Загрузка...Устранение люфта в безрезьбовой рулевой колонке
Устранение люфта в безрезьбовой рулевой колонке
Вообщем разобрал я свою безрезьбовую рулевую колонку, подозреваю, что она у меня интегрированная и не могу определится с тем, что нужно заменить для устранения люфта. В конструкции якорь и чашки(в место них вроде кольца качения) отсутствуют, все составные детали колонки в рабочем состоянии с незначительным износом на мой взгляд, но люфт есть.
Вот верхняя часть трубы.
Цитата сообщения от defoo отправленного 2 Мар, 2017 в 07:14
подозреваю, что она у меня интегрированная
Нет) она же на шариках
Цитата сообщения от defoo отправленного 2 Мар, 2017 в 07:14
В конструкции якорь и чашки отсутствуют
ну как же, чашки вижу. якорь тоже есть, если крышечка была прикручена
тебе бы для начала научиться все детали называть своими именами, а то так мы не разберемся 😀
на фото полный комплект, всё на месте. значит дело в руках
в первом приближении в рулевой нету ничего такого чтобы она могла люфтить
люфтит она если незатянута
если затягивать и перетянуть на начинает заедать
отсюда вопрос
рулевая подтягивалась?
ослабить вынос
подтянуть винт по центру крышки рулевой
затянуть винты выноса
если при сильном затягивании подтягивающего винта рулевая не начинает заедать
то выкрутить винт снять крышку и посмотреть
край рулевого штока вилки должен быть на пару мм ниже чем верх выноса
если крышка рулевой упирается в шток вилки то затянуть рулевую она не может
для начала както так
В велосипеде Marin Mill valley ALP встретил очень интересное решение: первое проставочное кольцо упиралось в резиновое колечко, уложенное в кольцевую проточку массивного пыльника верхнего подшипника. Перетянуть было нереально — резинка деформировалась и усилие затяжки подшипников не изменялось значительно, при том, что люфта не было совершенно.
Твоя рулевая регулируется как обычная дюймовая рулевая. При ударе об переднее колесо должен отсутствовать дребезжащий звук. Если он есть — подтягивать ещё до устранения дребезжания. В момент, когда он пропадает, рулевая считается настроенной.
Цитата сообщения от аркаша отправленного 2 Мар, 2017 в 10:41
Цитата сообщения от defoo отправленного 2 Мар, 2017 в 07:14
подозреваю, что она у меня интегрированная
Нет) она же на шариках
Цитата сообщения от defoo отправленного 2 Мар, 2017 в 07:14
В конструкции якорь и чашки отсутствуют
ну как же, чашки вижу. якорь тоже есть, если крышечка была прикручена
тебе бы для начала научиться все детали называть своими именами, а то так мы не разберемся 😀
на фото полный комплект, всё на месте. значит дело в руках
[/quote]
Если бы я нуждался в уроке по составу рулевой колонки, я бы так и сказал. А так попрошу проходить мимо, если нечего по делу сказать исходя из увиденного.
И да, для особо одаренных полу*пи**пи** прилаживаю картинку и текст того, что гугл поведал.
С развитием спортивных велосипедов появились и новые дисциплины в велоспорте, которые подразумевают значительные нагрузки на все элементы велобайка и рулевая колонка не исключение. Резьбовые колонки хоть и надежны, но не способны долго выдерживать большие нагрузки. В виду новых требований, на большинство горных велосипедов стали устанавливать безрезьбовые рулевые колонки. В таких колонках отсутствует резьба на её деталях, которая является слабым местом резьбовых. В общем оба типа колонок схожи по устройству и имеют тех детали.
Чашки безрезьбовых колонок так же запрессованы в головную трубу рамы, а нижнее кольцо качения запрессовано на шток вилки. Шток значительно выступает из головной трубы. Сверху одевается кольцо качения, направляющая гильза, вынос руля и крышка с якорем. Сначала якорем стягивается вся конструкция, затем фиксируется вынос путем затяжки специальных болтов. Именно затяжка выноса руля обеспечивает конечную фиксацию всей рулевой колонки.
В данных колонках могут использоваться несколько типов подшипников. В велосипедах начального уровня используются насыпные подшипники, в дорогих байках применяют картриджи с шариковыми и игольчатыми подшипниками. Последние значительно упрощают сборку всех конструкции.
Безрезьбовые велосипедные рулевые колонки делятся еще на три вида по типу расположения подшипников и чашек для них:
Неинтегрированная рулевая колонка – имеет чашки и подшипники, которые располагаются снаружи рулевого колодца.
Полуинтегрированная рулевая колонка – подшипники также расположены в чашках, только чашки находятся внутри рулевого колодца. Такой вариант используется на большинстве современных велосипедах.
Интегрированная рулевая колонка – в перечне деталей такой колонки отсутствуют чашки, а подшипники прессуются прямо в колодец.
Устройство рулевой колонки
Колонка крепится на специальном кронштейне, который находится на кузове автомобиля и креплениями, удерживающими вал на рулевом механизме. Вал имеет два кардана, которые позволяют рулевой колонке быстро сложиться в случае ДТП. На верхней части колонке установлен кожух, под которым находятся выключатели поворотных световых приборов, переключатели дальнего света и габаритных огней и выключатель управления дворниками. Верхний вал, в свою очередь, имеет 2 игольчатых подшипника, которые облегчают усилия водителя для поворота руля.
Нижние подшипники рулевого стакана
До нижних подшипников добраться достаточно просто, нужно поднять раму и подшипники останутся на оси вилки:
Кидаем и эти подшипники в емкость с вэдешкой, чтобы от них отошла грязь:
Каждый шарик я прочистил сухой и чистой салфеткой и они снова стали блестеть.
Очистка от грязи и смазывание посадочных мест для подшипников в рулевой колонке.
Теперь нам нужно удалить старую смазку и как следует почистить посадочные места подшипников. В моем случае смазки практически небыло.
Я старую смазку удаляю обычной тряпкой и после этого заливаю все вд-40, жду пару минут и уже чистой салфеткой удаляю остатки грязи и вэдешки.
Теперь, когда посадочные места чистые, можно приступать к их смазке. Я взял для этого — литол, тот что использую для втулок.
Смазываем и собираем все в обратном порядке. Профилактика для рулевой колонки закончена.
Обратите внимание, что при обратной сборке нужно правильно выставить угол оси руля, если этого не сделать, то при зажатом переднем тормозе можно почувствовать люфт. Чтобы люфта небыло нужно ослабить «якорь» выставить правильный угол и закрутить «якорь».
Когда заходишь на сайт чтобы выбрать рулевую на велосипед — понимаешь, не реально. Они разные на вид. А ты свой велик не разбирал и не представляешь её внешний вид. Начинаешь гуглить — и встречаешь множество вариантов выбора. Предлагаем ознакомиться с нашим — и тогда станет все ясно.
Какие варианты выбора рулевой для велосипеда?
Когда известна модель велосипеда — вбиваем в поисковую систему название и смотрим в характеристиках размеры рулевого стакана, штока вилки, и подбираем на сайте подходящий вариант. Но такие данные в характеристиках указываются очень редко. Диаметр и тип штока указывают все производители, а вот размеры рулевых чашек или подшипников — крайне редко. Таким способом подбора смогут воспользоваться единицы вело любителей.
Мы считаем более эффективным и на 100% точным подбором — это разобрать рулевую, выбить чашки или подшипники, снять все замеры — можем выбирать. На сайте выбираем используя фильтра, в магазине даем размеры продавцу.
Разновидности и типы рулевых для велосипеда.
Выбирать рулевую колонку нужно такого же типа как была установлена. Коротко о существующих видах и подвидах:
Не интегрированная рулевая колонка — это рулевая с чашками, в которых чашки под подшипники вынесены наружу рулевого стакана. Такие механизмы используются для резьбовых и безрезьбовых вилок. Подшипники могут быть промышленные и сепараторные.
Резьбовая отличается от безрезьбовой типом фиксации — гайка или якорь:
• Безрезьбовая фиксируется про помощи специального якоря устанавливаемого внутрь штока вилки.
• Резьбовая фиксируется гайкой накручивающейся на шток вилки. Резьбовые рулевые производятся для вилок с диаметром штока 1″ дюйм или 25,4 мм, и 1-1/8″ дюйма или 28,6 мм. Второй вариант в современных велосипедах не используется.
Полуинтегрированная рулевая колонка — это рулевая с чашками, но которые полностью спрятаны в рулевой стакан рамы. Подшипники находятся в чашках и могут быть сепараторными и промышленные. В 99% случаев, они устанавливаются на безрезьбовые вилки с штоком 1-1/8 дюйма.
Интегрированной рулевой колонкой — считается механизм, в котором отсутствуют чашки для подшипников. Промышленный подшипник интегрирован прямо в раму. Такие рулевые конечно наиболее выносливы, но посадочные места в раме, выточены специально под подшипник.
Что именно нужно замерять?
Для замеров лучше использовать штангенциркуль. Можно и линейкой — но размеры точно будут отличаться на сотые миллиметра.
1. Всегда замеряем диаметр штока вилки и смотрим его тип — резьбовой или безрезьбовой.
2. Замеряем диаметр чашек для подшипников в посадочном месте чашки, если у вас не интегрированная или полуинтегрированная рулевая.
У интегрированных — замеры снимаем с подшипников.
Всегда замеряем нижнюю и верхнюю часть. Они не всегда одинаковые.
Вывод.
Выбрать рулевую колону невозможно за 5 минут. Это серьезная процедура, занимающая не мало времени. Нужно все тщательно вымерять, определить тип механизма, и после переходить к выбору.
Так же наглядно мы покажем все в видеообзоре «Как выбрать рулевую колонку». Если у Вас останутся вопросы — задайте их менеджеру, позвонив по телефону или написав нам в онлайн чат.
Сборка и ремонт
Конструкционно любой рулевой веломеханизм (ну, или почти любой) достаточно прост. Плюс общая нагрузка на него не слишком велика. Благодаря этому не часто требуется ремонт и не нужно какое-то особенное для него обслуживание. Но кое-что велосипедист все-таки должен делать своими руками в этой области:
- Регулярно (хотя бы раз за сезон, не реже) разбирать рулевой блок, чтобы проверить состояние подшипников. И если появился абразив (это станет заметно при разборе), убрать его из канавок качения. Может потребоваться смазка. А изношенным деталям — замена.
- Изменение высоты. На безрезьбовых колонках это можно сделать с помощью проставочных колец, а на резьбовых конструкциях может потребоваться удлинитель руля.
Самостоятельная работа с рулевой колонкой — это несложно. Главное соблюдать последовательность сборки — в строго обратной последовательности разбору. И не допускать в процессе запрессовки перекосов. И лучше использовать при этом специальный инструмент (хоть его и редко получается купить), а не молотки и киянки, удары которых трудно сбалансировать и в результате можно повредить подшипник или чашку, а то и вовсе расколоть раму.
Совет: После ремонтных или профилактических работ с рулевым механизмом, надо обязательно проверять целостность всех деталей велосипеда, а также возможные люфты в колесе, которые, правда, легко исправить.
Демонтаж и замена кронштейна
Для снятия выноса нужно изъять центральную гайку и вытащить штырь из трубы вилки. Приваренные вариации также подлежат замене. Для корректировки угла наклона ослабляют затяжку, и после достижения удобного положения болты закручивают. Не стоит бояться неоднократных манипуляций с болтами, они для этого приспособлены, ведь сложно с первого раза создать комфортную посадку.
Спортсмены отмечают, что регулируемый вынос руля для велосипеда по-настоящему важен только для МТБ и спринта. Если байк нужен для поездок по городу и прогулок по дорожкам в лесопарке, не обязательно переплачивать за возможность ручной настройки, велики с обычными держателями успешно справляются с таким стилем катания.
Ключевым показателем удачно подобранного выноса всегда служит удобство гонщика, также нужно подумать о безопасности – правильном распределении нагрузок во время подъемов и спусков разной интенсивности, подходящей степени отклика на поворот руля – и быстроте износа, эксплуатационном ресурсе.
Регулировка рулевого механизма УАЗ-452, проверка осевого зазора в подшипниках червяка, регулировка зацепления рабочей пары.
В процессе эксплуатации автомобилей семейства УАЗ-452 изнашиваются рабочая пара рулевого механизма, подшипники червяка и другие детали рулевого управления. Вначале появляется повышенный зазор в зацеплении червяка и ролика, а позже — повышенное осевое перемещение червяка.
Появление повышенных зазоров в рулевом механизме вызывает нарушение его регулировки и ведет к потере безопасности движения автомобиля.
Регулировка рулевого механизма УАЗ-452.
При правильной регулировке зацепления рабочей пары рулевого механизма автомобилей семейства УАЗ-452 люфт рулевого колеса при езде по прямой должен отсутствовать. При повороте рулевого колеса в любую сторону на 45 градусов и более появляется зазор в зацеплении червяка с роликом вала. При дальнейшем вращении рулевого колеса зазор в зацеплении, постепенно увеличиваясь, доходит в крайних положениях ролика до 30 градусов поворота рулевого колеса.
Номинальные размеры, допуски и посадки сопрягаемых деталей рулевого механизма УАЗ-452.
Поэтому следует периодически проверять зазор в зацеплении рабочей пары рулевого механизма и осевое перемещение червяка и устранять их регулировкой. Зазор в зацеплении рекомендуется проверять после пробега автомобилем первой 1000 километров, а затем через каждое одно очередное техническое обслуживание.
Состояние рулевого механизма считают нормальным и не требующим регулировки, если свободный ход на ободе рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 40 мм. Если люфт рулевого колеса будет более указанного, то прежде чем приступить к регулировке рулевого управления, необходимо убедиться в плотности затяжки болтов крепления картера рулевого механизма, исправности шарнирных соединений, плотности посадки сошки на валу. Регулировку начинают с проверки осевого зазора в подшипниках червяка.
Проверка осевого зазора в подшипниках червяка рулевого механизма УАЗ-452.
Для проведения проверки необходимо поставить колеса автомобиля в положение езды по прямой. Затем, приложив палец к нижнему торцу ступицы рулевого колеса и трубе колонки, поворачивать рулевое колесо в обе стороны на некоторый угол. При наличии износа подшипников червяка будет ощущаться пальцем осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно трубы. Если осевое перемещение отсутствует, то регулируют только зацепление рабочей пары рулевого механизма.
Регулировка зацепления рабочей пары рулевого механизма УАЗ-452.
При появлении зазора в зацеплении рабочей пары его регулируют за счет перемещения вала сошки вдоль оси, не снимая рулевого управления с автомобиля. Порядок регулировки следующий.
— Поставить передние колеса автомобиля в положение движения по прямой.
— Отсоединить продольную рулевую тягу от рулевой сошки.
— Отвернуть контргайку регулировочного винта и снять стопорную шайбу.
— Вращать ключом регулировочный винт по часовой стрелке до устранения зазора в зацеплении червяка с роликом.
— Надеть стопорную шайбу. Если отверстие в шайбе не совпадает со штифтом, повернуть регулировочный винт так, чтобы отверстие шайбы совпало со штифтом.
— Навернуть контргайку на винт. Проверить, покачивая рукой сошку, правильность выполненной регулировки. Перемещение конца рулевой сошки не должно превышать 0,3 мм.
— Установить шаровой палец в отверстие сошки, навернуть гайку и зашплинтовать ее.
Регулировка подшипников червяка.
После длительной эксплуатации автомобиля в рулевом механизме появляются зазоры в подшипниках червяка. Для устранения осевого перемещения червяка нужно снять рулевой механизм с автомобиля и отрегулировать подшипники.
Снятие рулевого механизма необходимо для проверки правильности выполненной регулировки и замера величины усилия проворачивания вала с червяком. Регулировку выполняют уменьшением числа бумажных прокладок, установленных под нижней крышкой картера, в следующей последовательности.
— Снять рулевой механизм с автомобиля.
— Слить масло из картера рулевого механизма, разобрать механизм и промыть его детали.
— Установить в картер рулевой вал с червяком и подшипниками.
— Установить нижнюю крышку картера, предварительно вынув тонкую регулировочную прокладку.
— Затянуть болты крепленая крышки и закрепить на валу рулевое колесо.
— Проворачивая рулевое колесо, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение, проверить червяк на отсутствие осевого перемещения.
— Если люфт не устранен, снять толстую прокладку крышки картера, а тонкую установить на место.
После устранения люфта проверить, используя специальное приспособление, правильность затяжки подшипников. Усилие необходимое для вращения рулевого колеса и соответственно для проворачивания вала с червяком, приложенное на радиусе 212,5 мм, должно быть в пределах 0,22-0,45 кг, без установленного вала сошки. Осевая игра вала в подшипниках при этом должна отсутствовать.
При отсутствии специального приспособления для проверки усилия необходимого для проворачивания вала руля, можно использовать динамометр. Усилие замеряют динамометром у обода рулевого колеса, а динамометр зацепляют за конец спицы.
Усилие, необходимое для проворачивания вала с червяком, находящимся в зацеплении с роликом вала сошки, при положении рулевой сошки для движения по прямой, приложенное на радиусе 212,5 мм, должно быть в пределах 0,9-1,4 кг при проверке без сальников. В среднем положении ролика, в пределах 45 градусов поворота червяка в ту или другую сторону, зазор в зацеплении должен отсутствовать.
После регулировки подшипников червяка установить в картер вал сошки и боковую крышку, и отрегулировать зацепление червяка с роликом. При правильно отрегулированном зацеплении свободный ход на ободе рулевого колеса, при неподвижных колесах, должен быть в пределах 10-15 мм.
Обслуживание рулевого управления автомобилей семейства УАЗ-452.
Обслуживание рулевого управления заключается в своевременной смазке шарниров рулевых тяг и доливке масла в картер рулевого механизма, в регулировке рулевого механизма и шарниров продольной тяги, в своевременной подтяжке болтов крепления картера к лонжерону рамы, в проверке крепления рычагов рулевых тяг к поворотным кулакам и пальцев продольной, и поперечной рулевых тяг к рычагам поворотных кулаков и сошке.
Если произошло ослабление конических соединений пальцев, его следует своевременно устранить, для чего необходимо расшплинтовать гайку и затянуть ее до отказа. Несвоевременная затяжка указанных соединений вызывает износ и разрушение конических отверстий в поворотных кулаках и рычагах, что потребует замены деталей.
Один раз в год необходимо снимать рулевые тяги с автомобиля, разобрать шарнирные соединения для промывки и осмотра. При этом детали не следует менять местами во избежание неправильного сопряжения их при сборке.
Если износ сферических поверхностей пальца или сухарей по диаметру превышает 0,5 мм, детали нужно заменить новыми. Устанавливать продольную тягу на автомобиль нужно так, чтобы ее конец, в котором расстояние от отверстия для шарового пальца до конца тяги больше, был обращен назад.
