно.

1. А нужно ли менять HDD на SSD, чем они отличаются и какие у них преимущества?

Традиционный жесткий диск (HDD) – это запоминающее устройство (компонент компьютера), основанное на принципе магнитной записи. С помощью магнитных головок производится запись (считывание) информации на вращающиеся круглые пластины. Его основные преимущества заключаются в более низкой цене в перерасчете на объём, а также, гораздо более длительный срок хранения информации в выключенном состоянии. Их недостатки: это раздражающая некоторых шумность, низкие скоростные характеристики по сравнению с SSD и меньшая удароустойчивость.

реклама

SSD не имеют механически подвижных элементов и состоят из распаянных на плате нескольких чипов и мелких электронных компонентов. Они бесшумны, более удароустойчивые и значительно быстрее HDD. Но SSD объёмом один терабайт стоит значительно дороже терабайтного жёсткого диска. А хранение информации на них в выключенном состоянии не столь долговременно. Поэтому если вы решили купить SSD и, скинув на него семейный архив, убрать его на хранение шкаф, то передумайте это делать.

Конечно, вы обо всём этом слышали, но звучит не слишком убедительно. Зачем платить больше за меньший объём. Есть такое выражение: «Кто пересел на SSD, тот на HDD уже никогда не вернётся». Оно абсолютно верно! Вы испытаете тот самый «Вау-эффект». Я не говорю о более быстрой загрузке Windows. Хоть и многие об этом говорят, но я не вижу особой разницы в загрузке системы за 15 секунд или за минуту. Ведь я включаю компьютер не для того, чтобы вызвать пожарных. Я говорю об общем отклике системы и гораздо более комфортном использовании компьютера. При использовании SSD программы открываются мгновенно, компьютер перестаёт «задумываться» или, проще говоря, тормозить. Конечно, при условии, что в системе нет других «узких мест». Но многие подтвердят, что если установить SSD на старенький слабый ноутбук, то он обретает новое дыхание. Что касается разницы в надёжности между SSD и HDD, то тут нет победителей. И те и те могут выйти из строя мгновенно или постепенно по разным причинам. Да, в отличие от SSD восстановить информацию с неисправного HDD более вероятно, но стоит это безумных денег и мало касается домашнего сектора. SSD, истратившие свой ресурс флеш-памяти, но продолжающие работать, как правило, уходят в режим чтения и позволяют сохранить информацию перед их уходом в цифровой загробный мир. Но прощаться со своим HDD и выкидывать его или продавать не стоит. Идеальным вариантом для него станет покупка внешнего контейнера для него с отдельной кнопкой включения. Вы можете подключить его к вашему компьютеру и положить рядом на стол в удобное место. На нём вы сможете хранить так называемый «бэкап» — это копии ваших видео, фото, документов, образов программ и операционной системы. Но не забудьте убедиться, что ваш HDD пребывает в полном здравии. Сделать быстро, навскидку это можно при помощи программы Crystaldiskinfo.

реклама

2. А какой SSD подойдёт в мой компьютер или ноутбук?

Всё, с необходимостью SSD в компьютере разобрались! А какой именно SSD подойдёт в ваш компьютер или ноутбук? Для того, чтобы не бегать в магазин и не просить обменять свежекупленный накопитель, давайте разберемся каких видов они бывают. Отбросим ненужную нам информацию и остановимся на реальной практике. В домашних системах сейчас используются три вида SSD:

1. SSD с интерфейсом SATA в корпусе 2,5 дюйма;

2. SSD с интерфейсом SATA в формате M.2;

реклама

3. SSD с интерфейсом NVME в формате M.2.

Первые два полностью идентичны по своим техническим характеристикам и начинке (одинаковые модели разных форматов), но имеют разную форму. Накопитель 2,5 подключается при помощи проводов к материнской плате, а SATA в формате M.2 вставляется в разъём на материнской плате без всяких проводов, что, несомненно, более удобно. Оба SSD с интерфейсом SATA, как правило, имеют небольшой нагрев и не нуждаются в дополнительном охлаждении. NVME более «пылкие» и им иногда требуется радиатор охлаждения. NVME SSD также устанавливается в разъём M.2 на материнской плате. Вот здесь и кроется главный подводный камень. Дело в том, что в разъём M.2 не всегда поддерживает и SSD SATA M.2 и SSD NVME M.2.

Что же делать? Этот вопрос решается легко. Узнайте точное название вашей материнской платы или ноутбука и найдите их на сайте производителя. Затем перейдите в раздел описания технических характеристик и найдите там нужную информацию о том какой разъём M.2 какой тип накопителя поддерживает. Чтобы не искать коробки от материнской платы или не залезать в системный блок компьютера, скачайте программу CPU-Z. На третьей вкладке вы найдёте название вашей материнской платы. Помните, что некоторые ноутбуки могут и вовсе не поддерживать замену накопителя или доступ в корпус может быть затруднён. Тогда вам необходимо обратиться за советом или помощью к другим людям, если у вас это вызывает трудности. А если доступ к отсеку накопителя доступен, то ноутбук можно взять с собой в магазин. За удаленным советом всегда можно обратиться в соответствующую ветку конференции Overclockers.ru.

3. Какая разница между SSD SATA и NVME?

Накопители NVME работают по другому протоколу и имеют более высокие скоростные характеристики. Но они имеют и более высокую цену. Цена и тех и других сильно зависит от «начинки». В более «быстрые» продукты ставятся более производительные контроллеры. Контроллеры также бывают безбуферные и с DRAM буфером. Выражаясь простым языком, вторые, как правило, имеют более высокие скорости на записи и менее подвержены в использовании такому моменту как «залипание» системы на несколько секунд в некоторых сценариях (Windows перестает реагировать на ваши манипуляции мышью или клавиатурой). Но это нечастое и малозаметное в повседневном использовании явление и бояться его не стоит. Обещаю, что не буду больше вас отпугивать от использования SSD, ведь я тут расписываю их преимущества уже целую страницу.

Так какой SSD брать, SATA или NVME? Если вы перешли с HDD на SATA SSD, то вы испытаете «Вау-эффект», а вот при переходе с SATA SSD на NVME SSD вы скорее всего разницы не ощутите. Всё дело в том, что разница в них по большому счёту видна лишь на линейных скоростях. А они используются не так часто, к примеру при перекидывании больших файлов с одного SSD на другой. При профессиональном использовании компьютера, разница уже может быть очень заметна, например на записи файлов большого объёма внутри программы. Если говорить о скачивании игр из интернета, то сначала стоит озвучить максимальную скорость по вашему тарифу. И если тариф 100 Мбит/с, то качаться игра будет одинаково долго на любой SSD. Разница между накопителями на мелкоблочных операциях зависит уже от той самой «начинки».

Стоит упомянуть об объёме накопителя и типе установленного в него флэша. Много объёма никогда не бывает! На накопителях большего объёма пропорционально выше скорость записи. Поэтому нацеливайтесь всегда на максимальный объём, который вы можете себе позволить, с учётом цены. Флеш-память на сегодня в потребительском сегменте представлена тремя видами: MLC, TLC и QLC. Первая двухбитная память имеет больший ресурс, но она дорогая. Трёхбитная TLC на сегодня является оптимальным вариантом. Накопителей с четырехбитным QLC типом памяти я рекомендую избегать, поскольку они не имеют значимых ценовых преимуществ, а в остальном они содержат лишь недостатки (низкий ресурс и скорость записи).

4. Я уже в магазине, что мне покупать?

Любые комплектующие стоит покупать в крупном сетевом магазине с наилучшим отношением к клиенту по части гарантийного сервиса. Покупка на китайских площадках уместна, лишь когда вы не боитесь потерять свои деньги и точно знаете чего хотите.

Вариант первый.

Если вам не важны технические характеристики, вы вообще в принципе не желаете разбираться во всех этих тонкостях и вы просто хотите купить самый дешевый SSD, что есть в магазине, то всё просто. Обратитесь к продавцу-консультанту и он вам что-нибудь продаст. Если вы в недоумении для чего вы тогда всё это читали, то перейдём к варианту с вашим участием. Решайте, какую сумму вы собираетесь потратить. Затем попросите продавца показать вам SSD с памятью TLC, нужного вам объёма и с максимальным из предоставленных гарантийным сроком, «влезающих» в указанных вами сумму. Самым неплохим недорогим вариантом будет являться SSD KIOXIA (Toshiba) 2.5″ Exceria SATA III 3D BiCS TLC с трёхгодичной гарантией. Он не отличается выдающимися показателями скоростей, но это качественный накопитель с минимальным нагревом и оригинальным флешем Toshiba, а не отбраковкой.

Вариант второй.

Если вы желаете максимально сэкономить и не идти в финансовый разнос, но не согласны покупать что попало, то для вас есть варианты хороших SSD с DRAM-буфером. Это то, что называется «лучшее за свою цену». Чаще всего лучше взять накопитель «послабее», но большего объёма.

— PLEXTOR PX-512M8VC

— Western Digital Blue

— SAMSUNG 860 EVO (не рекомендуется для старых систем AM3)

— Crucial MX500

— WESTERN DIGITAL Blue M.2

— SAMSUNG 860 EVO M.2

— Crucial MX500 M.2

— KINGSTON SA2000 M.2

— WD Blue SN550 (безбуферник, но хорошего качества)

Вариант третий.

Когда хочется уже что-то посерьезнее, но, всё ещё, не теряя рассудок и не соря деньгами. Это однозначно буферные NVME накопители объёмом от 480 GB.

— A-Data XPG SX8200 Pro

— A-Data XPG GAMMIX S11 Pro

— PNY CS3030

— Smartbuy Impact E12

— Samsung 970 EVO

— Samsung 970 EVO Plus

— Western Digital Black SN750

Вариант четвёртый.

Гулять, так гулять! Хочется самого быстрого и мощного и без всяких компромиссов. В этом случае лучше смотреть накопители объёмом от 1 TB.

— PNY CS3040

— Smartbuy Impact E16

— Samsung 980 PRO

— Western Digital Black SN850

Я считаю, что на этом проблему выбора SSD можно считать решенной. Конечно, у каждого своё мнение по этому вопросу и им можно аргументировано поделиться.

Регулировка клапанов Хонда Цивик 4Д и 5Д своими руками, фото и видео инструкция

Регулировка тепловых зазоров клапанов производится только на холодном двигателе, температура которого не должна превышать 38 градусов по Цельсию. При помощи рожкового ключа на 10, снимите минусовую клемму с АКБ. Снимите декоративный кожух жгута проводов при помощи плоской отвёртки, повернув две шпильки его креплений против часовой стрелки на 90 градусов:

Используя торцевую головку на 10 с трещоткой и удлинителем, снимите два болта крепления держателя жгута проводов:

Отсоедините разъёмы с 4 катушек зажигания. При помощи той же головки на 10 открутите гайки крепления катушек. Вытащите катушки зажигания и обязательно закройте их отверстия чистой и сухой ветошью, для того чтобы исключить попадания туда пыли и мусора. В нашем случае для этих целей идеально подошла обычная пищевая плёнка. Аккуратно приподнимите резиновую крышку, открутите гайку крепления клеммы при помощи головки на 10:

Отсоедините клемму. Сдвинув резиновую крышку, отсоедините разъём генератора, нажав на защёлку. Вытащите разъём реле муфты сцепления компрессора кондиционера. Снимите фиксатор жгута проводов с кронштейна, сдвинув руками его вправо.

Далее открутите два болта крепления второго жгута проводов, для этого нам потребуется головка на 10 с трещоткой удлинителем и карданчиком, так как доступ к этим болтам затруднён.

Для доступа к болтам головки блока цилиндров, демонтируйте кожух инжектора, который держится на трёх защёлках. Будьте осторожны, не потеряйте резиновые втулки, в которые вставляются сами защёлки. И освободите второй жгут проводов. Теперь нам необходимо открутить 8 болтов крышки головки блока цилиндров, расположенных по периметру. Первые 4 откручиваем головкой на 10 и трещоткой, для других 4 потребуется карданчик:

Используя пассатижи ослабьте хомут крепления шланга системы вентиляции картера и сдвиньте его вправо:

Вытащите щуп контроля уровня масла. Снимите крышку головки блока цилиндров вместе с резиновой прокладкой, аккуратно приподнимая её. На автомобилях с МКПП необходимо установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, если у вас АКПП то селектор переводите либо в режим «Паркинг», либо в «Нейтраль».

Нумерация цилиндров производится слева направо, начиная от цепи газораспределительного механизма. Для начала регулировки необходимо установить поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки. Снимаем правое переднее колесо, либо просто вывернув передние колёса до упора вправо, вставьте торцевую головку на 19 с трещоткой и удлинителем в отверстие пластиковой защиты арки колеса:

Там находится болт шкива коленчатого вала, вращая который можно установить поршни необходимых цилиндров в верхнею мёртвую точку. Поворачивайте ключ строго по часовой стрелке, так чтобы метка UP на звёздочке распределительного вала находилась сверху и отметки верхней мёртвой точки на звёздочке совпали с верхним краем головки блока цилиндров. Проверить точность положения поршня в верхней мёртвой точке можно с помощью щупа из набора для регулировки зазоров клапанов. В этом положении регулируются 4 клапана первого цилиндра.

Для регулировки двух выпускных клапанов первого цилиндра, понадобится щуп толщиной 0.25 мм., для впускных 0.20 мм. Допускается отклонение зазора от данных значений в пределах двух сотых миллиметра. Вставьте щуп толщиной 0.2 мм. между концом стержня впускного клапана и регулировочным винтом и начинайте вперёд назад.

В нашем случае щуп проходит свободно без какого либо сопротивления. Аналогичным образом проверяется второй впускной клапан. Тут зазор увеличен, в этом можно убедится взяв щуп размером 0.25 мм., он также проходит, но уже с сопротивлением, необходима регулировка. Торцевой головкой на 10 ослабьте контргайку и используя либо короткую плоскую отвёртку, либо головку с битой под шлиц, вращайте регулировочный винт пока при перемещении щупа не будет осуществляться небольшое сопротивление. Теперь необходимо зафиксировать винт в нужном положении, для этого тяните контргайку небольшим усилием используя накидной гаечный ключ на 10, одновременно придерживая регулировочный винт:

Окончательно затяните контргайку используя динамометрический ключ с моментом 14 Hm. Аналогичным образом проведите проверку и при необходимости регулировку зазоров второго впускного клапана. Далее проверьте зазор выпускного клапана щупом толщиной 0.25 мм. :

В нашем случае щуп снова проходит без сопротивления. Регулировка происходит по аналогии с впускными клапанами. Разница лишь в том, что необходимый зазор составляет 0.25 мм. и регулировочный винт можно вращать обычной плоской отвёрткой. После регулировки затяните контргайку небольшим усилием при помощи накидного ключа, удерживая регулировочный винт отвёрткой, а затем затяните контргайку с усилием 14 Hm используя динамометрический ключ.