Обзор производителя OMVL

Обзор производителя OMVL

Качественное и надежное газобаллонное оборудование (ГБО) для собственного транспортного средства – это не только экономный подход в отношении расходов по топливу, но и залог того, что двигатель автомобиля сохранит работоспособность на долгое время. Главное не забывать о проведении регулярного технического обслуживания! Выбор производителя также имеет первостепенное значение, поскольку как раз от этого фактора зависит работоспособность и долговечность оборудования. Одним из них является компания OMVL.

Как развивалась торговая марка OMVL? С первых шагов и до мировой известности

Всего около сорока лет понадобилось компании, чтобы достигнуть нынешних результатов и стать настоящим лидером газовой промышленности в направлении автомобилестроения. Первый завод был основан в 1980 году в пригороде Болоньи. Уже в 1989 году под его брендом был выпущен редуктор для газового оборудования моделей R90 для пропана и R89 для метана.

Результат быстро привлек внимание корпорации Sit Group, которая купила бренд и перевела производство на совершенно новый завод в Pernumia. Он был целенаправленно спроектирован и построен для производства ГБО.

Сегодня компания ОМВЛ предлагает производительное и недорогое газобаллонное оборудование для всех транспортных средств! За один только 2014 год был проведен монтаж более 190 000 комплектов оборудования компании в больше чем 40 странах! На текущее время около 200 000 российских водителей уже воспользовались топливными системами бренда, что является весьма существенным показателем.

Установка ГБО в Москве

Сегодня одним из самых эффективных способов снизить расходы на содержание личного автотранспорта является установка ГБО. С точки зрения стоимости, газ — более экономичное и стабильное топливо, обеспечивающее владельцу транспортного средства экономию денежных средств и целый ряд других преимуществ.

Бесспорно, процесс перехода на газ, осложнен не только технологическими, но и правовыми вопросами, в связи с чем, компания «Италгаз Ижиниринг» предлагает автовладельцам квалифицированную помощь в решении всех вопросов, связанных с переводом транспортных средств, на новый вид топлива.

Сегодня, в качестве газа на авто, используется либо пропан-бутан, либо метан. Оба вида, представляют собой углеводородное топливо, в первом случае, получаемое путем переработки нефти, и используемого как сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан), во втором случае, природный газ (метан) используется в сжатом виде. Газ не содержит в составе тетраэтилсвинца и не приводит к возникновению коррозии.

Газ является дешевым и экологически чистым топливом, к тому же, использования газа, как источника альтернативного топлива, не снижает общего ресурса двигателя. Установка газа на авто не исключает, в дальнейшем, использование бензина, за счет чего, запас хода транспортного средства, увеличивается примерно в двое.

Для достижения максимальной производительности при соответствующей экономии необходимо произвести корректную настройку двигателя. Сделать это могут только квалифицированные, аккредитованные специалисты, обладающие соответствующими знаниями и практикой.

Пример расчета субсидии на ГБО для легкового автомобиля

Стоимость установки ГБО OMVL на легковой автомобиль составляет 90 000 руб.
Субсидия от государства начисляется в виде скидки от нашего сервиса — 54 000 руб.
Далее Газпром выдает вам карту Экогаз+, на которой уже есть ЭкоБонусы (27 000 руб. для легковых авто). Теперь 50% от стоимости топлива вы оплачиваете ЭкоБонусами. Например, при покупке 20 кубов метана вы фактически оплачиваете только 10. А значит литр газового топлива вам обходится не в 17.50 руб., а в 8.75 руб.!
Итого, вам остается доплатить за установку ГБО 9 000 руб.
Хватит тратить время и деньги, приезжайте в АГС на установку ГБО по субсидии!
Количество автомобилей по программе ограничено!

Лучшие комплектовщики бюджетных комплектов ГБО

Digitronic

Что же касается подбора комплектующих, то в китах Digitronic применяются редукторы Tomasetto, 32-битные контроллеры, производимые по заказу конкретно для этой фирмы, корейские форсунки Dymco, газовые рейки AEB и OMVL. В итоге при привлекательных ценах фирма может обеспечить и достойный ресурс своих наборов для установки ГБО.

Достаточно широкая линейка

Использование более дешевых комплектующих, чем в мономарочных китах от ведущих брендов.

Это позволяет более точно собрать комплект газового оборудования под свой бюджет, что для фирм-комплектовщиков тоже является определенным плюсом. Например, выбор итальянских форсунок OMVL, а не английских Hana, для четырехцилиндрового мотора дает экономию почти в 4 тысячи рублей – не так уж мало, особенно, если учесть, что подобные комплекты обычно выбирают при ограниченных финансах.

Возможность собрать кит «под себя»

Среднее качество комплектующих, используемых в бюджетных сборках.

LPGTech

Посмотрим, что входит в кит. Под фирменными наклейками LPGTech можно обнаружить уже знакомый редуктор Tomasetto, а вот происхождение форсунок, клапанов, скорее всего, восточноазиатское. Однако при проблемах всегда можно заменить недорогую деталь или «проапгрейдиться» запчастями более именитых брендов. Зато вместе с установкой можно уложиться в 10-12 тысяч и спокойно ездить на пропане – что ж, за цену дадим LPGTech плюсик.

Дешевые комплектующие, слабые по возможностям ЭБУ

Vectra Club Russia

Замена осей петель и регулировка зазоров дверей

• 1

Замена осей петель и регулировка зазоров дверей

• Цитата

Сообщение fv152 » 17 фев 2010 23:25

Итак, постараюсь рассказать принципы регулировки зазоров дверей (как и обещал).
Предупрежу сразу: если геометрия соседних элементов кузова разная, то равномерных зазоров не получится – сначала надо восстановить геометрию битых/поврежденных элементов.
Опасающимся что-то повредить/сломать/помять/поцарапать – велкам к профессионалам. Короче, за чужие кривые руки ответственности не несу

Зазоры «выставляем» относительно соседнего кузовного элемента. Алгоритм для стороны кузова следующий:
задняя дверь – по заднему крылу, передняя дверь – по задней двери, переднее крыло – по передней двери.
На примере двери:
1. Приоткрываем дверь и пытаемся сильно покачать её вверх-вниз для выявления люфтов в петлях. Если таковые присутствуют, оси петель меняем.
Так выглядит ось:

В элкатсе: http://clck.ru/258A, №1
Кстати, неплохо запастись заглушками №2 и №3

Замена осей:
Для облегчения и сохранности ЛКП кузова лучше использовать небольшой зажим:

Снимаем колпачки и пробки, зажимаем ось так, чтобы губки зажима опирались на «шляпку»:

Работать можно как с закрытой дверью, так и с открытой (как удобней), в последнем случае позаботьтесь о подпорке под дверь (особенно критично при снятии оси верхней петли) или помощнике. Дверь, конечно не упадет, но из-за перекоса есть риск поцарапать её или соседние элементы.
Дальше берем небольшой молоточек и прикладываем к зажиму как можно ближе к оси:

Берем молоток поувесистей и метко и сильно бьем по маленькому молотку (красная стрелка). «Добивать» ось (когда стронется с места) можно уже одним молоточком. ВД-40 также приветствуется.
Смазываем новую ось густой консистентной смазкой (я циатим обычно использую) и забиваем на место. В полость добавляем смазки и одеваем колпачок 1 и пробку 3.
Аналогично меняем вторую ось.
2. Приступаем к регулировке. Производить на снаряженной машине на относительно ровной площадке во избежание перекоса дверей, все уплотнители также должны присутствовать.
Торксом ослабляем винты скобы (зеленые стрелки) для перемещения скобы (красные стрелки):

Кстати, если на скобе (обычно передней двери) присутствует значительная выработка, её можно поменять на скобу с задней двери (с разборки или свою):

Закрываем дверь – скоба занимает положение, соответствующее реальному положению двери в проеме. Прижимаем рукой дверь в области замка и смотрим на зазоры.
а) Если дверь стоит с перекосом, т.е. нижняя часть утоплена, а верхняя выступает (или наоборот), [зазоры смотрим до стекла, на рамку внимание пока не обращаем]:
требуется верхнюю петлю «подать» внутрь кузова, а нижнюю – наружу (или наоборот).
Для этого полностью открываем дверь (для совсем полного открытия лучше отсоединить ограничитель):

Руками беремся за нижнюю часть, плечом упираемся в область начала стекла (отмечено желтым) – осуществляем очень сильный рывок вверх. Для случая «наоборот» виснем/давим на дверь вниз (отмечено зеленым). И так до посинения… т. е. до приведения двери в этой плоскости в нормальное положение с проверкой зазоров после каждого рывка.
Внимание: положение двери по высоте после этого может измениться (связано с неполным открытием). Переходим к п. б). Если перекоса нет (рамка стекла не в счет), пропускаем п. а).
б) Регулировка по высоте:

поднять — аналогичные рывки на слегка (насколько возможно) приоткрытой двери (оранжевый),
опустить – давим рывками вниз (синий).
в) Регулируем положение скобы по выступанию/утопанию всей плоскости двери и легкости закрытия/открытия замка.
г) Вот теперь (если необходимо), «мучаем» рамку стекла (стекло полностью опустить!):

Всё прекрасно гнется руками по стрелкам (внизу упираемся, вверху давим). Внутри можно использовать свою коленку.
д) Любуемся результатом 😉 :

Постарался изложить именно принцип — а там кому как удобней (рукой/ногой/носом 😀 и проч.).
Собственно всё, всем осилившим «многа букафф» спасибо за внимание 😮