Центробежное сцепление для мотоблока

Прежде чем выяснить, как собрать сцепление для мотоблока своими руками, целесообразно изучить функции данного элемента, его принцип работы, разновидности и особенности конструкции. Он представляется необходимым узлом, без которого невозможна нормальная эксплуатация любой модели мотоблока.

Будучи важнейшей составляющей трансмиссии оно используется в процессе переключения скоростей. За счет его работы удается сделать начало движения агрегата плавным, а также избежать необходимости отключать двигатель для остановки изделия.

Принцип работы

Для того чтобы иметь возможность изготовить элемент самостоятельно, целесообразно более подробно ознакомиться с принципом его работы. Все детали конструкции можно условно разделить на 3 основных группы — управляющие элементы, ведущие и зависимые узлы. Конструкция предусматривает наличие пружин, которые поддерживают узел в постоянно включенном состоянии. Переключение передач осуществляется по следующему алгоритму:

1. Пользователь отключает сцепление мотоблока, нажимая на соответствующий рычаг/педаль.
2. Движение педали передается на отжимные элементы с помощью специального троса.
3. Ведомый и нажимной диск отводятся друг от друга, что приводит к успешному выключению узла.
4. Оператор переключает скорость на изделии, после чего, все действия повторяются в обратном порядке.

Мотоблок с дисковым сцеплением и шестеренчатым редуктором отличаются длительным сроком службы, поскольку используемые в конструкции элементы имеют высокие показатели износостойкости, а также небольшие габариты.

Конструкция

Планируя самостоятельно изготовить подобного рода устройство, необходимо ознакомиться с его составными элементами. Центробежная муфта сцепления для мотоблока предусматривает наличие следующих деталей:

• трос сцепления;
• рычаги, вилки, используемые для управления механизмом;
• вал;
• ведомый диск;
• стопорная шайба.

Узел предусматривает наличие и других составляющих, например, подшипников, крепежных элементов. Существует множество разновидностей сцепления, которые значительно отличаются друг от друга по своим характеристикам.

1 Общие сведения

Сцепление основано на действии фрикционной муфты (силы трения скольжения). Данный компонент трансмиссии предназначен для:

• передачи крутящего момента;
• гашения крутильных колебаний;
• плавного переключения передач;
• безударного соединения шестерен;
• подключения и кратковременного отключения соединения ДВС с КПП;
• отсоединения трансмиссии от маховика.

Механизм дает возможность временно разобщать силовую передачу мотоблока и коленчатый вал мотора. Кроме того, мотоблок с помощью сцепления без рывков приступает к действию. Имея большое значение для сельскохозяйственных машин при движении, сцепление позволяет тронуться с места (хотя без него это возможно сделать, однако очень затруднительно).

Как надежный компонент трансмиссии зарекомендовало себя центробежное сцепление. Оно нашло свое применение в автоматических КПП. К его основным рабочим элементам относят: маховик, шкив, ступицу со шпонкой и стопорным пазом, фланец, кожух, втулку, подшипник, стопорное кольцо.

Важную роль также играет и дифференциал, напрямую связанный с сцеплением. На него возлагаются задачи по улучшению маневренности мотоблоков тяжелого класса и обеспечению плавности поворота. Сцепление и дифференциал в «симбиозе» регулируют вращение колесной части мотоблока с разной скоростью. К тому же, механизмы по передаче мощности оснащаются функциями блокирования колес. Однако в некоторых моделях дифференциал заменяется на специальное устройство, отключающее при движении одно колесо.

На современных моделях мотоблок обычно используют фрикционное сцепление. Оно устанавливается между коробкой передач и двигателем. При фрикционном сцеплении ведомые элементы тесно связаны с первичным валом коробки передач (либо другим, следующим за сцеплением, узлом трансмиссии), а ведущие – с коленвалом двигателя. Как правило, ведущие и ведомые элементы производятся в форме круглых плоских дисков, иногда изготавливаются в конусной вариации (например, мотоблоки БЧС-735 и Катаиси Супер-600) и колодочной (Гутброд, Мепол-Терра).

В случае производства данных рабочих органов в виде шкивов клиноременной передачи дополнительно вводят натяжные ролики, позволяющие устанавливать их положение, степень натяжения со штанги управления ремней, пларно отключать и подключать к трансмиссии двигатель.
к меню ↑

1.1 Устройство и принцип работы

Сцепление фрикционного типа состоит из:

• механизма управления;
• ведущей части;
• ведомых элементов.

Центробежное сцепление к мотоблоку

Ведущая часть образуется из торцевой поверхности маховика мотора и нажимного диска, который вращается вместе с маховиком. Однако диск имеет возможность перемещения и в осевом направлении относительно маховика. Между ними находится ведомый диск, его ступица расположена на шлицевом ведомом вале. По окружности нажимного диска размещаются цилиндрические пружины, установленные с предварительным сжатием.

Роль пружин заключается в прижатии нажимного диска, в который они упираются одним концом, а другим — в кожух, совместно с ведомым торцевой поверхности маховика. В результате этих действий сцепление прибывает постоянно во включенном состоянии.

К управляющему механизму относятся отжимные рычаги, которые соединяются с нажимным диском тягами и отводкой с педалью. Выключая сцепление, оператор посылает от педали или рычага с помощью вилки или троса усилие на отжимные рычаги через отводку с выжимным подшипником. Наружным концом соединенные с нажимным диском болтами, рычаги во время сжимания пружин отводят диски ведомый от нажимного, благодаря чему происходит выключение сцепления.

Подшипник уменьшает трение, исключая соприкосновение неподвижной отводки и вращающихся рычагов. Обычно в комплектации три рычага, размещенные под углом 120 градусов друг к другу. С помощью пружины детали механизма управления возвращаются в исходную позицию. Отводка отделяется на необходимую для полного отключения сцепления величину зазора от рычагов. Если не соблюдается данная дистанция, происходит пробуксовка сцепления, износ фрикционных накладок. Когда зазор превышает требуемое расстояние, сцепление выключится не полностью.
к меню ↑

Сборка плуга

Сборка плуга – это установка на плуг сцепного устройства (далее, сцепка). Плуг и сцепку необходимо собрать для последующей навески плуга на мотоблок.

Собираем плуг и сцепку мотоблока

Подготавливаем все необходимое к работе – плуг, сцепку, гаечные ключи.

Для обеспечения оптимальной глубины вспашки необходимо сопоставить отверстие ступицы сцепки (Б) со средним отверстием стойки плуга (А) и соединить их с помощью крепежного болта (В).

Крепежный болт регулировочного винта (Б) необходимо установить в верхнее отверстие стойки плуга (А) и зафиксировать с помощью гайки.

Важно! Все гайки в местах крепления сцепки и плуга не требуют полной фиксации, так как при выполнении работы по регулировке плуга зафиксированные гайки придется ослаблять!

Итак, установив сцепку на плуг, можно перейти к следующему этапу подготовки мотоблока.

Теперь можно навесить плуг на мотоблок. Соединяем плуг с мотоблоком при помощи одного или двух (зависит от модели мотоблока) штырей (А). Штыри фиксируем с помощью шплинтов.

Регулировка хода ручки выжима сцепления

Регулировка выжима ручки сцепления на мопеде Альфа регулируется натяжником на тросике сцепления.

Натяжник на тросике сцепления мопеда Альфа RX

Нам нужно завести мопед и включить первую передачу, но перед тем как завести мопед, он должен быть установлен на сервисную подножку.

Добиваемся такого момента, когда заднее колесо можно остановить небольшим усилием. На пример взять в руки ту же отвертку, или ключ и поднести к покрышке заднего колеса.

Проверяем регулировку сцепления путем небольшого усилия на заднее колесо.

Регулируем подворачиванием натяжного болта и проверяем сцепление. Перед регулировкой натяжник нужно расконтрить контргайкой.

После того, как мы добились нужной регулировки – затягиваем натяжной болт контргайкой и прикручиваем крышку сцепления.

После данной регулировки еще раз проверяем как крутится заднее колесо при выжатом сцеплении. Убеждаемся в правильности настройки.

Регулировка сцепления на мопеде Альфа завершена.

Причины поломок

Основными причинами проблем с культиваторами, как на фото ниже, считаются следующие явления:

• неважный уход за оборудованием для работы на дачном участке или отсутствие такового в принципе: несвоевременная замена масла, применение неоригинальных запчастей или смазки сомнительного качества и т.п.;
• не внимание к качеству работы техники такого рода: игнорирование шумов, свиста, излишней вибрации и т.п.;
• нарушение правил эксплуатации, транспортировки, хранения и подготовки к работе;
• несвоевременный ремонт деталей.

Что больше ломается?

Настройка глубины погружения

От глубины погружения зависит урожайность культурных растений. Когда он находится на слишком высоком уровне, корни сорняков останутся целыми, и заглушат ростки на начальном этапе. Если сильно углубить рабочий орган — плодородная почва утратит свои свойства и саженцы не получат необходимое питание.

Настройка глубины пахоты должна проводиться на ровной поверхности. Желательно это сделать на асфальте. Во время работы устройство перемещается под наклоном — его правое колесо движется в колее, а противоположное на необработанном участке. Это значит, что нужно подложить под левое колесо какой-нибудь предмет. Его высота и будет глубиной погружения.

Настройка делается с помощью специального колёсика. Чем сильнее оно будет опущено, тем выше находиться рабочий орган. Смещать колесо следует на столько, насколько поднято левая сторона оборудования.

Как выставить зажигание на мотоблоке?

О необходимости срочной регулировки зазора в системе зажигания подскажут следующие признаки:

• необходимость частых безрезультатных вытягиваний шнура стартера;
• запоздалая реакция двигателя мотоблока на манипуляции со стартером;
• полное отсутствие запуска ДВС сельхозагрегата.

Каждая из этих неисправностей говорит о том, что оператором должна быть проведена установка зажигания используемого в хозяйстве мотоблока. Правильный порядок действий для этого можно найти в инструкции по эксплуатации имеющейся техники. Однако руководство далеко не всегда есть под рукой у оператора. В таком случае зазор между встроенными модулем зажигания и маховиком можно выставить в такой последовательности:

1. Сначала оператор должен закрыть свечу специальным угольником;
2. Затем ее корпус потребуется прижать к головке штатного цилиндра ДВС;
3. Далее свечу нужно провернуть в сторону, противоположную от отверстия, предусмотренного в торце хромированного цилиндра;
4. После этого необходимо аккуратно повернуть коленчатый вал ДВС мотоблока – для этого достаточно потянуть шнур пускового механизма;
5. В результате выполненных действий между встроенными электродами должна проскочить искра ярко-синего цвета. Если этого не произошло, значит необходимо проверить дистанцию между магнето и стартером мотоблока – она должна составлять от 0,1 до 0,15 мм. В случае несоответствия этим требованиям зазор между элементами потребуется настроить.

Регулировка зажигания хозяйственного мотоблока многими опытными пользователями производится на слух. Для этого подходит как контактное, так и бесконтактное магнето. Чтобы самостоятельно настроить систему, необходимо:

1. Завести двигатель и немного ослабить штатный трамблер;
2. Медленно повернуть прерыватель в каждую из возможных сторон;
3. Добиться максимальных оборотов заводского двигателя и быстро закрепить конструкцию;
4. Прислушаться и найти момент, при котором мгновенно появляется искра;
5. Поворачивая прерыватель, дождаться четкого щелкающего звука;
6. Зафиксировать штатный крепеж трамблера.

В некоторых случаях правильно отрегулировать имеющийся зазор поможет стробоскоп.

Для настройки нужно:

1. Разогреть силовой агрегат мотоблока;
2. Подключить прибор к сети электрического питания сельхозагрегата;
3. Установить датчик звука на высоковольтном проводе, подсоединенном к одному из цилиндров штатного ДВС;
4. Аккуратно снять вакуумную трубку и заглушить ее любым подручным средством;
5. Посмотреть, куда будет направлен свет от стробоскопа – он должен «смотреть» в сторону штатного шкива;
6. Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу;
7. Прокрутить трамблер;
8. Как только метки на встроенном шкиве совпадут с меткой, расположенной на крышке используемого устройства, повернуть гайку заводского прерывателя до конца.

Каждый из этих способов подходит для регулировки как на бензиновом, так и на дизельном мотоблоке . Главное в процессе самостоятельной настройки – не снимать катушку и другие элементы системы зажигания – это может привести к нарушению работы всего узла.

В итоге

В заключение нужно отметить некоторых «самоделкиных», которые специально отводят выжимной подшипник от корзины, объясняя свои действия, тем, что таким образом удастся продлить срок его эксплуатации. Однако придется их разочаровать – долговечнее подшипник вряд ли станет, а вот, лепестки диафрагменной пружины постепенно будут фрезероваться нераскрученной обоймой подшипника. И, заметьте, мы не обсуждаем дискомфорт от увеличенного хода педали, который может обернуться гораздо большими тратами, чем приобретение элементов муфты.