Frontoil.ru

Авто Масла
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулирующий клапан

Регулирующий клапан

Регулирующий клапан — один из конструктивных видов регулирующей трубопроводной арматуры. Это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления. Выполнение этой задачи регулирующие клапаны осуществляют за счёт изменения расхода среды через своё проходное сечение [1] .  Материал изготовления регулирующих клапанов зависит напрямую от типа рабочей среды, с которой клапан будет иметь контакт.

В зависимости от назначения и условий эксплуатации применяются различные виды управления регулирующей арматурой, чаще всего при этом используются специальные приводы и управление с помощью промышленных микроконтроллеров по команде от датчиков, фиксирующих параметры среды в трубопроводе. Используются электрические, пневматические, гидравлические и электромагнитные приводы для регулирующих клапанов. В современной промышленности уже редко, но все же встречается, основной способ управления регуляторами в прошлом — ручное управление [2] .

Также применяются запорно-регулирующие клапаны, с помощью этих устройств осуществляется как регулирование по заданной характеристике, так и уплотнение затвора по нормам герметичности для запорной арматуры, что обеспечивается специальной конструкцией плунжера, имеющего профильную часть для регулирования, а также уплотнительную поверхность для плотного контакта с седлом в положении «закрыто».

Для присоединения регулирующих клапанов к трубопроводам применяются все известные способы (фланцевый, муфтовый, штуцерный, цапковый, приваркой), но приварка к трубопроводу используется только для клапанов, изготовленных из сталей.

Большинство из регулирующих клапанов весьма схожи по конструкции с запорными клапанами, но есть и свои специфические виды.

По направлению потока рабочей среды регулирующие клапаны делятся на:

  • проходные — такие клапаны устанавливаются на прямых участках трубопровода, в них направление потока рабочей среды не изменяется;
  • угловые — меняют направление потока на 90°;
  • трехходовые (смесительные) — имеют три патрубка для присоединения к трубопроводу (два входных и один выходной) для смешивания двух потоков сред с различными параметрами в один. В сантехнике такое устройство имеет название смеситель.

Основные различия регулирующих клапанов заключаются в конструкциях регулирующих органов [1] [3] .

Что такое ГБЦ и клапаны? Как они связаны?

Итак, клапаны в автомобиле являются элементом ГБЦ (головки блока цилиндров). Именно эта деталь отвечает за процессы сгорания топлива в двигателе и отвод выхлопных газов (см. рисунок).

Читайте так же:
Т16 трактор регулировка сцепления

К ее составным элементам относятся:

  1. Крышка для защиты от механических повреждений.
  2. Резиновая прокладка, выполняющая функцию герметизации. Она расположена в месте, где крепится крышка.
  3. В передней части блока — привод распредвала и натяжитель цепи.
  4. Камеры сгорания.
  5. Резьбовые отверстия для форсунок и свечей зажигания.
  6. Отверстия для крепления входного и выходного коллекторов.

В верхней части ГБЦ также находятся другие детали, например, распредвалы, опорные шайбы и т.д. Здесь же находится газораспределительный механизм (ГРМ).

К несъемным деталям ГБЦ относятся седла клапанов, которые служат для обеспечения герметичности ГРМ. К несъемным деталям относятся также направляющие втулки клапанов.

Типичная проблема, с которой сталкиваются водители автомобилей ВАЗ 2112 – необходимость замены клапанов. Причины поломки могут быть разными, нередко они выходят из строя из-за перегрева двигателя автомобиля.

Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют в процессе вождения периодически обращать внимание на такие моменты, как:

  1. Наличие стука во время работы двигателя.
  2. Остановка мотора при трогании машины.
  3. Уменьшение компрессии в цилиндрах.

Наличие любого из этих признаков может быть сигналом о неисправности клапанов.

Разумеется, лучшее решение в такой ситуации – обратиться в сервисный центр. Однако трудное финансовое положение или недостаток времени зачастую не позволяют прибегнуть к услугам профессионалов. Тогда можно попробовать устранить поломку самостоятельно.



Процесс замены цепной передачи

Итак, начинаем, если вы все же решились. Первым делом обесточиваем автомобиль, отсоединив левую клемму аккумулятора. Демонтируем переднее правое справа, для этого придется вывесить автомобиль. Снимаем защиту картера и ремень компрессора кондиционера. Со снятием этого ремешка можно не церемониться, его просто разрезают ножом. После этого его, конечно же, использовать повторно не получится, но производитель говорит, что повторное его использование не допускается, так как он рассчитан на одно натягивание, даже если будет снят без повреждений. Повторное натягивание не допускается.

Теперь необходимо снять ремень генераторного привода. Поршень первого цилиндра устанавливается в положение ВМТ. Снимаем шкив и защиту компрессора кондиционера. После этого отводим в сторону компрессор и фиксируем его в этом положении. Снимаем крепление компрессора кондиционера.

Теперь снимаем расширительный бочок. Шланги от него отсоединять не нужно, а сам бочок отводится в сторону.

Читайте так же:
Регулировка переключения передач на мотоблоке мтз

Демонтируем шкив водяного насоса, для чего придется открутить 3 болта. Подставляем опору под двигатель. Опора подвески силового агрегата крепится к подвеске двумя болтами. Откручиваем их и снимаем опору.

Снимаем крышку ГРМ, открутив для этого все необходимые болты. Теперь отвертку определенного диаметра, вставляем ее в отверстие А на рисунке ниже, давим на храповик, тем самым разблокируем натяжение цепи. Затем давим на башмак натяжителя и в таком положении фиксируем шток, вставив вторую отвертку в отверстие Б на рисунке ниже:

После этого можно начинать снимать цепной привод ГРМ со звездочек распределительного и коленчатого валов. Обязательно проведите осмотр звездочек и замените их, если будут обнаружены дефекты. После этого можно надевать заранее приготовленную новую цепь. Извлеките отвертку из отверстия Б на рисунке выше. Перед посадкой крышки механизма ГРМ нанесите на посадочное место герметик. Посадочное место необходимо предварительно очистить от грязи или следов старого герметика. Установите кожух ГРМ. Все прочие детали устанавливаются от обратного.

Разновидности запорной арматуры

Система отопления вне зависимости от вида котла предполагает оборудование ее магистралей несколькими типами вентилей для батарей отопления. Это обусловлено тем, что такого рода изделия не являются универсальными. Поэтому желание сэкономить и поставить более дешевый шаровый кран вместо специального регулировочного приводит к неэффективной работе оборудования и лишним трудозатратам на его обслуживание.

Нужно знать четыре принципа построения отопительного контура, чтобы стал понятен смысл применения в каждом его звене определенного элемента:

  • Линии должны быть сбалансированы между собой – иметь приблизительно одинаковое сопротивление теплоносителю.
  • Отдельные нагревательные элементы необходимо снабдить регулировочным механизмом.
  • При аварийных ситуациях или проведении техобслуживания батарей нужно обеспечить возможность оперативно их снять.
  • Должна быть предусмотрена возможность удаления воздуха из контура.

Полуоборотные краны шарового типа

Самые простые по конструкции изделия, которые состоят из запорного механизма шарообразной формы со сквозным протоком. Управление осуществляется при помощи рукояти, воздействующей на шар через шток. Полуоборотными устройства называются, так как для полного перекрытия водяного потока достаточно повернуть ручку на 90 градусов. Краны могут быть изготовлены из стали, покрытой никелем, либо бронзы и ее сплавов.

Полуоборотная запорная арматура шарового типа имеет один существенный недостаток – при быстром перекрытии потока в оборудовании с высоким внутренним напором происходит гидроудар, который может привести к разрушению линии. Во избежание аварий конструктивно должен быть предусмотрен гидроаккумуляторы для гашения удара.

Клапаны ручной регулировки для развоздушивания отопителей

Кран Маевского – это устройство механического действия, которое призвано выводить воздух из батарей. Для решения проблемы вентиль встраивают вверху батареи напротив подающей трубы.

Читайте так же:
Как регулировать фары на десятке

Изделие состоит из таких частей:

  • корпус в латунном исполнении;
  • задвижка игольчатого типа, имеющая шлиц под отвертку и шестигранную головку под ключ;
  • пластиковый кожух с отверстием для отвода воздуха.

Удаление воздуха проводят путем откручивания игольчатой задвижки до момента просачивания сквозь отверстия воды.

Вентили балансировочные

Регулирующие элементы этого типа разработаны для создания равномерной пропускной способности в линиях сложной отопительной системы. Как пример можно привести многоэтажные здания. Без балансировочных кранов теплоноситель будет циркулировать по закону наименьшего сопротивления и прогревать, в основном, батареи на нижних этажах. По правилам такую запорную арматуру устанавливают на входе подающей трубы и на выходе обратки.

Вентили термостатические для радиаторов

Приборы этого типа в конструкции имеют два основных модуля – головку термостатического действия и механический клапан. Изделия могут быть исполнены из бронзы и ее сплавов, а также нержавейки. Внутри устройства происходят следующие процессы:

  • Температура в комнате воздействует на рабочую среду, в которой присутствует чувствительный компонент.
  • Последний имеет свойство изменять свои линейные размеры.
  • При расширении элемент он давит на шток и перекрывает канал движения теплоносителя.
  • При сжатии происходит обратный процесс.

Клапаны бывают однотрубной и двухтрубной конструкции. Также по типу управления различают:

  • конусные термовентили для радиатора отопления ручного регулирования, в которых поток теплоносителя перекрывают и отпускают ручкой регулятором;
  • полуавтоматические устройства прямого действия – в них оператор задает температуру срабатывания на механической шкале, а механизмом управляет термоголовка;
  • автоматические приборы со встроенным электронным терморегулятором, где можно заложить определенную программу работы.

В качестве сливных кранов можно применять любые вентили – шаровые, барашковые и заслонки. Чтобы удалить воду из нагревательного элемента, допустимо слить ее через клапан нижнего подключения радиатора.

Как работает классическая (неправильная) притирка клапанов

Поверхности притирают в процессе ремонта ГБЦ, если выявляют нарушение герметичности соединения. Для этого блок переворачивают, заливают в цилиндры керосин и следят за уровнем — жидкость убывает там, где соединение негерметично. В этих цилиндрах проводят притирку клапанов. Технология максимально простая, поэтому на притирку клапанов своими руками цена небольшая. Порядок работ:

Читайте так же:
Как регулировать клапана на грандисе

Подготовка. Перед обработкой пастой снимают слой нагара с фасок тарелки клапана и седла, удаляют слой поврежденного металла. На поверхности не должно остаться подгоревших участков, трещин, деформаций.

Нанесение пасты. Используют абразивную пасту для грубой и тонкой шлифовки. Средство наносят только на контактную поверхность.

Притирка. Стержень вставляют посадочное место, захватывают с обратной стороны специальным приспособлением для притирки клапанов. Инструмент может быть ручным, но иногда чтобы закончить поскорее, выполняют притирку клапанов дрелью. Механик прижимает клапан к седлу и крути его, пока не раздастся характерный «металлический» звук.

Удаление абразива. Пасту смывают с обеих поверхностей.

Проверка. Герметичность обычно проверяют тем же способом — заливают в блок керосин. Если соединение притерто недостаточно хорошо, процедуру повторяют.

Обратите внимание — эта технология устарела, так притирают клапана только когда нет профессионального оборудования для обработки поверхностей. Притирка вредит двигателю, приводит к неправильной работе и ускоренному износу деталей. В современных сервисных центрах так уже не делают.

Собираем все необходимое для притирки

Притирка клапанов в домашних условиях не требует специфичных навыков, специализированного инструмента и крупных вложений. Ниже приведен перечень необходимого инвентаря и материалов.

  1. Притирочная паста. Продается или в однокомпонентном варианте, или более профессиональном, двухкомпонентном (для грубой и чистовой притирки). Если нет опыта в этом вопросе – выбираем самую дешевую однокомпонентную пасту.
  2. Любой нежирный растовритель.
  3. Чистая, безворсовая ветошь.
  4. Инструмент для притирки.

Инструмент для притирки можно изготовить из подручных материалов. Для начала смотрим на тарелку клапана. У некоторых двигателей в ней выполняется проточка для упрощения притирки. Если проточка есть – притирать будем с внутренней стороны ГБЦ. В качестве приспособления для притирки ищем любой подходящий под эту проточку инструмент (отвертку, биту шуруповерта, стамеску и т.д.). Вставляем подходящий инструмент в проточку и с легким нажатием будем вращать клапан в седле с периодическим изменением направления.

Читайте так же:
Как отрегулировать клапана если нет меток на маховике

Проще всего притирать клапаны с использованием дрели или шуруповерта. В патрон электроинструмента вставляем биту или сверло, диаметр которого максимально близок к диаметру стержня клапана. Далее ищем небольшой кусок шланга (обычно подходит обычный шланг от топливопровода) длиной 7-10 см и два хомута, подходящие по диаметру. Насаживаем шланг на сверло (биту) и зажимаем хомутом с хорошим усилием, чтобы вручную снять его было невозможно. Вторую сторону шланга будем крепить на стержне клапана аналогичным способом, с использованием хомута.

Ручной инструмент для притирки работает по такому же принципу. Нужно из стального прута (или толстой медной жилы) с диаметром, сопоставимым с толщиной стержня клапана, выгнуть некое подобие стержня с ручкой. Закрепляем шланг на конце прута хомутом. Второй конец шланга соединяем со стержнем клапана.

Вместо шланга можно использовать кусок трубки из мягкого материала (например, меди или алюминия). Один конец трубки заклепываем или зажимаем хомутом на сверле или прутке, а на втором конце делам несколько разрезов вдоль оси. Это позволит надежно закреплять трубку на стержне хомутом и быстро переставлять инструмент на другой клапан.

Как проверить работоспособность

После того как клапаны были притерты, следует проверить качество притирки. Существует несколько вариантов.

Самый простой и распространенный способ проверки — это положить ГБЦ на ровную поверхность тарелками кверху и налить в камеру сгорания бензин или керосин. Клапан должен удерживать жидкость собственным весом. Засухаривать компонент в этом случае не нужно.

Второй метод аналогичен первому, только клапаны необходимо засухарить, перед тем, как наливать керосин.

Проверка качества притирки третьим способом проводится несколько иначе. Клапаны засухаривают, ГБЦ укладывают на бок, в камеры наливают керосин/бензин. Правильно притертый компонент будет удерживать жидкость только усилием пружины.

Сделать притирку самостоятельно не так уж и трудно – главное, правильно рассчитать усилие при работе с дрелью и частоту вращений. Если же вы опасаетесь нанести вред топливной системе автомобиля, обратитесь к квалифицированным мастерам автосервиса DDCAR. Вам не придётся переживать по поводу того, что вашему любимому «железному коню» будет причинён непоправимый ущерб!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector