Загрузка...Для чего нужны метки ГРМ
Для чего нужны метки ГРМ
Большинство автомобилистов знают, что газораспределительный механизм бензиновых и дизельных моторов представляет собой довольно-таки важный узел автомобиля.
В силу специфики работы ГРМ имеет ряд типичных поломок, основной из которых по праву считается замена привода, соединяющего коленвал и распредвал.
На многих машинах он выполнен ремнём из качественной резины, менять который необходимо каждые 50-60 000 километров, но и цепной привод также имеет место быть и иногда требует освежения. Особых сложностей процедура замены не имеет, однако выставление установочных меток ГРМ нередко вызывает у автомобилистов некоторые проблемы.
Дабы подобных не возникло у читателей нашего ресурса, в сегодняшней статье обратим внимание на порядок выставления меток ГРМ, особенности этого процесса и его сущность. Готовы? Тогда внимательно читайте представленный ниже материал.
Содержание статьи:
- Для чего нужны метки ГРМ
- Когда требуется установка меток ГРМ
- Процедура выставления меток
- Что делать при отсутствии меток?
Признаки неисправности ГРМ
Внешние признаки неисправности ГРМ и их причины представлены ниже.
- Слышен металлический стук в головке блока цилиндров на малых и средних оборотах двигателя. Снижается мощность двигателя. Такие неисправности возникают вследствие нарушения теплового зазора клапанов и износа подшипников и «кулачков» вала, который носит функцию распределителя.
- Металлический стук в головке блока цилиндра поступает из холодного двигателя. Мощность двигателя при этом также снижена. Такое возникает из-за неисправности гидрокомпенсаторов.
- Слышен шум в районе привода распределительного вала. Слышны хлопки в глушитель. Причину ищите либо в износе цепи привода, либо в износе зубчатого шкива привода.
- Выпускаемые отработанные газы имеют нехарактерный синий оттенок. Уровень масла в картере двигателя снижен. Мощность двигателя снижена. Это происходит из-за износа маслоотражающих колпачков, стержней клапанов и направляющих втулок. Причина также может крыться в повреждении кривошипно-шатунного механизма.
- Слышны звонкие металлические звуки при разгоне автомобиля. Двигатель работает с перебоями. Это происходит из-за образования и оседания нагара на клапанах, неисправности кривошипно-шатунного механизма и использования топлива сомнительного качества.
- В работе холодного двигателя происходят кратковременные провалы. Мощность двигателя снижается. Двигатель очень быстро и сильно перегревается. Причиной является снижение упругости, поломка и зависание клапанов.
Неисправности гидрокомпенсаторов заслуживают отдельной темы. Если вы используете слишком жидкое или грязное густое масло, то гидрокомпенсатор перестаёт устранять зазоры в ГРМ. Это приводит к заклиниванию гидрокомпенсаторов.
Нарушение теплового зазора на двигателях с регулируемым зазором может произойти не только из-за износа подшипников, но и из-за некорректной регулировки зазора.
Диагностика неисправностей ГРМ сложна из-за схожести их признаков. Диагностика чаще всего проводится путем снятия крышки головки блока цилиндров и осмотра элементов конструкции.
Нюансы в установке цепи ГРМ по заводским меткам на ВАЗ 2106: подводные камни
Идеального совмещения двух пар пометок добиться сложно. Основная причина – использование компонентов с выдержанными по предельной границе размерами. К слову, регулировка карбюратора ВАЗ 2106 своими руками также никогда не происходит по идеальному сценарию – практически всегда используются дополнительные рекомендации опытных мастеров.
Допустимые сдвиги отметок
Одна из неписанных норм допускает расхождение засверловки звезды и прилива корпуса подшипников распределительного вала в пределах ползуба в ту или иную сторону. Если поконкретнее, то установка цепи ГРМ двигателя ВАЗ 2106 по меткам считается оконченной, когда звездочка распредвала стоит точно, а отметка шкива коленвала уходит чуть вперед. Это гарантия устойчивой тяги во всем скоростном диапазоне.
Если звезда «распреда» стоит по метке, а шкив «колена» не доходит до знака ВМТ – мотор устойчиво функционирует только до скорости 100 км/ч. После преодоления границы наблюдается потеря тяги и повышенный расход топлива.
Крайности
Расхождение между метками постели и звезды распределительного вала в один зуб недопустимо. Обычно это доказательство критического растяжения цепочки. Когда же она новая стоит осмотреть посадочное место под шпонку на коленвале – возможно оно разбито, отсюда – чрезмерный люфт.
Двигатели с существенным пробегом нередко склонны к произвольному изменению расположения пометки звезды РВ в процессе вращения КВ. К этому приводят:
- Подлизанные зубья в зацеплении вала-шестерни привода маслонасоса с приводным валом («грибка» с «поросенком»).
- Люфт в трамблере.
- Эллипсность звездочек ГРМ.
К сведению. Использование разрезной звезды помогает добиться идеального расположения меток. Она устанавливается взамен штатной зубчатой шестерни распределительного вала.
Ремонт толкателей
К основным дефектам толкателей относится износ стержня и торцевой поверхности тарелки. Стержень толкателя восстанавливают шлифованием его на меньший ремонтный размер. Шлифуют стержни на токарном станке с супортно-шлифовальным приспособлением или на круглошлифовальном станке. При небольшом износе торцевой поверхности тарелки ее шлифуют, а при значительном износе поверхность тарелки наплавляют металлом газовой или электродуговой сваркой. Во избежание отпуска наплавку делают опуская стержень в водяную ванну.
В качестве присадочного материала можно использовать старые клапанные пружины.
После наплавки, не давая остыть металлу, толкатель быстро опускают в ванну с холодной водой и закаливают наплавленную поверхность. После закалки плоскость обрабатывают на наждачном точиле, а затем шлифуют на станке.
Пошаговая инструкция
Для начала отсоединяем воздушный фильтр с патрубками от дроссельной заслонки.
Снимаем переднее правое колесо, боковую пластиковую защиту и поддомкрачиваем двигатель через дощечку. Снимаем ремень генератора, ключом на девятнадцать, за специальный выступ, поворачиваем натяжной ролик, тем самым ослабляем ремень. На фото он уже снят.
Снимаем подушку двигателя.
Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.
Снимаем среднею часть пластиковой защиты.
Выставляем верхнею мертвую точку
Проворачиваем коленвал за болт, обязательно по часовой стрелке, до момента совпадение меток на шкиве коленвала и нижней защиты.
Видно не очень, но найти их не составит труда.
Вверху на муфтах распредвалов метки тоже должны совпасть.
Откручиваем болт шкива коленвала. Если трансмиссия ручная, то проблем особых эта процедура не составит. Подставляем под колеса упоры, включаем пятую, в тормозной диск под суппортом вставляем специально обученную отвертку и легким движением руки откручиваем болт. А вот если робот как в нашем случае, то тут нам помогает гайковерт, ну а если токового не имеется мастерим фиксатор шкива коленвал. В уголке сверлим две дырки на восемь и вставляем туда два болта затянув их гайками, эти болты в итоге вставляем в отверстия в шкиве. Размеры вы получите сами, померив расстояние между дырками. На фото фиксатор изображен схематично, красным прямоугольником, отверстия можно использовать любые.
Снимаем шкив и нижнею защиту ремня ГРМ. Слева мы видим натяжной ролик, справа обводной.
Проверяем метки распредвалов и, если они ушли подводим их. На звездочки коленвала метки в свою очередь тоже должна совпасть.
На распредвалы устанавливаем наш русский фиксатор и помечаем старый ремень, на всякий случай.
Можно приобрести специальные фиксаторы, найти их можно на Али или на Всеинструменты.ру.
Получится вот так.
Шестигранником поворачиваем натяжной ролик ремня ГРМ против часовой стрелки, тем самым ослабляя ремень и снимаем ремень и ролики.
Роль разрезной шестерни в конструкции распредвала двигателя
Сама шестерня распредвала предназначена для передачи вращающего момента с коленчатого вала двигателя на распределительный вал ГРМ посредством ременной или зубчатой передачи.
Такая шестерня выполняется из металла и не имеет подвижных частей, так как сама является ею. Разрезная же шестерня выполняется из двух частей, которые могут перемещаться относительно друг друга. Она позволяет менять положение распределительного вала, не затрагивая при этом, натяжение ремня или цепи ГРМ, то есть оставляет не подвижными все остальные части.
Чтобы понять назначение такой шестерни, необходимо вспомнить, какие факторы влияют на мощность работы любого мотора. Под этими факторами понимаются: сечение и длина специальных каналов, по которым осуществляется подача топлива и выпуск отработавших газов, а также фазы газораспределения. Ими называют те момента времени, при которых клапана находятся в открытом или закрытом состоянии. Для облегчения восприятия данного определения составляется специальная круговая диаграмма, на которой изображаются эти фазы относительно коленчатого вала.
Итак, разрезная шестерня устанавливается в двух случаях:
- При проектировании деталей двигателя не учитываются погрешности оборудования, выполняющего их изготовление. Дело в том, что размеры конечной детали могут отличаться от исходного чертежа. Такой деталью является шестерня распредвала. Дело в том, что она смещает фазы газораспределения на допустимую погрешность, равную, примерно, 10 %. Однако данные отклонения влияют на эффективность работы мотора и в большинстве случаев снижают номинальную мощность. Это объясняет то, что многие двигатели, выпущенные одним и тем же заводом, могут иметь различные характеристики.
Разрезная шестерня позволяет изменить фазы газораспределения и свести такую погрешность к минимуму, а значит, увеличить эффективность работы мотора, подняв его мощность.
- Установка спортивного распредвала уже предполагает стремительное улучшение работы двигателя на различных оборотах, так как он имеет особую конструкцию, влияющую на периоды открытия и закрытия клапанов. Комбинация такого распредвала с разрезной шестерней позволяет увеличить мощность мотора еще на три процента.
- Версия для печати
ГРМ — инструмент и приспособления для его замены, установки угла фаз распредвалов
- Цитата
Сообщение Slava61 » Ср янв 04, 2017 14:39
Тема создана для тех, кто решится на самостоятельную замену ГРМ, или проверку (установку ) углов фаз распредвалов.
У кого есть чем дополнить, прошу поучаствовать.
1. Транспортир для установки ( проверки ) угла фаз распредвалов :
В комплекте идут две стрелки, на 252 и 240 валы. Перепутать их сложно, разные профили под валы.
Атак он ставится, одной стороной опирается на свечной колодец первого цилиндра, второй на головку блока.
Это выпускной вал, аналогично с противоположной стороны на впускном. При этом сам транспортир должен плотно
сидеть на проточенной шейке вала посадочным местом.
Что бы закончить тему транспортира : как оказалось, они требуют проверки. Некоторые горе производители делают их
с погрешностью. Попрошу «EVV» выложить сюда шаблон для проверки. Так это примерно выглядит :
2. Индикатор часового типа , для установки ВМТ (верхней мёртвой точки) первого цилиндра :
Рабочий ход — 10 мм, показывает с точностью до соток. 
В индикатор вкручивается пруток, резьба м 2,5мм ( сварочная присадка ) 
Сама оправка под индикатор сделана из трубки d14 мм , стенка 2мм. Резьба свечная м 14х1,25. Используют старые свечи.
Для удобства припаян шестигранник на 17 мм, с посадочным под индикатор.
Общий вид и размер. Короче делать не рекомендую, будет мешать установке транспортира. P. S.
Отправлено спустя 56 минут 35 секунд:
Так всё выглядит по месту :
3. Съёмник для снятия фланца шкива-демпфера и звёздочки колен вала :
Это тот случай, когда размер имеет значение. На фото съёмник который становился почти в плотную к радиатору.
Моё мнение — радиатор лучше снимать. Работать будет удобнее, и возня с тяжёлым инструментом возле сот, может
закончится плачевно. Съёмники меньшего размера могут помереть. Усилия там могут быть приличные, если нет
возможности подогреть фланец. Между колен валом и съёмником лучше подложить пятак толщиной 5 — 10 мм, что бы
не попортить заход резьбы на колен вале.
4. Болт и пр. для запрессовки звёздочки и фланца на место :
Использовал пару обрезков трубы d 42 мм ( 1 1/4″ ), длиной 50 — 60 мм и толстую шайбу.
Сам болт М 16 х 1,5 , пишут от Камаза или Волги по длине подходит, не нашёл, точил отдельно.
ГРМ — инструмент и приспособления для его замены, установки угла фаз распредвалов
- Цитата
Сообщение Slava61 » Чт янв 05, 2017 17:24
Что бы выкрутить болты успокоителей, потребуется «звёздочка» Т45, желательно из разряда
«профессиональный» инструмент, а не из таких наборов как на фото ниже :
Им можно угробить только болты.
Отправлено спустя 23 минуты 1 секунду:
А самым востребованным инструментом оказалась трещётка на 1/4″ и пара удлинителей к ней на 100 и 70 мм :
Все работы связанные с клапанной крышкой делал только ей, очень удобно и быстро.
ГРМ — инструмент и приспособления для его замены, установки угла фаз распредвалов
- Цитата
Сообщение Nordserge » Вс янв 08, 2017 18:19
ГРМ — инструмент и приспособления для его замены, установки угла фаз распредвалов
- Цитата
Сообщение Slava61 » Пн янв 09, 2017 18:05
Фото позаимствовано у Nordserge из соседней ветки, что бы было понятно о чём речь.
Звёздочка состоит из двух частей, соединяются на конус. После сжатия звезды болтом к распредвалу, тяжело её вновь
рас соединить, если конуса выполнены качественно. А делать это иногда приходится по несколько раз, пока поймаешь
углы фаз. Применяю такую выколотку :
Пруток d 16 мм +- из любого мягкого металла — латунь, бронза, силумин. Отпускается болт и одним ударом молотка
звезда ослабляется.
Отправлено спустя 37 минут 20 секунд:
Нужен ли динамометрический ключ, для замены ГРМ ?
Вопрос где то риторический. Опытный моторист наверное скажет — он нафиг не нужен. У них руки как эти ключи,
чувствуют нужное усилие. Кто с детства прошёл школу — мопеды, мотоциклы, Запор, Москвич и далее по списку, тот
тоже пожалуй обойдётся без него. Хотя и на старуху бывает проруха, как говорится. Правильная последовательность и
равномерность усилия затяжки (указаны в РЭ) залог успеха. Кто не уверен в своих способностях, лучше приобрести.
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд: 
Передние, верхняя и нижняя крышки ГРМ прикручены болтами под шестигранник, без них
точно не обойтись.
Отправлено спустя 27 минут 54 секунды: 
Может кого и минёт чаша сия, а мне не повезло. Прокладки не было с завода, приклеили не герметик.
Качественно, можно сказать на смерть. Больше всего было потрачено времени и усилий, что бы снять поддон.
Погреть возможности не было, да и страшновато. Тяжёлый резиновый молоток, киянки, монтажки, всё было
бесполезно. Дело решила кувалдочка с короткой ручкой. Места для замаха там маловато, особенно лёжа на земле.
Бил через доску и раза с десятого отбил. Не заменимый инструмент.
Отправлено спустя 16 минут 11 секунд:
Это касается и хорошей мощной монтажки.
Что бы поменять вкладыши на колен вале нужно было его сдвинуть в одну, потом в другую сторону.
Лёгкой монтажкой не удалось, применил длиной 70 см, дальше всё легко.
