Снятие, установка и регулировка дверей

Снятие, установка и регулировка дверей

Снятие и установка

Передняя дверь и ее компоненты

Двери автомобиля имеют значительный вес, поэтому разумно будет заручиться помощью ассистента.

Во избежание получения порезов рук о края технологических окон в дверной раме работайте в перчатках!

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Снимите панель внутренней обивки и пленочный влагозащитный экран (см. Раздел Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей). При соответствующей комплектации рассоедините контактные разъемы и высвободите из промежуточных фиксаторов электропроводку расположенных внутри дверной рамы исполнительных устройств.

Предварительно имеет смысл промаркировать отсоединяемые провода.

3. Откройте дверь до упора и подоприте ее домкратом, либо деревянными блоками.

Во избежание повреждения ЛКП проложите между головкой домкрата и краем двери слой ветоши.

Видео про «Снятие, установка и регулировка дверей» для Toyota Land Cruiser

провисла дверь как быстро починить своими силами бесплатно и быстро

Toyota land cruiser prado 2018 разбор передней двери и снятие ручки.

Land Cruiser Prado часть 3. Ремонт левых дверей.

Особенности процесса регулировки, о которых нужно помнить

В самом начале нужно провести диагностику осей петель. Нужно точно определить в каком они состоянии. Петли подлежат обязательной замене в том случае, если люфт будет более 1.5 мм во время раскачивания по вертикали.

Весь процесс можно описать одним предложением. Это перемещение самой двери в отверстиях петель притом, что болты в это время опущены. Естественно после окончания регулировки все болты крепко затягиваются. Когда все процедуры по проверке, регулировке и установке будут завершены, нужно по всему контуру проверить состояние зазоров.

Очень важно не забыть и про фиксатор замка. В конце его отрегулированное состояние также нужно хорошо проверить как по горизонтали, так и по вертикали. Есть одно неоспоримое условие качественной работы фиксатора замка. Язычок защелки должен касаться самого центра фиксатора. Если это не так, то фиксатор обязательно нужно отрегулировать.

Регулировка двери на Тойота Камри 40, 50 может понадобиться в случаях, когда:

1. при работе с дверью приходится прикладывать физические усилия;
2. во время езды по плохой дороге слышны неприятные звуки (щелчок, стук, дребезжание или трение);
3. во время дождя вода попадает внутрь машины через уплотнители;
4. на порогах Тойота Камри 40, 50 появились царапины;
5. замок может щелкать, но открываться с трудом.

Причины возникновения провисания могут быть следующие:

• ослабли крепления петель на дверях;
• петли перекосились;
• петли износились либо оси в них свое отжили.

Для проведения регулировки двери понадобиться следующий ремкомплект:

1. накидной ключ на пятнадцать;
2. головка на тринадцать;
3. шестигранный ключ на двенадцать.

Если ограничитель перестал хорошо выполнять свою работу, то его обязательно нужно заменить во время регулировки. Ограничители на этот автомобиль продаются в любом магазине автомобильных запчастей. Важно делать это при регулировке, ведь при установке ограничителя, как передней, так и задней двери на Камри 40 и 50, сами двери придется разобрать.

Типичные проблемы КПП Тойота Марк 2, на каком пробеге происходят

• АКПП

• МКПП

Самостоятельная диагностика без наличия специального оборудования не всегда эффективна. Обратитесь за помощью к специалистам СТО. Характер неисправностей механики не такой губительный и затратный, как у АКПП.

Для проверки уровня масла выкрутите заливную пробку на корпусе КПП. Уровень достаточный, если смазка начинает вытекать. В противном случае восполните недостающее количество.

Игнорировать сигналы приборной панели не нужно. Неисправности требуют оперативного вмешательства мастера СТО. Для расшифровки используйте портативный диагностический сканер.

Автомобили Тойота Марк 2 оснащены цифровыми датчиками, которые в режиме онлайн отслеживают техническое состояние агрегатов. Текущая информация выводится на дисплей приборной панели. Как только загорелась лампа, обязательно заглушите мотор, проверьте уровень масла, следы разгерметизации, механические повреждения.

Характеристики Toyota Mark в «GTA 5»

Технические характеристики также порадуют пользователя. Рассмотрим их подробнее:

1. Привод — задний.
2. Тип кузова — седан.
3. Доступная цветовая гамма — красный, черный, серый. После загрузки модификации машина по умолчанию будет серого цвета.
4. Присутствует более 100 деталей для тюнинга.
5. Тип авто — легковое.

Помимо перечисленных характеристик можно отметить и негативные моменты машины:

1. После скачивания и загрузки мода с автомобилем прослеживаются некоторые баги: стекла у транспорта не бьются, грязь в виде декоративных элементов наложена совершенно безобразно, пулевые дырки распространяются на весь каркас «Тойота Марк 2».
2. Внутри машины прослеживаются нечеткие текстуры.

К сожалению, получить «Марк 2» в игру «ГТА 5» без модов не получится. Лучше всего скачать дополнение, так как вместе с машиной идут многочисленные элементы для тюнинга.

Заправочные объемы и выбор масла

Интервал регламентного обслуживания для двигателя составляет 10000 км.

Владельцы Марк 2 льют в двигатель следующие масла:

• Toyota 5W30;
• Miatsu 10W40;
• Mobil 10W40;
• Total 5W40;
• Ликви Молли 5W40;

Важно при переходе на масло с другой вязкостью выполнить промывку двигателя специальной жидкостью. Это во-первых вымоет остаточное загрязнение, вы удивитесь сколько грязи оставалось в движке. Во-вторых разные степени вязкости не смешиваются друг с другом что рекомендуется многими специалистами.

Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II 100-й серии.

Решили мы тут с коллегой Дозенсом написать мануальчег по вкукоживанию сигналки Starline A93 в Маркообразное авто в сотом кузове. Под это определение подпадают автомобили на платформе X100 — Mark II, Chaser, Cresta независимо от конкретного исполнения. То есть, JZX100, GX100 и, если оно такое было, SX100. Также, наш клиент и исполнение X105.

Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II

Начнём с центрозамка.

У водителя в ногах есть кик-панель съёмная, там под ней сидит блок со штеккерами и блоком «Мультиплекс», что присран сзади, на стороне, что смотрит на кузовное железо. Так вот, в Мультиплекс идёт жгутик проводов. Вообще, Мультиплекс — это то, что доктор прописал: вместо того, чтобы колхозить все приколюхи самому или же что этакое искать — проще прицепиться к Мультиплексу. Что мы и будем делать в половине случаев. Так вот, в этом жгутике находим проводки коричневый с белой полосой (LOCK) и коричневый с жёлтой полосой (UNLOCK). Первый открывает двери, второй закрывает, если на массу замыкать. Вот их цепляем к сигналке. Лучше всего подыскать проводки такого же цвета и взять изоленту «Terminator» или типа того, дабы выглядело как штатное. Поможет обмануть гадов, если что.

Схема соединения ЦЗ.

Впрочем, туда ещё надо добавить проводки от кнопок закрывания дверей, они там рядом.

С ними так: чтоб сигналка с ума не сходила — сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено.

Диодик 1N4007 — довольно мелкий, но такого хватает.

Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу кнопки. Идёт он в Мультиплекс, как и все прочие двери.

Вообще, проводок салатового цвета с красной полосой — от водительской двери, просто серый — от передней пасс. двери и просто салатовый — от задних, они все соединяются параллельно, равно как и багажник, если там датчик есть. Кстати, этот салатовый цвет в мурзилках упорно именую ядовито-зелёным, если что. Но то не суть.

Так вот, на этих проводках тоже делаем через разветвители на диодиках — дабы у нас не конфликтовали сигналка и Мультиплекс. Метод — диодики спаиваем с проводком требуемого цвета анодами, а к катодам цепляем, на один катод провод от сигналки и на другой катод — перезанный провод от мультиплекса.

Ну а проводок с анодами цепляем к выключателю дверей.

В итоге у нас остаётся туева хуча проводков свободных от катодов, что к сигналке — все, кроме вод. двери, смело соединяем вместе. В итоге проводков два — от всего и от двери водилы. Тащим их к сигналке.

Но можно сделать лучше, и мы и сделаем лучше, проще и экономичнее.

Из Мультиплекса выходит проводок до плафонов, его надо вызвонить в штеккере. Также надо развести токи сигналки и освещения салона. С этим так: чтоб сигналка с ума не сходила — сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено. Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу.

Схема соединения контроля дверей.

Проводок салатовый с красной полоской — от штеккера Мультиплекса до плафона идёт. Открываем плафон на потолке, ставим переключатель в положение НЕ ДВЕРИ (выкл или вкл, но не дверь, то есть, DOOR) и прозваниваем до Мультиплекса. Нашёлся если — это наш клиент. От него будет пищать всё, кроме багажника. Кстати, плафон между козырьков, если есть, также ставим в то же положение перед прозвонкой — ибо они связаны. В багажнике, у лампы освещения, берём провод красный с белой полоской, цепляем через диодик как двери — спайку диодов катодами к датчику-выключателю лампы, одним анодом к сигналке, на оранжево-белый провод штеккера Х4 по мануалу.

Блок управления радиоключом в GX100 Чайнике находится в правом заднем крыле. Там же, рядом с блоком, висит релюха, которая щелкает эл.приводом замка. От эл.привода замка к этому реле идет черный провод с серой точкой. Реле управляется импульсом отрицательной полярности от блока управления радиоключом через синий провод с красной полосой. Тянем два провода от блока сигнализации в багажник и подключаем провод концевика к красному проводу с белой полосой (он идет от замка багажника к лампочке освещения багажника) и подает массу при открывании включая лампу. Второй провод от сигналки управления багажником «-» цепляем на синий с красной полосой. Получилось использовать штатное реле открывания багажника и не понадобилась установка дополнительного реле.

С бензонасосом сделаем вот что.

Там же рядом, есть провода бензонасоса. Надо сделать блокировку. Под кик-панелью находим в жгуте, что идёт назад, сравнительно толстенький проводок синего цвета с красной полосой. Выдернув штеккер и осторожно подав на него 12 вольт, убеждаемся, что это бензонасос (слышим его жужжание). Либо, сняв заднее сидение и по жгуту вызвонив его мультиметром.

Теперь перерезаем тот проводок, что идёт к штеккеру ДО заднего жгута, он, правда, сидит под пластмасской, в которой спрятан штеккер, но если сделать надёжно (спаять потом), то нестрашно и к тому же лишняя защита.

Так вот, перерезали его, вешаем на него реле согласно мануала сигналки.

По схеме из мануала зацепим внешнее реле. Это так наз. «Выход на внешнюю блокировку». Согласно схемы, контакт «30» цепляем на массу. Контакт «87а», он же «88», он же «НЗ» — цепляем к проводу, что убегает на сам бензонасос, провод «87», он же «НР» — к проводу, что уходит к штатному реле насоса. То есть, в проводку.

Таким мухтаром, когда у нас машина на защите, бензонасос воткнут на массу, и при попытке его напрямую включить — проводок будет искрить, а насос не заработает. Но как только сняли с охраны и включили зажигание — насос оказывается соединён штатно.

Но эту функцию придётся программировать.

Вскрываем приборную панель.

Тут важно не спутать провода — два из них совпадают по цвету и сечению, но сидят в разных штеккерах приборки.

На приборке, есть штеккера. Находим там проводок к тахометру, он прилетает с коммутатора зажигания. Цвет — зелёный с чёрной полосой. Делаем от него отвод к сигналке.

Туда же тянем, к жгуту приборки, два проводка для мигания поворотников. Важно не спутать провода по цвету — в обоих случаях штатные провода зелёные, притом два из трёх совпадают по расцветке и полоской. Также можно их привязать к кнопке аварийки, или к переключателю поворотов — но удобней именно к приборке. Для этого находим в жгуте приборки (в одном из штеккеров) провода зелёный с чёрной полосой и зелёный с жёлтой полосой — они будут звониться на лампочки в приборке, лампы поворотов. Можно даже так: лампочки вынул — вызвонил, куда на плате от них проводник прилетает — если проводок указанного цвета — это наш клиент.

Цепляемся к ним, и с приборкой точно тема закрыта, три проводка — контроль работы двигла (к таху), и два провода мигания поворотов.

Важно: массу сигналки выводим на один из штатных проводов массы — можно взять тоже с приборки, это будет чёрный проводок в одном из штеккеров.

Так сигналку по отдельной массе не вычислят.

А вот под рулём, под панелью, что скрывает нижнюю часть торпедо, надо прицепиться к проводу на фишке так наз. «лягушки» — кнопки, которую нажимает педаль тормоза, и зажигает стоп-сигналы. Тянем от неё к сигналке зелёно-белый провод , соединяем его с оранжево-фиолетовым проводом. Также привяжем провод от ручного (стояночного) тормоза. Для этого на жгуте приборки отыщем проводок, что идёт на лампочку контроля тормозной системы. Это чёрный проводок с белой полоской. Вызваниваем его через лампочку, как описано выше. Тянем от него провод к сигналке и соединяем с сине-красным проводом.

Теперь с приборкой точно всё.

Также делаем жгут для мотоотсека.

Туда мы потянем датчик температуры, провод гавкалки и контроль капота.

Итого — сдвоенный провод датчика (можно при необходимости удлинить простыми автомобильными проводками, при условии сохранения полярности), один на гав-гав и один на капотный датчик. Температурник лучше всего прикрутить под капотом на болтик клапанной крышки, проложив провод возможно незаметней и удобнее, а датчик — по возможности неудобно для откручивания, в тёплом месте, где-нить под впускным коллектором — опять же, он там и сохраннее будет. Но можно и не выпендриваться и тупо на крышке сбоку под любой болт покласть его. Датчик открывания, что идёт в комплекте сигналки — говно говном. Поэтому лучше всего применять штатный дверной, сделав под него кронштейн или отверстия в «телевизоре» — панели передка.

Теперь цепляем силовой модуль и питание сигналки.

Раскурочиваем защиту замка зажигания, дабы до жгута его добраться. Подальше от замка, поближе к корню (или штеккеру, что там, уже не помню, у сотого), делаем присоединение к сигналке, толстыми проводами. Питание сигналки берём либо с толстого белого провода, что растёт из блока реле и предохранителей, но это палево, либо непосредственно из жгута к замку зажигания.

Соединение силового модуля и питания осн. блока.

Теперь протянем провода для модуля связи и светодиода.

Тут уже каждый извращается как хочет — но у меня типовой вариант выглядит так: светодиод врезан в обшивку стойки стекла у водительской двери, а модуль связи сидит за затемнением лобового стекла, между стеклом и зеркалом заднего вида. Также у нас имеются кнопка «Валет» и датчик удара по кузову.

Практика показывает, что кнопку «Валет» архиудобно держать наклеенной на внутреннюю поверхность торпедо, непосредственно НАД лючком маленького водительского «бардачка», есть такой у сотых Марковников-Чайзеров. То есть, выглядит это так: когда надо нажать кнопку — открываем лючок и давим пальцем вверх.

Либо клеим где хотим — это уже дело вкуса.

Датчик удара удобно разместить, при снятой панели, скрывающей подрулевое пространство, на опоре «бороды» торпедо — притом, что датчик сначала настраивается (когда сигналка уже привязана), а потом панель ставится на место. Возможно, придётся уточнить настройку, но максимум раза, хватает. Кстати, можно зацепить несколько таких датчиков, если есть, на сигналке есть доп. канал для ещё одного датчика. Также известно, что цепляли просто параллельно несколько датчиков вообще на один и тот же жгутик к датчику. Тут уже каждый решает сам.

Конечно ж, можно ещё привязать остальные провода и активировать другие фичи — но сигналка у нас уже привязана, уже будет нормально работать.

Фактически, осталось лишь запрограммировать — но так как это описано в мануале достаточно подробно — тут я это описывать не буду.

Клапаны на «японцах»

Сложности регулировки

После того, как в нашу жизнь массово вошли японские двигатели, из перечня услуг новосибирских автосервисов как-то незаметно стала исчезать такая услуга, как регулировка клапанов. Сегодня, если вы обзвоните десять станций технического обслуживания, которые оказывают универсальные услуги, то обнаружите, что в каждой второй не занимаются регулировкой клапанов на японских двигателях. Почему? Давайте выясним это вместе.

Система клапанов есть в любом двигателе внутреннего сгорания, независимо от того, где он был произведен. И естественно, в любом двигателе между клапанами и коромыслами должны быть тепловые зазоры, иначе при нагревании двигатель попросту не будет работать. Почему же на «Жигулях» и «Волгах» процедуру регулировки этих тепловых зазоров приходилось выполнять с регулярностью 1 раз в год, а на японских автомобилях — в несколько раз реже? Если повезет, то за весь срок эксплуатации вам так и не придется регулировать зазоры между клапанами и коромыслами. Впрочем, как и в любом другом техническом вопросе, здесь есть очень много нюансов. Для начала – несколько слов о том, какие способы регулировки встречаются на японских моторах. В настоящее время на двигателях из Страны восходящего солнца можно обнаружить традиционные клапана, которые регулируются обычными винтами, клапана с регулировочными шайбами, с регулировочными стаканами и системы с гидрокомпенсацией клапанов. Каждый из этих четырех способов регулировки заслуживает отдельного внимания.

У Honda всё по-старому

Меньше всего вопросов возникает при регулировке клапанов винтами. Этот способ хорошо знаком российским автослесарям. Берется щуп, с помощью которого измеряются существующие зазоры, затем, с помощью рожкового ключа и отвертки, зазоры доводятся до расчетных значений. Ничего сложного. Правда, встретить такую систему регулировки сегодня можно на автомобилях только одного японского производителя — Honda. Предоставим слово экспертам:

НАШ ЭКСПЕРТ

«На автомобилях Honda клапана регулируются практически на всех двигателях. Исключение составляют только два мотора, укомплектованные гидрокомпенсаторами клапанов: 3,5 л (G35A) и 3,2 л (G32A), – рассказывает начальник отдела приемки компании «Хонда-Сан» Антон ГАММ. — Отличительной особенностью двигателей Honda является то, что клапана регулируются винтами, как и на оте-чественных двигателях, то есть никаких сложностей с подбором шайб нет. Периодичность проверки зазоров на спортивных двигателях B16A, B16B, B18A, B18C – 25 тысяч км пробега. На «гражданских» двигателях – один раз в 40 тысяч километров пробега. Это не означает, что через 40 тысяч километров мотору понадобится регулировка, но проверять тепловые зазоры необходимо. Дело в том, что на моторах Honda клапана не стучат, даже если зазоры отрегулированы неправильно».

Стоимость регулировки стандартного 4-х-цилин-дрового двигателя в Новосибирске составляет около 1 000 рублей».

Шайбу! Шайбу!

Регулировка зазоров с помощью шайб разной толщины — это наиболее распространенный способ для японских двигателестроителей. Он широко применяется на двигателях Toyota, Nissan, Mitsubishi и более мелких производителей. Регулировка клапанов в таком двигателе – занятие не из простых. Чтобы добраться до регулировочных шайб, автомеханику предстоит разобрать половину двигателя: снять крышку клапанов, демонтировать распределительные валы, ремень (или цепь) ГРМ, иногда приходится демонтировать впускной коллектор. Только после этого можно достать шайбы, измерить их высоту и понять, какие из них нужно поставить, чтобы двигатель перестал стучать. Услуга получается довольно дорогой.

НАШ ЭКСПЕРТ

«Стоимость комплекта шайб на 4-х-цилиндровый двигатель – около 100 долларов, — поясняет заместитель директора автосервиса «Ниссан Диагностик» Антон Бояров. —Регулировочных шайб в наличии в городе нет, их необходимо заказывать. В этом и заключается самая большая проблема. На каждый двигатель ставятся свои шайбы, с индивидуальными размерам. Поддерживать такой ассортимент в наличии не сможет ни одна СТО, поскольку надо заморозить десятки тысяч долларов».

Кстати, и потребность в регулировке таких двигателей возникает довольно редко. Почему?

НАШ ЭКСПЕРТ

«Конструктивно, в любой двигатель, в котором клапана регулируются шайбами, заложен ресурс этой системы, сопоставимый с ресурсом всего двигателя, — рассказывает технический директор автоцентра «Авторейд» Станислав Гусар. — То есть, весь двигатель сконструирован таким образом, что все его системы сохраняют работоспособность в течение определенного пробега».

Регулировочные шайбы также изнашиваются равномерно и медленно. И если автовладелец внимательно следит за состоянием двигателя, использует рекомендованное моторное масло, своевременно его меняет, то регулировка клапанов ему не потребуется. Если же с двигателем что-то произошло (перегрев, порыв ремня ГРМ, повышенное нагарообразование и так далее), тогда клапана приходится регулировать. Также регулировка клапанов необходима при любом капитальном ремонте двигателя. Впрочем, к ускоренному износу регулировочных шайб может привести и использование некачественного масла, его несвоевременная замена. Применение масла несоответствующего качества приводит к засорению каналов, которые смазывают шайбы, к образованию нагара, и в двигателе начинают происходить необратимые процессы, которые со временем приводят к его поломке.

Эксперты отмечают, что некоторые автовладельцы со временем начинают отмечать стук клапанов при определенных режимах работы двигателя. Иногда этот стук проявляется даже на не очень изношенных моторах. Однако регулировку клапанов выполняют только единицы. Далеко не все автомобилисты в состоянии заплатить за эту работу. Если обычная регулировка клапанов обходится автовладельцу в 1000 рублей, то замена регулировочных шайб стоит около 5000 рублей. Поэтому, как правило, всё заканчивается на стадии изучения цен.

Регулировочные стаканы

С регулировочными стаканами — примерно та же история. Регулировку клапанов с помощью стаканов достаточно часто можно встретить на двигателях Mazda. По трудоёмкости такая работа сопоставима с заменой шайб. Помимо снятия крышки клапанов, необходимо демонтировать распредвалы и разобрать фактически всю правую часть двигателя. Наибольшие сложности возникают при подборе стаканов нужного размера. Дело в том, что каждый стакан приходится подбирать индивидуально. В идеале, делать эту работу необходимо, имея в наличии стаканы всех возможных размеров. Естественно, ни один автосервис в городе себе такой роскоши позволить не может, поскольку каждый стакан стоит около 10 долларов. Покупка комплекта из нескольких сотен стаканов нерентабельна для автосервиса, поэтому, как правило, стаканы приходится заказывать и ждать. Это очень неудобно. Можно, конечно, оставить автомобиль на станции и походить с месяц пешком. В этом случае вам не придется платить деньги за повторную сборку-разборку агрегата (около 5000 рублей), ну а если без машины вам никак не обойтись, то двигатель можно собрать и ожидать поставки необходимых запчастей «на колесах».

Работает гидравлика

Меньше всего проблем возникает у тех автовладельцев, которым достался мотор с системой гидрокомпенсации клапанов. Между прочим, доля таких автомобилей на нашем рынке довольно ощутима — около 20-30 % от общего числа японских иномарок. Как правило, это моторы большого объёма, а также высокофорсированные двигатели. Любой автомеханик вам скажет – если вы используете правильное масло и не сильно напрягаете мотор, то никаких проблем с гидрокомпенсаторами возникнуть не должно. Причины стуков компенсаторов банальны: использование неправильного моторного масла, несвоевременная замена масел. В гидрокомпенсаторах применяются плунжерные пары, которые очень тщательно притёрты друг к другу. При использовании неправильной смазки, трущиеся детали начинают быстро изнашиваться и в компенсаторах не создается необходимого давления. Это и приводит к разболтанности клапанов. Если вовремя заметить проблему, то её ещё можно решить промывкой масляной системы и сменой масла. В 50% случаев это помогает. Но в том случае, когда гидрокомпенсаторы уже начинают протекать, их придется менять – никакой регулировки не предусмотрено.