Загрузка...Двигатель 1,4 л TSI CZCA: Характеристики и обслуживание
Двигатель 1,4 л TSI CZCA: Характеристики и обслуживание
Двигатель CZCA 1.4 литра на 125 лошадиных сил начал выпускаться и устанавливаться на автомобили концерна VAG с 2014 года. Входит в линейку двигателей серии EA211. CZCA имеет турбину TD025 M2 с давлением 0,8 бар и один фазовращатель на впускном валу.
CZCA оснащен зубчатым ремнем, который необходимо менять каждые 120 000 км, но контроль его состояния проводить каждые 60 000 км. Блок цилиндров состоит из алюминия и имеет чугунные гильзы. По сравнению со старыми двигателями семейства EA111 CZCA имеет уменьшенный диаметр цилиндров – 74,5 мм и клапанную крышку с двумя распредвалами. Также у ДВС появилась двойная система охлаждения и начали ставить гидрокомпенсаторы.
Основным преимуществом CZCA является экономный расход бензина и легкий вес.
Не проблемный, но и не самый надежный. Понять о проблемах в его работе можно по приросту расхода бензина и неуверенном пуске двигателя. Первый способ его проверки – измерение уровня давления топлива. Оптимальным является значение в 3 бара. Недостаточное насыщение смеси топливом негативно сказывается на свечах зажигания, чьи электроды начинает покрывать светлого цвета налет.
К плюсам насоса относится его недорогой ремонт, достаточно провести смену электромотора, и качество работы агрегата восстановится.
Порядок действий:
Нужно вывесить автомобиль, снять правое переднее колесо, кожух ремня ГРМ и установить метки следующим образом:
Здесь корпус распредвалов уже снят, но риска на коленвалу должна совпасть с 0, а на валах два отверстия должны встать вот так, чтобы в отверстия можно было просунуть два болта диаметром 8 мм.
Как только метки выставлены, с двигателя нужно слить масло, антифриз и открутить поддон. Ослабляем ремень вспомогательных агрегатов, снимаем его, фиксируем натяжитель любой шпилькой. После этого срываем шкив коленчатого вала при помощи удлинителя и ключа с длинной трубой в качестве рычага. Напарника в это время просим ставить пятую передачу и держать педаль тормоза выжатой.
Для снятия выпускного коллектора нужно снять кислородный датчик, так как коллектор прикрывает щиток с отверстием. И этот щиток снять отдельно — целая проблема. Если снимать датчик не представляется возможным, откусываем провода (предварительно сняв клемму с АКБ) и откладываем в сторону.
Снимать остальное навесное оборудование не сложно. В интернете есть полно мануалов по разборке. Мы лишь перечисляем самое основное и сложное, чтобы вы не повторили чужих ошибок и сразу сделали все быстро и правильно. Поддон снимаем заранее, чтобы потом домкрат не мешал его снятию.
Как только все будет снято, приступаем к снятию корпуса распределительных валов, откручивая болты по пол-оборота в следующем порядке:
После снятия корпуса распределительных валов будет видна такая картина:
Вытаскиваем все гидротолкатели и рокера. Не бойтесь, местами их путать можно. Ничего плохого не случится. Собираем их в кучу и моем очистителем дросселя. После откладываем в сторону.
Теперь нужно снять головку блока цилиндров. Откручивать ее тоже можно только в строго определенном порядке, причем постепенно, понемногу, в несколько подходов. Выглядит он следующим образом:
После этого, берем руками и снимаем головку, вытаскиваем старую прокладку и видим вот такую картину:
Поверхности стыка блока цилиндров и головки нужно хорошо отмыть и сделать идеально чистыми. Желательно, использовать деревянный скребок, чтобы не повредить привалочные области, иначе новая прокладка будет прилегать не герметично.
Откручиваем крышку шатуна поршня номера 3 по пол оборота.
После этого наживляем один болт и постукиваем ручкой молотка по крышке шатуна так, чтобы она соскочила.
Осторожно! Важно, чтобы вкладыш не вылетел из шатуна. Если он соскочит, нужно поймать и запомнить, как он стоял. Иначе, при следующей установке его провернет — а это прямой путь к капитальному ремонту, чего мы и пытаемся избежать!
Сняв крышку, ударами ручкой молотка по шатуну выталкиваем поршень вверх и достаем руками так, чтобы не задеть зеркало цилиндра шатуном.
А вот и поршень. Кстати, на нем тоже есть вкладыш, который нужно поставить так же, как он стоял.
Поршень нужно хорошо отмыть и зачистить его канавки. Старые кольца снимаем и выбрасываем. Кстати старыми кольцами удобно чистить канавки, они должны быть также идеально чистыми.
Берем новые кольца и по одному утапливаем в цилиндры, проталкивая обратной частью поршня. Замеряем зазоры таким образом:
Нормы зазоров:
- Верхнее компрессионное — 0.15-0.28/0.8
- Нижнее компрессионное — 0.30-0.45/0.8
- Маслосъемные — 0.10-0.35/1.0
Если зазоры меньше, то торцы колец нужно стачивать надфилем. После этого, устанавливаем новые кольца на поршень.
Кольца нельзя ставить, как попало, для этого есть специальная схема ниже:
После этого, устанавливаем поршень в оправу, сжимаем как можно сильнее, ставим на цилиндр и легкими ударами ручки молотка забиваем поршень в цилиндр, пока шатун не упрется в коленчатый вал. Перед монтажом смажьте вкладыши и стенки цилиндров.
Теперь можно ставить крышку и затягивать в три этапа:
- Затянуть моментом 20 Нм
- Довернуть на 90 градусов
- Довернуть на 30 градусов
Что касается головки блока цилиндров, то был обнаружен клапан, который начал прогорать. Скорее всего, это и была основная причина низкой компрессии.
Его заменили новым, который позже и притерли. Далее идет сборка в обратной последовательности. Самое главное — правильно установить прокладку ГБЦ. Не забываем, что поверхности должны быть чистыми.
Затяжка головки блока цилиндров производится в обратном порядке. Моментом 10, с доворотом в 90 градусов. Затяжка корпуса распределительных валов проводится аналогично.
