Загрузка...Как заменить радиатор печки на Volkswagen Bora
Как заменить радиатор печки на Volkswagen Bora
Владельцы подержанных автомобилей часто сталкиваются с запотеванием стёкол и прохладой в салоне. Это может указывать на неисправность отопителя. В данной статье рассказывается, как определить эту неисправность и как выполняется замена радиатора печки на Фольксваген Бора своими руками.
Замена сцепления
- Для начала необходимо демонтировать стартер с автомобиля.
- Отсоединить клемму минус с аккумулятор, дабы отключить подачу питания на весь автомобиль.
- Выкрутить болт крепления плюсового кабеля ключом на 13. Демонтировать болт со стартера автомобиля.
- Отсоединить провод втягивающего реле, сжав пальцами крепления фиксатора и потянув клемму на себя.
- Выкрутить нижний болт крепления стартера и завернуть его в это же отверстие с противоположной стороны в глубину резьбовой части. Таким образом, удастся избежать вывешивания силового агрегата. Здесь понадобится ключ XZN M10 (звездочка). Проделав данную процедуру, связь двигателя с опорой сохраняется.
- Выкрутить ключом-звездочкой верхний болт.
- Ключом на 17 выкрутить средний болт.
- Демонтировать стартер.
- Далее, необходимо демонтировать коробку передач с кузовной части автомобиля.
- Демонтировать защиту двигателя.
- Демонтировать защиту коробки передач.
- Выкрутить три болта защитного кожуха картера сцепления. Для данной операции понадобится ключ на 10.
- Ключами на 14 и 17 ослабить натяжение тросика сцепления.
- Потянуть за наконечник троса пассатижами.
- Извлечь стопорную пластину.
- Отвести тросик вверх.
- Демонтировать клемму датчика заднего хода.
- Выкрутить гайку крепления «массового» провода кронштейна к подвеске силового агрегата. Для данной процедуры понадобится ключ на 13. Демонтировать кронштейн со шпильки.
- Выкрутить болт крепления привода спидометра ключом на 11.
- Демонтировать привод, потянув его на себя.
- Отсоединить тяги механизма переключения передач. Для извлечения верхней, необходимо вытащить фигурную скобу, поддев её отверткой. Для извлечения оставшихся тяг, необходимо отжать отверткой стопор пластмассового наконечника, и потянуть тягу вверх к себе.
- Выкрутить два верхних болта крепления коробки передач ключом на 19.
- Отсоединить кронштейн трубки системы охлаждения от блока двигателя головкой на 10.
- Отсоединить пучок проводов от кронштейна верхней части картера. Для этого необходимо расстегнуть пластмассовый хомут.
- Выкрутить 6 болтов креплений левого ШРУСа к фланцу главной передачи шестигранником на 6.
- Выкрутить гайку клеммового зажима опоры на поворотном кулаке. Для этого понадобится ключ на 17.
- Выбить болт из корпуса зажима, используя оправку.
- Разжать зажим отвёрткой и демонтировать его с пальца шаровой опоры монтажной лопаткой.
- Отвести внутренний конец ШРУСа вниз, для чего предварительно нужно отодвинуть стойку в сторону.
- Отсоединить первый шрус только от фланца главной передачи.
- Кронштейн задней опоры агрегата состоит из продольной и поперечной балки. Для начала необходимо выкрутить центральный болт крепления опоры ключом на 17.
- Выкрутить два болта крепления продольной части к картеру коробки переключения передач двумя ключами на 17.
- Демонтировать продольную часть.
- Используя головку на 13, выкрутить два болта крепления поперечной части опоры от картера коробки переключения передач.
- Третий болт выкручивается из-под капота, при этом двигатель необходимо придерживать помощнику. Силовой агрегат наклонится влево, лишившись опор. После выкручивания – демонтировать поперечный кронштейн.
- Выкрутить нижний болт крепления коробки передач, используя трещотку и головку на 19.
- Сдвинуть коробку с направляющих втулок и демонтировать её из кузовной части автомобиля, покачивая в стороны.
- Застопорить двигатель с помощью вновь вкрученного болта крепления коробки передач и отвёртки. Выкрутить шесть болт крепления ведущего и ведомого дисков. Для этого понадобится 12-гранная головка на 9 и трещотка.
- Демонтировать ведущий и ведомый диски сцепления.
- На автомобиле VW Passat конструкция имеет непривычный вид в виде перевернутого узла. Вместо выжимного подшипника в данном случается, используется стержень, который перемещается в полом первичном валу.
- Оценить состояние всех дисков сцепления. При наличии стёртости, царапин, трещин и сколов – срочно заменить. Все детали сцепления не должны иметь задиров и сколов. Детально оценить каждый из них и, при необходимости, заменить.
- Сборка производится в порядке, обратном демонтажу.
- После установки сцепления и коробки передач на место, запустить двигатель и проверить работоспособность всех узлов и сцепления.
Внимание, не забудьте:
- Не забыть смазать шлицы первичного вала тонким слоем подходящей консистентной смазки.
- Конец ступицы ведомого диска должен быть направлен удлинённой формой в сторону коробки передач, то есть наружу.
- Болты крепления затягивать равномерно крест-накрест, при этом необходимо использовать момент 25 Н.м.
- Проверить наличие масла в картере сцепления. Его там не должно быть. При наличии – найти утечку. Как правило, причиной выступает не герметичность сальника первичного вала. Его необходимо заменить.
- При разборке сцепления необходимо помечать взаимное положение деталей, дабы в дальнейшем новые или старые детали поставить на прежние места с точностью до см.
- При установке двигателя на опору, его необходимо отклонить на определенную величину, вернув, тем самым, на место.
Подробно соблюдая инструкцию и уровень безопасности, вы за несколько дней самостоятельно замените весь блок сцепления без особых нервов. Вопрос лишь времени и осторожности, а также наличия необходимого инструмента, деталей и помощника.
Лучший мотор для Bora
Наиболее надёжным и ремонтопригодным из всех двигателей, которые попали под капот Bora, является 1,6-литровый бензиновый мотор TSI с заводским кодом BAD (2001-2005). Особенности силовой установки:
- ремённый привод ГРМ и гидрокомпенсаторы;
- два распредвала (DOHC);
- регулятор фаз газораспределения на впускном валу;
- полностью алюминиевые БЦ (R4) и ГБЦ (16v).
Мотор, спроектированный под протокол Euro IV, имел заявленный ресурс хода 220 тыс.км. Для обеспечения надёжной систем и механизмов в двигатель необходимо было заливать 3,6 л масла 5W30. Максимальная мощность – 110 л.с. Расход топлива:
- по городу – 8,9 л;
- за городом – 5,2 л;
- комбинированный – 6.2 л.
Несмотря на высокую надёжность, двигатель BAD, как и многие его немецкие собратья, не смог избавиться от проблемы масложора и нагара на впускных клапанах. В целом, надёжность обеспечивается исключительно высокой квалификацией сервисного обслуживания: мотор очень сложен в обслуживании и ремонте, так как на него установлено большое количество измерительной аппаратуры и контрольных датчиков. Главное условие обеспечения нормальной работы мотора – регулярная замена ремня ГРМ каждые 90 тыс.км. пробега.
