Регулировка газа на газели 406 инжектор

Регулировка газа на газели 406 инжектор

mega-nt » 04 фев 2011 13:03

Re: ГБО на 406 ой двиг.

10bez0 » 04 фев 2011 15:42

Re: ГБО на 406 ой двиг.

DenNew72 » 11 май 2011 13:09

друзья мои , а что это вы всё про 406 да про 406(ну не создовать же тему плагиат ГБО и КРЫСА) расскажите в добавок про КРАЙСЛЕР у :
1,кого есть опыт езды на газе ? сколько? что случается с крайслером при езде на гбо/какие подводные камни?
1,1 какую систему ГБО ставят на крысу(крайслер)?
2, какая лучше подойдёт? поколение 4 ? правильно?
3,какой производитель гбо самый надёжныйи дступный по запчастям?
4,какие проблемы могут возникнуть при установке гбо на машину !
5,что проверять в первую очередь при приёмке своего автомобиля с СТО на котором производился монтаж ГБО что проверять в ГБО
6,как проследить и проверить правильную настройку ГБО на кол-во смеси? чтоб ничего не прогорало ?
7, сколько оборотов таха должен держать на холостом ходу двигатель крайслер с включеным ГБО?
8.какие запчасти возить всегда с собой? что чащще всего ломается в крайслере на гбо? и так далее

вообшем вопросов много !планирую поставить гбо на двиг крайслер 120 тыш км пробегу , хочу рвануть на украину к родственикам на волге 105 с гбо)
хочу ехать со спокойной душой и с чистой совестью предоставить фотоотчёт по дальней поездке
и еще ребята если нетрудно подскажите и посоветуйте !заранее спасибо
и большая просьба писать по теме

Re: ГБО на 406 ой двиг.

Zorro-987 » 11 май 2011 14:23

Re: ГБО на 406 ой двиг.

Dragon » 12 май 2011 08:04

Re: ГБО на 406 ой двиг.

matveihc » 12 май 2011 19:59

Re: ГБО на 406 ой двиг.

DenNew72 » 13 май 2011 07:04

Спаибо Zorro-987 -Анатолий Александрович .только вы меня несколько озадачили. как понять " РАЗЛИЧИЕ ЖИКЛЁРОВ НА РАЗНУЮ МОЩНОСТЬ ДВИЖКА "? а специалисты-монтажники об этом знают ? на КРЫСЕ вроде как 137лошадок -если мне память не изменяет. Тогда с ваших слов как я по дилетански понял :на коробке или мануале ГБО должна стоять маркировка правильно?-каторая указывает ,что этот гбо ставится например на крайслер !с другой марировкой на 402,и другой на 406.- я вас правильно понял Анатолий Александрович ?
Посмотрел видео ХАППОСАЛО и ГБО ,и вот действительно на каждую мощность двигателя должна стоять свой соответствующий ГБО по мощности .

Вот собственно вопрос: где я могу увидеть и где промаркированно на ГБО что именно он соответствует крысе по мощности ? чтобы меня нуба не обманули ,хочется быть максимум подготовленным к этому !
а то и правда взлечу к ПРООТЦАМ по своей глупости и незнаию,попадусь на уловку недобросовестным монтажникам и продавцам

Re: ГБО на 406 ой двиг.

DenNew72 » 13 май 2011 07:07

Re: ГБО на 406 ой двиг.

МИША » 13 май 2011 11:54

Вот про этот баллон можно подробнее?! Желательно с фотками. Очень интересно! Поскольку единственное, что меня удерживает от установки гбо, это сильное уменьшение обьема багажника , или его глобальная переделка.

С невломенной уважухой.
Михаил.

Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Re: ГБО на 406 ой двиг.

Zorro-987 » 14 май 2011 16:54

Вот подробная инструкция по монтажу газового инжектора Lovato Easy Fast.
Там все понятно.
http://www.autogas01.ru/uploads/files/EASY%20FAST.pdf

Сам блок форсунок — единый. Перед тем как рассверливать впуск под жиклеры, думают о диаметре проходного сечения этих жиклеров.
Под жиклерами понимается мет. трубка которая вворачивается на впуск напротив каждого цилиндра.
Эти жиклеры соединяют с блоком газовых форсунок — резиновыми шлангами на хомутах.

Никуда ты не взлетишь, потому что давление газа подаваемое на блок форсунок регулируется на редукторе и контроллируется электроникой.
Обмануть установщикам тоже сложно. Контроллер Ловато спутать ни с чем нельзя. А его ставят под капот.

Re: ГБО на 406 ой двиг.

Anton » 13 июн 2011 16:47

_________________________________________________________________________________________________________

Re: ГБО на 406 ой двиг.

ГРАФФ » 13 июн 2011 18:10

Мечтаю проехать на ГАЗ-21

Re: ГБО на 406 ой двиг.

serg6033 » 13 июн 2011 19:56

Re: ГБО на 406 ой двиг.

evg_em » 14 июн 2011 09:17

Волга это как девушка: Уделяешь много времени-зазнается и будет капризничать по каждой мелочи, не будешь уделять времени вообще-обидится и уйдет к другому.

Re: ГБО на 406 ой двиг.

serg6033 » 14 июн 2011 10:05

Re: ГБО на 406 ой двиг.

Zorro-987 » 14 июн 2011 11:07

Из газового впрыска много чего можно ставить. в том числе и отечественные системы.
Но по своему опыту + общение с теми кто пользует другие системы, мне кажется лучше ставить именно Lovato Easy Fast.
Уж больно там электроника надежная и редуктор толковый.
Меняю только фильтр отечественный который защищает итальшкин фильтр.
Мне русский клапан с фильтром поставили перед итальяшкиным чтобы реже инофильтр менять.

По деньгам, в НН 2-е поколение стоит от 8000 с установкой. Газовый впрыск 20-30 тысяч.
Установка занимает пол дня. Ну может день если завал работы.

Ставить где захочешь. Везде балбесы работают ))
Я посавил в Веге.. И только потому что в других конторах не увидил блеска в глазах и рвения.

Re: ГБО на 406 ой двиг.

serg6033 » 14 июн 2011 11:21

Re: ГБО на 406 ой двиг.

Anton » 04 авг 2011 21:51

_________________________________________________________________________________________________________

Re: ГБО на 406 ой двиг.

thresha » 21 авг 2011 20:59

Re: ГБО на 406 ой двиг.

volga-nic » 18 сен 2011 12:56

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13

Замерзает газовый редуктор

Если замерзает газовый редуктор, возможная причина что забился патрубок коллектора с которого выходит охлаждающая жидкость в по трубке в газовый редуктор. Также может забиться сам патрубок, который входит в газовый редуктор.

Проверка и ремонт проблемы замерзания газового редуктора, сначала отсоедините трубку охлаждения от коллектора и посмотрите течет охлаждающая жидкость, затем другую трубку, и если не течет охлаждающая жидкость с кокой-то из этих трубок, то прочистите это выходное отверстие. Также проверти, проходит жидкость сквозь газовый редуктор, снимите две трубки дуньте в одну из них, если воздух не идет значит ищите забитое место.

А самая распространенная причина замерзания газового редуктора, мало охлаждающей жидкости, либо воздушная пробка, воздушную пробку можно удалить так, снимите с коллектора трубку охлаждения, и дождитесь пока с коллектора и трубки пойдет жидкость.

Также может замерзать газовый редуктор, если слегка прогорела прокладка под головкой, и газы прорываются в охлаждающую жидкость, признаки, выходят пузыри с радиатора, двигатель начинает перегреваться, а печка плохо греет.

Приступаем к великому делу.

Основной принцип в нашем случае — Газель к концу рабочего дня должна быть на ходу. Это значит, что если мы с утра что-то от нее отвинтили — к вечеру она должна в любом случае уехать своим ходом на парковку. За один день без опыта подобной работы такую эволюцию сделать крайне проблематично — поэтому решили разбить работу на отдельные этапы. Тем более что все работы проводились между делом — в рабочее время.

В результате, пройдя все эти этапы, мы добились того, к чему шли. У нас теперь инжекторная Газель. Ощущения от езды? Резко положительные. Машина наконец поехала. Она задышала. После 3500 оборотов она не увядает, как раньше, а начинает еще сильнее разгоняться, как и положено 16-клапанному оборотистому мотору.

Холостой ход наконец стал ровным. Мотор шепчет, а не колбасится в конвульсиях, как на карбюраторе. Можно было купить новый карбюратор и добиться относительно хороших результатов — но зачем, когда установка инжектора обошлась незначительно дороже… а то и дешевле, если учесть запасной мотор с документами….

Для полного завершения эволюции теперь осталось установить распредвалы от инжекторного двигателя (у них выше подъем — значит резвости еще прибавится), установить датчик фазы (после замены распредвалов нужно выбить заглушку из ГБЦ) и перевести систему на Евро-2, установив датчик кислорода (это конечно необязательно — но нам нужно для экспериментов с ГБО).

Вот такая история… У нас все получилось, мы довольны и счастливы.

Вот и свершилось, 3 месяца уже катаюсь на инжекторе.
Не было бы счастья да несчастье помогло:
Порвало ГРМ — притащили в сервис как потом понял рукожопый.
Порвало конкретно так, по звуку легонько щелкнуло и все, а по факту лобовину размотало, срезало распредвалы, порвало пастели на голове.
Звонят говорят голова под замену. Обидно капец как… я столько бабла вкинул 2 года назад в капиталку головы в Иркутске на отдыхе. Делать нечего ищу голову, ценник 10 -15 тыр и не важно карб. или инж. Да и лотерея еще та… микротрещины могут быть всякие, которые даже на опрессовке не выявить, только на горячую может лить.
Раньше все подыскивал 3110 донора на переделку на инжектор, но ценник кусался, от 40 000 и выше, еще и гнилье всякое. А тут прям в руку объявление 30 тыр волгарь находу! только без мозгов. Купил мозг, не зная на тот момент их отличия по пленке и нитке. Волга на нитке, мозги пленка. Завелась но херово, купил другие мозги вроде за 2500, подошли как родные, все буквы и цифры совпали с родным блоком.
Завел ее и полетел в гараж на ней, еще теплый двигатель раскидал и назавтра голова уже в сервисе, проводку сам женил, все просто до безобразия.

Дальше больше, рукожопы тупили мол валы нужны другие, я им говорю не нужны, они кое как собрали.
Спиз@или ДПКВ
Сломали датчик температуры
Сломали датчик давления
Спалили гену на 110 ампер, ему тоже 2 года всего.
Угандошили резьбу в голове под крышкой гидронатяжителя
Шкив колена не дожали на 5мм
Трос газа кое как поставили, тоже потом переделал
Фазы недовели на пол зуба, машина ехала чуть хуже чем на карбе и расход как у Боинга

И я лошара им еще 8 000 за это заплатил!

Проводку цепонул и умчался без оглядки.

Дальше машину колупал сам, выставил фазы и о чудо, она поперла! да это сраный отечественный мотор но после карба она поперла и прет до сих пор! как ни как + 37 плюс минус коней.

Дальше она иногда стала незаводиться О_О
Поменял датчик температуры который в ЭБУ, не помогло, дальше датчик распредвала, не помогло, датчик колена, не помогло, еще раз ДТОЖ, все бестолку… Ошибки классические, сопутствующие срыву зажигания, сброс ошибок не помогал, ставил пленочные мозги, раз даже завелась, поставил родные и тоже заработала. Что с ней творилось я х.з. Поменял катушку одну, она очевидно умерла причем внезапно, поставил машину вечером все работало, а утром "чих пых". Боялся что гонит дмрв. Она когда постоит, заводится бодро и ошибок нет и показатели расхода воздуха в норме. Начал возить с собой генератор и диагностику, думаю поймаю ошибку когда проявится, но ошибок не было!

Насос топливный пока живет под капотом, его не брал во внимание, т.к. он жужжал и подавал признаки жизни. Но как то вяло он стал жужжать, рубанул + напрямую и он накачал топливо, и я поехал. Менял реле, не помогло, так подкачивал периодически, причем в жару только. Поменял насос и все, машина заработала как часики, но это ненадолго.

На холостых обратил внимание на редкое подергивание, как будто на мгновение кончалось топливо. Потом началось в движении, прям точно как будто топливо пропало потом тут же пошло причем это уже на десятки секунд пошел счет. Свечи иридиевые с 1000 пробега отсилы, провода мои родные стояли, поставил с волги разом все, не вычисляя какой может быть — УРА едет не дергается не плюется не троит не дымит и тяга вернулась.

Вот такой ускоренный курс молодого газелиста мне машинка подкинула, теперь у меня в запасе почти все жизненноважные датчики, ЭБУ тоже в запасе лежит, и симптомы я выучил=)

Расход не уменьшился, по городу с моим не сильно спокойным вождением около 23, по трассе когда и 12,5 когда и 14,5 бывает.

По опыту скажу что на 95м можно экономить по городу, на 20 литрах проехал 110 км

Стоит ли переделывать? я не пожалел, главное руки из плеч, и вариант с донором мне больше нравится чем с разборками, по цене получается дешевле, т.к. продаю потихоньку запчасти с волгаря, да и коробка с парой бонусом падают.
Меня с волги выручил генератор, стартер сейчас тоже уже с волги, и коробку я воткнул тоже с нее. Да, много потратил на новые датчики и танцы с бубном, но тут видать звезды так сошлись

Система питания двигателя ЗМЗ-4062

Система предназначена для подачи топлива из бака к двигателю и впрыска дозированного количества топлива во впускной трубопровод каждого цилиндра. В систему топливоподачи входят: топливный насос, топливные фильтры, подающий и сливной топливопроводы, топливная рампа (распределительный топливопровод), форсунки, регулятор давления топлива.

Топливный насос – электрический (0580464044 Bosch или 50.1139, или 18.3780010), подает бензин к форсункам под давлением свыше 3 кгс/см2. Насос установлен на кронштейне под днищем автомобиля. В системе топливоподачи используются два фильтра: в топливном баке, и в моторном отсеке. Необходимое для работы форсунок давление бензина в топливной рампе контролирует установленный на рампе регулятор давления топлива. Четыре топливные форсунки установлены во впускных трубопроводах цилиндров. Форсунки открываются по сигналу блока управления, впрыскивая топливо в соответствии с рабочими циклами двигателя. Длительность управляющего импульса, поданного на обмотку форсунки, задает количество поступающего в цилиндр топлива и зависит от режима работы двигателя. В режиме пуска и при неисправности датчика положения распределительного вала форсунки работают попарно (1 и 4 или 2 и 3), впрыскивая бензин попеременно через каждый полуоборот коленчатого вала.

Электромагнитная форсунка

Электромагнитная форсунка (0280150560В или ZMZ DEKA IA9Z61) – электромеханический клапан, работающий по принципу электромагнита. При поступлении напряжения на обмотку форсунки создается электромагнитное поле, которое втягивает сердечник вместе с иглой запорного устройства и пропускает топливо к распылительным отверстиям. Во входном канале форсунки установлен дополнительный топливный фильтр.

Проверка форсунки без снятия ее с двигателя

Для проверки исправности форсунки выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи.

В целях пожарной безопасности, перед проверкой форсунки, установленной на двигателе, убедитесь в отсутствии утечек бензина на топливопроводе.

Шилом или тонкой отверткой, отщелкнув пружинный зажим колодки,…

…отсоединяем разъем от форсунки.

Подсоединив к выводам форсунки омметр, замеряем сопротивление ее обмотки.

Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15–16 Ом между центральным и боковым штырями разъема. Дальнейшие испытания проводим на снятой с двигателя форсунке (см. Снятие форсунки).

Проверка форсунки, снятой с двигателя

При кратковременной подаче напряжения от аккумуляторной батареи, должен быть слышан отчетливый щелчок.

Снимаем с фланца форсунки уплотнительную манжету и соединяем форсунку резиновым шлангом с хомутом с источником сжатого воздуха (компрессор с манометром или ножной насос).

Опустив распылитель форсунки в керосин, подаем на нее воздух под давлением 3 кгс/см2.

У исправной форсунки воздух не должен проходить через распылитель. Проверяем качество распыливания форсункой топлива, для чего:

Подсоединяем провода “массы”, которые были сняты со шпилек впускного коллектора во время снятия форсунок.

Затянув гайки ключом “на 13”, обеспечиваем надежный контакт с “массой”.

Надеваем на фланец форсунки подводящий шланг топливной рампы и отверткой затягиваем хомут.

Подсоединяем к выводам форсунки два провода длиной не менее 1 метра.

При этом соблюдайте меры пожарной безопасности.

Убедившись, что зажигание выключено, подсоединяем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи. Включаем зажигание и, дождавшись прекращения работы бензонасоса, выключаем зажигание. Закрепив форсунку над емкостью, подсоединяем на короткое время провода к выводам аккумуляторной батареи.

Форсунка должна выдать конический факел тонко распыленного топлива.

Если форсунка не сработала, поменяйте полярность проводов.

Сбрасываем давление в топливопроводе, подав на форсунку напряжение. Бензин сливаем в подходящую емкость.

Неисправную форсунку заменяем.

Снятие форсунки

Сбрасываем давление топлива в системе питания (см. Сброс давления бензина в системе питания). Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи. Отсоединяем разъем регулятора холостого хода (см. Регулятор добавочного воздуха). Снимаем подводящий воздуховод и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка (см. Снятие корпуса дроссельной заслонки).

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.

Ключом “на 13” отворачиваем гайку крепления наконечника провода “массы” к первой шпильке впускного коллектора.

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора. Затем, отвернув ключом “на 13” остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.

Отверткой ослабив хомут,…

…снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

Отверткой ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Отверткой ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Ключом “на 10” отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу.

Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки.

Извлекаем форсунку из коллектора.

Устанавливаем форсунку в обратном порядке.

Замена регулятора давления топлива

Снимаем топливную рампу (см. Снятие форсунки).

Отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к рампе.

Новый регулятор устанавливаем в обратной последовательности, убедившись, что на его штуцер надета уплотнительная манжета.

Замена реле топливного насоса

Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму с аккумуляторной батареи.

Отсоединяем разъем от выводов реле.

Головкой “на 10” отворачиваем болт крепления реле к панели кузова и снимаем реле.

Устанавливаем новое реле и подсоединяем разъем.

Замена топливного насоса

Сбрасываем давление в топливной системе (см. Сброс давления бензина в системе питания). Выключаем зажигание и снимаем “минусовую” клемму с аккумуляторной батареи.

Ключом “на 19” отворачиваем штуцер топливопровода от топливозаборника (см. Замена фильтра топливозаборника).

Отверткой ослабляем хомуты шлангов топливного насоса.

Первым отсоединяем отводящий шланг (высокого давления) и сливаем остатки бензина из него в подготовленную емкость.

Аналогично отсоединяем подводящий шланг.

Ключом “на 10” ослабляем болт хомута крепления насоса к кронштейну.

Развернув насос контактами вниз, ключом “на 7” отворачиваем гайки крепления наконечников проводов.

Вынимаем из хомута насос и выливаем остатки бензина в емкость.

При необходимости насос можно снять вместе с кронштейном, отвернув ключом “на 10” четыре гайки.

Устанавливаем насос в обратной последовательности.

Подсоединяя провода, учтите, что у их наконечников отверстия разного диаметра.

Расход топлива при различных видах двигателей

Расход топлива в инжекторной Газели 406 на 100 км (ГАЗ 3302) при объеме двигателя 2,3 литра составляет согласно нормам одиннадцать литров.

Расход топлива у карбюраторной Газели (ГАЗ 33023 фермер) при объеме мотора 2,2 литра составляет одиннадцать с половиной литров на сто километров пробега. Основным недостатком карбюраторного двигателя является то, что для установки гбо необходимо затратить большое количество сил и средств, что делает почти невозможным карбюраторный двигатель ваза перестроить под газ.

Реальный расход топлива Газели в городе может значительно увеличиться в зависимости от густонаселенности, состояния дорог. При возникновении пробок или большого движения автомобиль едет с медленной скоростью, что приводит к повышению затрат топлива.

Средний расход топлива Газели на трассе находится в пределах заявленных норм, так как здесь есть возможность придерживаться скоростного режима. И если у вас не слишком загружена машина и вы придерживаетесь всех правил использования дополнительных устройств, то вам не следует переживать из-за перерасхода топлива.

Регулировка газа на газели 406 инжектор

Программа просмотра логов DiagView

Программа DiagView 1.5.2 (полный доступ) предназначена для просмотра логов, сделанных при диагностике программой OpenDiagPro (Mobile или Free). Доступны все ВАЗовские ЭБУ: bosch 1.5.4, январь 5.1, январь 7.2, м73, м74, м75.

• Разместил: admin1
• Комментарий: 0
• Прочитано: 50486

Программа для диагностики авто на андроиде

• Разместил: admin1
• Комментарий: 0
• Прочитано: 89842

KWP_D — программа для диагностики ВАЗ, ГАЗ, УАЗ (ЭБУ Микас 11, 10.3, Bosch 7.9.7)

Программа kwp_d предназначена для диагностики автомобилей ВАЗ, УАЗ и ГАЗ с двигателями, оснащёнными электронной системой управления впрыском топлива с контроллерами МИКАС 11, BOSCH M7.9.7 и их модификаций.

Данная программа функционирует на персональной ЭВМ типа IBM-PC/AT совместно с адаптером RS-232/K-Line.

• Разместил: admin1
• Комментарий: 0
• Прочитано: 43305

Программа GAZ-DIAGN для диагностики а/м ГАЗ, УАЗ (ЭБУ Микас-5.4, Микас-7)

Программа GAZ-DIAGN предназначена для диагностики автомобилей УАЗ и ГАЗ с двигателями, оснащёнными электронной системой управления впрыском топлива с контроллерами МИКАС-5.4, МИКАС-7 и их модификаций.

• Разместил: admin1
• Комментарий: 0
• Прочитано: 26266

ЭБУ СОАТЭ (Волга, Газель) — загрузчик, редактор

Программы и прошивки для электронных блоков управления СОАТЭ, которые устанавливались на автомобили ГАЗ.

19 контакт ЭБУ — Масса
55 контакт ЭБУ — К-Лайн
27 контакт ЭБУ — Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ — Неотключаемое питание (+12В)
42 контакт ЭБУ — Разрешение программирования — Масса
37 контакт ЭБУ — Питание от главного реле (+12В)

ДИАГНОСТИКА

Все блоки СОАТЭ диагностируются любой диагностической программой или тестером для ЭБУ МИКАС-7.1

ПРОГРАММИРОВАНИЕ (через стандартный адаптер K-LINE)

1.Запустить программу «Flasher42.exe».
2.Замкнуть 42 контакт разъема на «массу».
3.Включить и ВЫКЛЮЧИТЬ ! зажигание.
4.Нажать кнопку «Установить Связь» и дождаться сообщения «Связь установлена».
5.Открыть hex файл программы.
6.Нажать кнопку «Загрузить Flash» (первый раз появится сообщение «Ошибка программирования» при этом повторить с п.3).
7.Включить зажигание и нажать кнопку «Инициализация EEPROM»

Внезапно пропало давление масла в ЗМЗ 406.

Причин в этом случае всего две – заклинило в открытом положении редукционный клапан маслонасоса. Выглядит он вот так:

Происходит это, обычно, по причине попадания грязи под редукционный клапан. Даже малейшая крошка клинит клапан и он до конца не закрывается.

Вторая типовая причина – поломка привода маслонасоса.

Выглядит привод вот так:

Надо отметить, что две эти неисправности случаются крайне редко и происходят они при несоблюдении интервала замены масла и при эксплуатации на масле не соответствующем климату.

Давление масла в двигателе пропадало постепенно.

Это самая типовая проблема, связана она с естественным износом, переодичностью обслуживания и конструкторскими просчетами.….

Самая частая причина – масляный фильтр.

Во время эксплуатации газели (2705) я менял фильтр каждые 5000 км, а масло менял раз в 10 000 км. Причина в том что при эксплуатации на бензине масло быстро темнеет и в нем образуется куча грязи которая забивает фильтр. При эксплуатации на газе такая проблема не наблюдается!

Вторая по популярности причина – попадание бензина в топливо

Справедливо в основном доля карбюраторных версий 406 двигателя (при порыве мембраны бензонасоса бензин неизбежно попадает в масло), но и на инжекторном двигателе с бегущей форсункой это вполне возможный сценарий.

Третья причина — износ.

Вследствие износа, постепенно, увеличиваются все зазоры в парах трения.

• Основное место где теряется давление – промежуточный вал. Многие не меняют опорные втулки промежуточного вала даже при капитальном ремонте, но именно в этих втулках и теряется большая часть давления.
• Второе по популярности место – изношенные гидронатяжители цепей.
• Третье место – износ ГБЦ и износ распределительных валов.. Дело в том что на 406 двигателе постели распределительных валов расположены в теле ГБЦ и при малейшем «уводе» плоскости износ постели увеличивается в разы – итог потеря давления. При износе самого вала увеличивается зазор в паре трения и так же теряется давление.
• Четвертое место – износ масляного насоса. При износе насос не будет нагнетать достаточно масла в систему смазки двигателя и давления масла не будет. Бороться с этим можно переборкой насоса с выводом его плоскостей или заменой маслонасоса в сборе на маслонасос от ЗМЗ 514 (он для дизеля и имеет увеличенную производительность).
• Пятое место – гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, компенсаторов в ГБЦ 16 (по числу клапанов) и при больших пробегах их постели так же подвержены износу, но срок службы постелей компенсаторов, как правило, превышает срок службы ГБЦ.

Четвертая причина — пружины масляного перепускного клапана.

На корпусе масляного насоса установлен перепускной клапан, он открывается при высоком давлении масла. Дело в том что с течением времени пружины клапана ослабевают и часть давления масла теряется на этом клапане. Нет ничего страшного если вы подложите пару шайб под пружину клапана при переборке насоса.

Про масляный радиатор.

На некоторых модификациях ЗМЗ 406 установлен радиатор для охлаждения масла, но на деле эта конструкция практически не используется так как снижает давление и без того разжиженного масла и обладает некачественными кранами которые постоянно бегут. Относительно грамотно маслорадиатор реализован на ЗМЗ 405 (используется термоклапан) но и там его эффективность сомнительна. В большинстве случаев целесообразно заглушить масляный радиатор и использовать более термостабильное масло (проверено на личном опыте эксплуатации газ 2705 с пробегом 470 000 км).

Пути повышения давления масла в двигателе ЗМЗ 406 при эксплуатации.

• Более частая замена масляного фильтра.
• Замена масляного насоса на насос от ЗМЗ 514 номер детали 514 .1011010
• Отключение масляного радиатора или замена его на теплообменник.
• Замена масла на более густое и качественное, важна именно вязкость при высокой температуре.
• Подкладывание 2-3 шайб под пружину масляного перепускного клапана

Пути повышения давления масла при капитальном ремонте.

Это больше задел на будущее… Рекомендую. Сделать это при переборке.

Обязательно перевтульте промежуточный вал и разверните втулки правильно.

Установите жиклеры в системе смазки.

Дело в том, что в двигателе есть несколько мест, где теряется очень много давления, и для увеличения срока службы двигателя при капитальном ремонте имеет смысл заглушить некоторые каналы в системе смазки жиклерами от карбюратора! Оптимальным вариантом оказались жиклеры рассверленные сверлом 2 мм.

Итак, вот эти места и варианты их жиклирования:

Отверстие для смазки вала масляного насоса

Гидронатяжители цепей (верхней и нижней)

На этом у меня все. Я надеюсь, что проблема пропавшего давления масла в 406 двигателе больше никогда вас не потревожит.

Замена проводки

Совет: замена работоспособных контрольных приборов на панели из-за новых разъемов неоправданная.

Поэтому, при интеграции новой проводки лишь изменяется схема подключения в соединительных клеммах, а для совмещения следует пользоваться схемой электропроводки нового силового агрегата.

Менять всю электропроводку Газели при замене двигателя с 402 на 406 конечно не нецелесообразно.

Дело в том, что на более новых версиях Газелей изменялась и схема подключения тех или иных устройств:

1. проводка Газель 406 интегрируется в штатную электрическую систему в подкапотном пространстве;
2. соединяются с помощью клемм электронные компоненты и контрольные приборы;
3. проверяется с помощью тестеров вольтаж и правильность подключения.

После сборки проводки в единое целое, осуществляется проверка ее работоспособности. В дальнейшем производится настройка работы силового агрегата.

Выводы: Замена силового агрегата неизбежно затрагивает изменение и штатной электропроводки автомобиля. Вот почему важно при осуществлении подобной операции иметь под рукой наглядное пособие, а заводская схема электропроводки Газели позволит избежать ошибок.