Регулировка фар ниссан альмера классик

Как отрегулировать свет фар на Nissan Almera, Classic — своими руками Авто центр SPB — ремонт автом

Для того чтобы избежать порчи элементов салона автомобиля, используйте отвёртку с лезвием, обмотанным изолентой. Последовательность действий: Для доступа к узлу необходимо демонтировать ящик для мусора Заменив тросики, в обязательном порядке проверьте работоспособность стояночного тормоза.

При необходимости отрегулируйте ручник. Заключение Эксплуатируя автомобиль, вам рано или поздно придётся воспользоваться стояночным тормозом.

Конечно, такие случаи будут происходить нечасто. Тем не менее позаботьтесь о том, чтобы ручник всегда был исправен.

Проверка надёжной работы стояночного тормоза не занимает много времени. Один из них расположен в салоне авто, о другие два — в моторном отсеке.

На лицевой стороне БП, находящемся в салоне транспортного средства, установлено несколько плавких предохранителей далее — ПП и реле. С другой стороны устройства находится еще три основных реле. В моторном отсеке находятся два БП.

В одном из них расположены реле, а в другом — только плавкие устройства. Ниже представлены схемы всех трех блоков, а также описание предохранителей в. БП в салоне Схема расположения плавких предохранителей на БП, установленном в салоне автомобиля За что же отвечают эти элементы?

Ниже приведена таблица с обозначением каждого ПП. Таблица обозначения каждой детали блока, расположенного в салоне авто Также вы могли заметить несколько реле, предназначение которых не описано в таблице.

Проверьте и доведите до нормы давление в шинах. Экран для регулировки света фар Установите автомобиль перед специальным экраном рис.

От точности установки автомобиля зависит правильность регулировки фар. На экран нанесены две вертикальные линии VV, находящиеся от линии ОО на расстоянии, равном половине расстояния между осями фар.

Существует несколько признаков того, что следует идти в магазин за новой запчастью

• При усиленном кручении руля можно услышать скрип в передней части авто;
• Машина стала неустойчиво себя вести даже на ровной и прямой дороге;
• Шины неравномерно истираются;
• Слышен отчетливый стук во время езды по неровной дороге.

Проверка исправности и степени изношенности шаровой происходит чаще на слух, а также на ощупь. Самый простой способ — раскачать машину, плохая деталь издает неприятный стук и скрип. Также можно раскачать колесо руками, предварительно попросив кого-нибудь выжать педаль тормоза до упора (это делается во избежание неточности при диагностике). Взяв руками колесо в верхней и нижней точках, раскачайте его. Если шаровая исправна, то никакого люфта быть не должно, в противном случае (при наличии люфта) — следует заменить узел. Замена шаровой опоры Ниссан Альмера Классик, в случае ее физического износа, происходит по прохождению, в среднем 10-100 тысяч километров, в зависимости от манеры езды, погодных условий, отсутствия повреждений пыльников и т.д. Замена шаровых Ниссан Альмера Классик может потребоваться как после долгого использования узла (естественный износ), так и по ряду других причин:

• Постоянные повышенные динамические нагрузки при скоростной езде, особенно по неровному дорожному покрытию;
• Сильное повреждение подвески и, как следствие, разрыв чехла или пыльника. В результате – грязь и вода попадают на шаровую, возникает коррозия;
• Неправильная установка узла;
• Заводской брак детали.

Если вы являетесь счастливым обладателем Ниссан Классик, замена шаровой опоры может быть произведена и самостоятельно при наличии достаточного опыта.

Последовательность действий при самостоятельной диагностике

Процесс осмотра и диагностики достаточно прост и состоит из следующих этапов:

• Помещаем Nissan Almera на смотровую яму (дорожную эстакаду), принимаем все необходимые меры по безопасности. Задний ряд колес фиксируем противооткатными башмаками, выжимаем рычаг стояночного тормоза;
• Помощник многократно нажимает на левое (правое) переднее крыло автомобиля, владелец внизу идентифицирует источник поломки;
• Если первый (дедовский) способ не дал положительных результатов, то переходим ко второму: «на слух». Монтировкой поочередно проверяем рычаги, тяги, ступицу, поворотный кулак. В исправном состоянии люфта, скрипов, стуков не должно быть.

Производитель в руководстве по эксплуатации указывает на допустимый люфт в диапазоне 0.8 мм. На практике, без наличия цифрового оборудования, определить зазор невозможно. Специальное оснащение имеется в стационарных СТО.

Параллельно с диагностикой элементов подвески Nissan Almera, проверяем состояние амортизаторов, пружин, сайлентблоков, наконечников рулевых тяг. При наличии признаков износа, деформации заменяем новыми. Использование дефектных деталей небезопасно.

Характерные причины преждевременного износа элементов подвески

• Несоблюдение водителем сроков проведения технического осмотра;
• Нарушение правил эксплуатации автомобиля;
• Покупка, установка неоригинальной продукции, низкого качества, несоответствующей стандартам;
• Стороннее механическое повреждение, послужившее причиной для выхода из строя подвески;
• Несоответствие температурных режимов: отрицательные, положительные. Для использования машины в особых географических зонах покупайте запчасти с соответствующими обозначениями и маркировкой.

Трансмиссионное масло АКПП Nissan Almera Classic RE4R03A (4 передачи)

Доступная всем российским автовладельцам 4х-ступенчатая гидромеханическая АКПП RE4F03A при своей работе предпочитает трансмиссионную жидкость с допуском Matic Fluid D. Об этом говорит как мануал по эксплуатации автомобиля, так и соответствующая надпись на контрольном щупе автомата. При этом японский автопроизводитель рекомендует к приобретению одноименное масло собственного производства Nissan Matic Fluid D. Однако данным допуском также обладают трансмиссионные жидкости Totachi ATF Multi-Vehicle и GULF Multi-Vehicle ATF, которые мы также рекомендуем вам к приобретению.

Средняя цена: 5000 рублей

1 литр Артикул: KE908-99931

Средняя цена: 2500 рублей

1 литр Артикул: 4562374691216

Средняя цена: 3300 рублей

1 литр Артикул: 5056004124117

Как отличить оригинал от подделки?

Продукция этого бренда популярна среди потребителей, это привело к тому, что подделывать оригинальные сцепления Валео научились многие подпольные фирмы. Проверить и определить поддельные тормозные диски и другие автозапчасти Valeo российского либо корейского производства от оригиналов не так просто.

Чтобы правильно распознавать контрафакт от оригинальной продукции, рекомендуем ознакомиться с перечнем отличий:

1. Если вы поставили подделку на свою машину, то сразу ощутите это, потому что оригинальные сцепления Валео функционируют намного мягче, чем поддельные. Они более надежны и могут работать в условиях высоких температур.
2. При покупке уточните, кто производит запчасти. Оригинальные сцепления изготовляются во Франции. Если изготовитель Корея, Россия, Китай или страны Европы, но не Франция, то перед вами подделка.
3. Все оригинальные запчасти, поставляющиеся на наш рынок, запечатываются в целлофановые пакеты. Непосредственно в упаковке есть еще один пакетик, в котором вы увидите смазочное средство, использующееся для обработки шлицев. В комплекте с поддельным сцеплением такой жидкости нет.
4. Комплектация оригинальных продуктов включает в себя диск с подробной инструкцией по монтажу и эксплуатации. В комплект поддельных запчастей такие диски не входят.
5. Отзывы специалистов показывают, что подделки характеризуются блестящей поверхностью. Это делается для того, чтобы запутать потребителя. Производители подделок уверены — чем ярче и блестящей их запчасти, тем больше это привлекает покупателей.
6. При покупке обратите внимание на стоимость. В среднем цена оригинальных запчастей варьируется в районе 2300-2800 рублей. Сцепления, которые стоят значительно дешевле, поддельные, если речь не идет о каких-либо акциях.
7. Во многих поддельных запчастях геометрия диска системы сцепления разная.
8. Перед покупкой обратите внимание на надписи. Компания Валео наносит на свои изделия строгий шрифт. Если перед вами подделка, то надписи могут быть выполнены прописью. Часто в поддельных сцеплениях номера и названия изделий размытые.
9. На поддельных сцеплениях Валео название изделия, а также номер указываются на демпфере. В оригиналах эта информация наносится на фрикционные накладки.
10. В некоторых подделках пружины могут быть окрашены в разные цвета.

Структура колёсного диска

Для любого автомобиля архиважно поставить диски с правильными параметрами. Это:

Диаметр колеса

D – диаметр колеса (обода) в дюймах, который в обиходе именуют радиусом. Независимо от базовой комплектации, производитель разрешает устанавливать и больший размер, что компенсируется меньшей высотой профиля шины. На Альмеру можно ставить 14, 15 и 16 радиус.

Посадочная ширина

В – посадочная ширина в дюймах, несоответствие которой заводским стандартам приводит к снижению ходовых качеств.

• Для Ниссан Альмера классик в 14 радиусе ширина диска составляет 5 и 5,5J;
• для R15 – 6J;
• для R16 – 6,5J.

То есть с увеличением диаметра колеса растёт и ширина посадочного места.

Разболтовка

PCD — разболтовка колес. Под этим термином понимают количество отверстий для крепёжных элементов и параметры их расположения (в мм) относительно центральной оси колеса. Здесь никаких отклонений не допускается, вне зависимости от радиуса.

Если для Ниссана предусмотрен размер 4*114,3, то так тому и быть. Крепятся диски гайками диаметром 12мм с шагом резьбы 1,25.

Вылет

ЕТ – расстояние (вылет) между центральной осью обода и его привалочной плоскостью (где осуществляется крепление). Это очень важный параметр, который может лишь незначительно варьироваться.

Сильное уменьшение вылета сужает колею, перегружает подшипники на ступице. При уменьшении колеи (когда вылет, наоборот, увеличивается), диск может задевать внутренний тормозной механизм, что вообще недопустимо. У дисков на Альмеру классик в 14 радиусе должен быть ЕТ35, в 15 и 16 – ЕТ40.

Диаметр центрального отверстия

DIA (ДЦО) – диаметр посадочного места на ступице автомобиля, которому соответствует и размер центрального отверстия на диске. Точное совпадение этих размеров позволяет качественно отцентровать колесо. У обсуждаемой нами модели автомобиля этот размер составляет 66,1мм.

Примечание: Отверстие на диске никак не может быть меньше посадочного места, так как его просто невозможно будет одеть.

И на оригинальных дисках (для определённой марки авто), всегда будет именно его отверстие. На универсальных дисках, выпускаемых для машин с разными ступицами, но одинаковой сверловкой, отверстие делается большего размера, а на меньший можно перейти с помощью ступичного адаптера (проставки).

Кольца можно поставить только на литые диски, отверстие на штампованных должно иметь оригинальный размер.

Интервал замены трансмиссионного масла

Вы, наверное, хотите понять, в чем же была проблема? А причина стука крылась в грязной смазке. На щупе я увидел, что масло АКПП авто почернело. Казалось бы, почему так быстро. Ведь в мануале по автомату написано, что полную замену можно смело делать после пробега в 60 тысяч километров, а частичную – после 30 000.

Но я не учел условий эксплуатации автомобиля Ниссан. Тогда по работе, мне пришлось мотаться и ежедневно накручивать минимум 200 километров. Знойное лето тоже приложило свои усилия, что масло АКПП Ниссан превратилось просто в жидкость.

Итак, мой совет вам. При экстремальных условиях эксплуатации:

• частичную замену масла делать после 20 тысяч км;
• полную, способом замещения – после 50 тысяч километров.

И еще, при первых стуках, проблемах с переключением, особенно с первой на вторую и с «D» на «R», проверьте качество. Если смазывающее средство черное с металлическими вкраплениями, то следует заменить ее.

Сборка

Сборка механизма происходит от обратного. Мотор при этом придется почистить от следов отработанного герметика, грязи и обезжирить. Установку новой цепи следует осуществлять таким образом, чтобы все метки совпали.

При установке масляного насоса меняем все кольца уплотнения. Сменить их стоит даже в том случае, если у них нет визуальных дефектов. На панель двигателя наносится слой нового герметика, но нужно учитывать факт того, что в этом случае подойдет герметик, который способен выдержать высокие температуры. Крепим боковую крышку и ждем, пока устоится герметик. Ставим помпу и заранее приготовленную новую прокладку. Теперь шкив устанавливается на водяной насос, после чего закручиваются все необходимые болты. На крышке клапана старая прокладка меняется на новую. Теперь на свое место возвращаются поддон и глушитель.

Все болты следует заворачивать до предела. Вот, в принципе, и все. Теперь цепь ГРМ заменена на новую, и сделано это было собственными силами, без привлечения специалистов, услуги которых, кстати говоря, стоят совсем не дешево.